Как сделать аквариум самому

Сергей Удалов
Слава Юдаков

Если твои пальцы потянулись к клавиатуре, чтобы написать: "Хочу сделать аквариум, но не знаю из чего и как", то не спеши увеличивать траффик в эхе такими вопросами потому что, скорее всего, придут ответы типа "а для чего тебе нужен аквариум" или "а какой аквариум ты хочешь сделать" или "а кого и что ты там будешь держать?" Так что нелишне заранее узнать какие они вообще бывают - аквариумы. И какой нужен тебе.

Прочти сначала этот FAQ. В нем обобщаются наиболее часто задаваемые новичками вопросы по изготовлению аквариума и ответы на них опытных аквариумистов. Если ответов на твои вопросы здесь нет, или ты обнаружишь какие-нибудь ошибки или нелепости - обращайся в эху.

Q. А какие вообще бывают аквариумы?

A. По размерам аквариумы бывают малые (до 200 литров) средние (от 200 до 500 литров) и большие (более 500 литров). Бывают каркасные, бескаркасные и цельностеклянные аквариумы. По назначению аквариумы делятся на декоративные и аквариумы специального назначения. Назначение декоративного аквариума - доставлять эстетическое наслаждение его владельцу, а поскольку вкусы разные - и аквариумы бывают разные. Например, аквариумы - подводные сады (голландского либо московского типа); общий аквариум (где рыбы и растения подбираются вне независимости от места их происхождения); биотопный аквариум (воспроизводящий фрагмент подводного ландшафта определенной местности), географический аквариум (где подобраны рыбы и растения родом из одной части света); "натуральный" аквариум (аквариум с большим количеством растений но без принудительной фильтрации воды). Специальные аквариумы нужны для карантинирования или лечения рыб; нереста (в том случае если для нереста или сохранения икры нужно создать специальные условия); инкубирования икры и выращивания молоди; для научных наблюдений и опытов; для фотографирования и т.д.

Q. Какой аквариум лучше - каркасный или бескаркасный?

A. Подавляющая часть современных аквариумов, даже очень больших - бескаркасные. Качество клеев, применяемых для сборки аквариумов, не требует применения каркасов.

Q. Какой аквариум лучше - из силикатного стекла или из органического?

A. И у того и у другого есть свои достоинства и недостатки. Например, органическое стекло прочнее на удар, чем силиконовое, но оно легко царапается. Учитывая ассортимент имеющихся в широкой продаже материалов, можно сказать что изготовить самостоятельно аквариум из силикатного стекла проще.

Q. Каким клеем склеивают силикатные аквариумы?

A. Силиконовым клеем/герметиком. Их существует очень много. Желательно, чтобы на тюбике с клеем было написано, что им можно клеить аквариумы. В настоящее время часто встречаются клеи Dow Corning 911 - пригоден для аквариумов до 200л, CHEMLUX 9011 проф. - для аквариумов любого размера.

Бывает в картриджах по 280-310мл и в 600гр. тубах под специальный пистолет. Последний вариант дешевле. Нормальная цена на 300гр. картридж - от 2.7 до 3 долларов. Надо также следить за сроком годности. Нельзя клеить аквариумы силиконовым клеем, на котором написано, что он для этого не предназначен. Клеи/герметики бывают бесцветными, белыми и цветными. Обычно используются черный или прозрачный. Черный выглядит приятнее, кроме того при работе с ним менее заметны огрехи склейки. Чтобы качественно клеить прозрачным клеем надо иметь больше навыков. Т.о. для начинающих лучше подходит черный клей. Для облегчения работы нужен специальный "пистолет" для герметика - держатель тюбика с ручкой и штоком, выдавливающим поршень из тюбика. Не экономь на "пистолете" - стОит он недорого, а работу облегчает очень сильно. О силиконовых клеях важно знать вот что: адгезия ("прилипательные" свойства) силикона к стеклу настолько велика, что при попытке разлепить две склееные силиконом стеклянные пластины стекло разрушается раньше, поэтому в отличие от обычных клеев про этот можно сказать - "чем больше, тем лучше"; окончательное отвердевание происходит под действием влажности воздуха; отвердевший силикон не дает "усадки", отвердевший силикон на ощупь мягок, эластичен и легко режется ножом.

Q. Насколько долговечен силиконовый герметик?

A. У одного из авторов этого FAQа есть аквариумы, скленные по такой технологии в 1982-1984-х годах. До сих пор как новые...

Q. Как выбрать толщину стекла?

A. Толщина стекла днища и боковых стенок выбирается из таблиц исходя из высоты аквариума и его длины. Таблицы составлены из расчета пятикратного запаса прочности (Д. Вендт АТ 4/84. Цитируется по "Аквариумной энциклопедии" В.Д.Плонского). Если запроектированных тобой высоты или длины нет в таблице, выбери бОльшие (можно сделать и наоборот, однако это уменьшит запас прочности). Для уменьшения веса аквариума можно предусмотреть в конструкции ребра жесткости и стяжки - тогда можно выбрать более тонкое стекло. При длине аквариума более 1,5 метров стяжки необходимы.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Пример.

