Самоделки для схем освещения аквариума
© Michael Dubinovsky a.k.a Миклуха, 1999
Данный документ может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Уважайте мой труд. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование
All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners
Схема питания лампы постоянным током
© , 1999
Опубликованное здесь схемное решение было реализованно в единственном экземпляре и не тестировалось на пожарную и электрическую безопасность, поэтому автор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе эсплуатации конструкций, построенных при использовании данного материала. Данная публикация не преследует никаких коммерческих целей. Весь материал может распространяться свободно либо целиком в том виде как есть со ссылкой на автора, либо любыми частями, но уже без ссылки на автора
Константин
Существуют способы безстартерного подключения люминисцентных ламп. Один из вариантов - питание от постоянного тока повышенного напряжения. Предлагаемая схема работала у меня очень надежно втечение многих лет. Соотвественно, собрана она была мною тоже много лет назад и, по-видимому, являлась творческой компиляцией воспоминаний о подобных конструкциях, опубликованных в журналах "Радио", "Юный техник" и т.д. в мои школьные годы
При подаче напряжения от сети переменного тока в первый момент до зажигания лампы схема работает как учетверитель напряжения и на лампе оказывается постоянный потенциал примерно 1200 вольт. Этого напряжения вполне достаточно для электрического пробоя лампы при холодных или даже разорванных нитях накала. В результате лампа зажигается, а напряжение на ней падает до родных 70-80 вольт. Ток в цепи ограничивается стандартным дросселем L, применяемым для данного типа ламп при обычном стартерном подключении. После загорания лампы конструкция работает как обычный диодный мост, питая лампу постоянным пульсирующим током. Мощность свечения лампы определяется типом дросселя и примерно эквивалентна мощности при стандартном подключении с таким же дросселем
При изготовлении следует учесть предельные эсплутационные параметры применяемых элементов. Все конденсаторы должны быть неэлектролитическиеи расчитаны минимум на 600 вольт. Этому же значению должно быть равно допустимое обратное напряжение диодов. Допустимый прямой ток диодов должен быть порядка 1 ампера или больше. У меня много лет проработали древние советские диоды Д246
Основные достоинства схемы - мгновенное включение и возможность работы с порванными нитями накала. Недостаток - питание лампы постоянным током, ведущее к неравномерному выгоранию электродов. Я рекомендую в случае сильного падения светоотдачи после длительного времени эксплуатации сменить полярность включения лампы. После этого она снова горит ярко еще довольно долго
к началу страницы | к оглавлению
Изготовление светильника
© , 1999
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Опишу самую доступную и простую по материалам и требуемым навыкам конструкцию. Коробка светильника может иметь любую форму, но те кому нужны советы, обычно не имеют навыков, поэтому для начла выберем паралепипед.
Самый распространенный и доступный материал, к тому же не требующий специального инструмента и специфических навыков работы - древесноволокнистая плита. Можно резать ее ножовкой, можно резаком как оргстекло, можно ножом. Проще всего процарапать канавку и ломать по ней. При раскрое материала необходимо взять припуск в 3-4 мм. Прежде чем резать, следует тщательно провести разметку и еще раз проверить размеры. Затем отрезаем детали с припуском. Рубанком снимаем излишний материал и доводим окончательно размеры наждачной шкуркой на ровном бруске
Соединять детали между собой можно с помощью шурупов на рейках либо с помощью болтиков на уголках лишь бы это было удобно для Вас. И шурупы и боты должны иметь головку в форму усеченного конуса основанием наружу для так называемого соединения "впотай". Гладкая поверхность деталей будет наружной. Заранее сверлим отверстия для соединения и раззенковываем их так, чтобы головки крепежа полностью "топились" в них. Затем смазываем детали клеем и скрепляем между собой выбранным способом. После полного высыхания пропитываем конструкцию олифой или водостойким лаком. После того, как все высохнет, обрабатываем места соединения все той же шкуркой. Теперь пора крепить осветительную арматуру болтами "впотай" и сверлить вентиляционные отверстия над местами расположения ламп (потери света минимальны, а лампы прослужат дольше, да люминесцентные больший световой поток дадут)
Заранее позаботьтесь о проводах, болтами прикрепите к крышке крепеж для проводов. Затем все неровности, головки крепежа и стыки тщательно прошпаклевываем водостойкой шпатлевкой. После высыхания опять шкурим, сначала крупной шкуркой, затем мелкой. Стыки должны быть полностью незаметны. Затем короб покрываем грунтовкой или жидко разведенной шпатлевкой. После высыхания шкурим смоченной водой мелкой шкуркой на бруске. При необходимости грунтование и зашкуривание повторяем. теперь изготовляем отражатель. Можно просто закрыть арматуру полиэтиленовой пленкой и покрасить внутреннюю поверхность белой краской. Прекрасные результаты дает оклеивание внутренней поверхности пищевой алюминиевой фольгой. Под фольгой можно скрыть провода в двойной изоляции, но крепеж для проводов обязателен и в этом случае
Проще всего оклеить наружные поверхности самоклеющейся пленкой. Очень хороший результат можно получить с помощью авто эмалей или качественной краски. Аккуратно пулевизатором окрашиваем поверхность выбранной краской. При этом следим, чтобы не образовались подтеки. Первый слой шкурим смоченной мелкой шкуркой. Затем обезжириваем поверхность и вновь красим, закуриваем. Не спешите, давайте краске полностью просохнуть, шкурьте легкими движениями. Обычно третий-четвертый слой будет окончательным. При аккуратности и неторопливости вы получите качественную отделку. Ваш светильник будет выглядеть как пластиковый. После того, как изготовите удовлетворяющий Вас простейший светильник, можете делать светильник более сложной формы, либо делать светильник с технологическими лючками для кормления рыб (лючок лучше всего крепит на "рояльной" петле болтами)
к началу страницы | к оглавлению
Схема электронного балласта
© , 2000
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Данная схема работает с люменисцентными лампами мощностью до 50 Ватт, проверялась с лампами ЛБН30 и ЛБ40
Трансформатор L1 намотан на кольцевом сердечнике 2000HM К10 х 6 х 2. Все обмотки намотаны синфазно L1.1, L1.3 - 0.25мм, L1.2-0.3мм, на схеме начало обмотки обозначено "1"
Дросель L2 намотан на броневом сердечнике 2000HM Б18 проводом 0.25мм - 200 витков
Рабочий ток лампы регулируется зазором сердечника L2. Я это делал так: последовательно дроселю L2 припаял резистор 1Ом, осцилографом замеряю размах напряженияUr на резисторе иUl на лампеPl указана на баллоне лампы.
Il=0.25 Ur / R
Pl=0.25 IlUl
Динистор DB3-двунаправленный, можно заменить нашим КН102Б, но я не пробовал, не нашел в продаже
Желаю успехов,
Les Mostovoy
к началу страницы | к оглавлению
Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha
Copyright © Optron-AM. All rights reserved.
|