Определить толщину стекла стенок и дна для каркасного аквариума размером 150х50х50 см.

Из таблицы 1 находим толщину вертикальных стенок -- 7,5мм. Отношение длины к ширине аквариума: 150:50=3. Согласно таблице 3 расчетная высота = 0,94 х действительная высота = 0,94х50=47см. По таблице 2 находим толщину стекла дна, подставив значение расчетной высоты в столбец со значениями высоты аквариума (высота 50, ширина 50) - 10мм.

Если в распоряжении аквариумиста только стекло толщиной 8мм, то находим из таблицы 2 расчетную высоту аквариума при этой толщине стекла - 20см. Тогда отношение расчетной высоты к действительной: 20:50=0,4 и отношение длины к ширине по таблице 4 - 1,0, т.е. дно должно состоять из 3 листов стекла длиной не более 50см, причем каждый из них должен иметь опору.

Q. Что такое ребра жесткости и стяжки?

A. Ребра жесткости - это полоски стекла той же толщины что и лицевое/заднее стекло и длиной по всей внутренней длине аквариума. Ширина их - 2-5 см. Они вклеиваются перпендикулярно лицевому и боковым стеклам как со стороны лицевого, так и со стороны заднего стекла на глубине 2-3см от верха. Их роль - препятствовать выгибанию стекол наружу под нагрузкой. На ребра жесткости можно будет класть покровное стекло (если оно применяется для защиты ламп). Стяжки - это перпендикулярные лицевому и заднему стеклу полоски стекла той же толщины и ширины что и ребра жесткости. Они подклеиваются к ребрам жесткости снизу. Их роль - также уменьшить стрелу прогиба лицевого и заднего стекол.

Q. Как и где можно нарезать и обработать стекла для склейки аквариума?

A. Если толщина стекла не превышает 6мм, то это можно сделать в любой стекольной мастерской, обработка заключается в шлифовке торцов. При шлифовке не только повышается безопасность последующей работы и эксплуатации (не порежешься об острые кромки), но и прочность аквариума - шлифовка устраняет существующие сколы и предохраняет от образования новых, а сколы - это потенциальный источник микротрещин, недопустимых абсолютно и безоговорочно. Если толщина стекла больше 6 мм, то следует поискать специализированную мастерскую. Обработку кромок можно сделать и самому - мелкозернистой наждачной шкуркой. При этом направление движения шкурки должно совпадать с плоскостью стекла - для избежания появления сколов. Еще удобнее шлифовка получается на точильном камне или бруске. При этом брусок лежит на столе, а стекло ведут по нему. Не наоборот.

Следует отметить, однако, что шлифовать стекло самостоятельно - опасно для здоровья из-за стеклянной пыли.

Q. Насколько критично соблюдение точных размеров?

A. Силиконовый клей позволяет компенсировать довольно значительные огрехи раскроя. Поэтому точность с какой режут стекло в обычных мастерских вполне приемлема.

Q. Кромки стекла перпендикулярны его плоскости? Для малых и средних аквариумов - да. Для больших кромки часто делают скошенными - чтобы слой клея был больше - толстый слой клея демпфирует резкие изменения нагрузки.

Q. Есть ли какие-нибудь особенности сборки, которые могут повлиять на раскрой и последующую сборку?

A. Существует два основных варианта сборки: 1) днище "вставлено" в конструкцию из боковых стекол и 2) конструкция из боковых стекол покоится на днище. Оба эти варианты одинаково прочны. Положение боковых стекол относительно фронтального и заднего также возможно в двух вариантах: 1) фронтальное и заднее стекла расположены между боковыми (тогда общая длина аквариума равна сумме длины фронтального стекла плюс толщина двух боковых стекол и толщина двух клеевых швов, а ширина аквариума равна ширине бокового стекла); 2) боковые стекла расположены между фронтальным и задним (тогда общая длина аквариума равна длине фронтального стекла, а ширина - ширине бокового стекла плюс толщина фронтального и заднего стекол и толщина двух клеевых швов). Раскрой стекол следует вести с учетом того, какой именно вариант расположения стекол выбран, в противном случае может возникнуть необходимость покупки нового днища или фронтального и заднего стекол.

Q. А какие особенности у больших/длинных аквариумов?

A. Если аквариум длиннее 2 метров, то для уменьшения нагрузки на днище его делают составным - два куска половинной длины склеивают встык, слой клея между ними демпфирует нагрузки. Швы тоже делают по другому: для обеспечения толстого клеевого слоя одну или обе склеиваемые кромки скашивают, так что шов напоминает букву V. Либо стык представляет собой открытый прямой угол, заполненный клеем.

Q. Что еще, кроме стекол и клея понадобится при сборке?

A. Необходим обезжириватель (бензин и ацетон), желателен скотч (липкая лента), все остальное наверняка либо есть в любом доме, либо не представляет труда найти: ножницы, острый нож (бритвенное лезвие), стопку книг или стеклянных банок двух - пятилитровых (зачем они нужны - узнаешь немного позднее). Ну и, разумеется, ровная поверхность для сборки.

Q. Все это есть, стекла раскроены. Что дальше?

A. Подготавливаем кромки стекол: мелкозернистой наждачной шкуркой слегка зашершавливаем сами кромки и около 5мм прилегающей к будущему шву плоскости стекла. Направление движения шкурки - вдоль плоскости стекла! Для небольших аквариумов эта операция необязательна. Следующий этап - обезжиривание. Его следует проводить последовательно бензином и ацетоном (спиртом) с помощью неворсистого материала (для небольших аквариумов можно ограничиться одним из обезжиривателей). Обязательно нужно дождаться полного высыхания первого обезжиривателя прежде чем применить второй. Поскольку сборка длится несколько дней, обезжиривать нужно только те кромки, которые будут участвовать в конкретном этапе сборке.

Q. В каком порядке осуществляется сборка?

A. Поскольку нет надобности описывать все варианты взаимного расположения стекол, рассмотрим сборку на одном примере.

Начнем с установки лицевого и заднего стекол. Для этого подготовим 8 стеклянных банок с водой (или 8 стопок книг). Банки устанавливаем на стол группами - так чтобы фронтальное стекло оказалось стоящим на столе на длинном ребре между 4 банками (2 с одной стороны и 2 с другой), а заднее - между другими 4 банками. Передвигая банки и стекла добиваемся чтобы они были параллельны и находились на нужном расстоянии. Обезжириваем верхние кромки этих стекол и длинные кромки днища. Наносим клей на верхние кромки стоящих вертикально стекол - ровным слоем около 2 мм толщиной по всей длине (для того, чтобы слой клея не был слишком выпуклым, наконечник тюбика нужно срезать под углом). При работе с клем пистолет надо вести вперед соском ОТ СЕБЯ. Не надо экономить на клее. Лучше обрезать лишнее, чем потом заполнять пузыри.

Аккуратно укладываем днище на стоящие вертикально стекла. Под действием веса днища клей немного выдавливается из шва. Если аквариум небольшой и стекла тонкие, можно придавить днище толстой книгой и так оставить на сутки. Если стекла толстые и аквариум большой - нужно обеспечить нужную толщину шва (для больших аквариумов - 2-3 мм). Для этого можно, например, заранее нанести в двух противоположных местах на кромках по капле клея и после его отвердения излишки срезать острым ножом. Поскольку выдавленный клей быстро начинает отвердевать под действием влажности воздуха, желательно работать быстро (но без излишней спешки). Если используется прозрачный силикон, то шов должен получиться прозрачным. Пузырьки воздуха в шве недопустимы, их следует немедленно проткнуть тонкой иголкой, так чтобы воздух вышел и его место заполнил силикон.

На следующие сутки ставим получившуюся конструкцию в виде буквы "П" на торец и после обезжиривания кромок приклеиваем боковину. Еще через сутки - вторую боковину.

Теперь излишки клея, выступившие снаружи можно аккуратно срезать острым ножом. Внутри для аквариумов средних размеров следует сделать усиление шва. Для этого изнутри с обеих сторон всех швов наклеиваются ленты скотча на рассоянии по 5-10мм от шва. Затем на эти места наносится клей и смоченным в воде округлым шпателем (можно просто мокрым пальцем) усилению придается форма галтели (плавное сопряжение между двумя перпендикулярными плоскостями). Вместо шпателя можно использовать монетку подходящего размера.

Скотч немедленно отдирается. Усиление шва можно выполнить и одновременно с самим швом. В этом случае скотч наклеивается после обезжиривания перед нанесением клея.

Если конструкция не предусматривает ребер жесткости и стяжек, то через сутки аквариум можно подвергать испытаниям и запускать в эксплуатацию.

Если необходимы ребра жесткости, то сначала, уложив аквариум лицевой стороной вниз, вклеивают одно ребро, а затем, повернув его задней стороной вниз, вклеивают другое. Затем, при необходимости приклеивают стяжки.

В целях экономии времени можно поступить следующим образом: два торца с помощью нескольких струбцин и досок или деревянных реек скрепляются вместе и выравниваются по размерам продольных стенок. Если все выровнено точно, то тогда к ним можно сразу клеить две продольные стенки - одна будет снизу, другая сверху. Т.о. экономим один день времени.