Самоделки для аквариума

© Michael Dubinovsky a.k.a Миклуха, 1999-2000

Данный документ может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Уважайте мой труд. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners

Ваш первый бескаркасный аквариум

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Стекло

Найти стекло не составляет проблем. Луче всего заказать стекло в любой мастерской, хотя нарезанное в мастерских в ЖЭКах и ЖЭУ стекло часто не соотвествует заданым размерам. Если Вы решили резать стекло сами, то предварительно помойте его. Грязь затрудняет резку, делая надрез неравномерным. Если опытному человеку грязь не особенно мешает, то новичку она - серьезная помеха. Прежде чем резать, еще раз проверьте размеры. Не забудте 3-4 мм на швы. Для начала проще всего изготовить аквариум, в котором пердняя и задняя стенки клеятся на дно, а между ними боковые. Изготавливать аквариум больших размеров для первого раза нецелесообразно. Достаточно аквариума на 15 - 30 литров. Для такого аквариума вполне достаточно стекла в 3мм, но разница в цене между трех и четирыехмиллимитровыми стеклами не такая, чтобы выбрать первое по экономическим причинам. Не обязательно приобретать лист стекла, можно обойтись и небольшими кусками, которые у многих есть дома.

Прежде чем резать стекла для аквариума попрактикуйтесь на ненужных кусках стекла. Положите стекло на ровную чистую поверхность. Приложите ровную толстую линейку к стеклу, плотно прижмите и проведите стеклорезом вдоль линейки. Нажимайте на стеклорез достаточно сильно, но не до дрожи в руках. Стеклорез следует вести равномерно, одним движением. Теперь положите стекло так, чтобы получившийся надрез приходился на ребро, свободно свисающий конец следует отломить резким нажимом. Получилось? Если нет, то следует чуть провести стеклорезом с большим нажимом. Стекло в 3мм режется практически всегда без проблем. Больших проблем не должно быть и при толщине стекла в 4мм. Если проблемы есть, то следует еще попрактиковаться. Можно постучать стеклорезом с обратной стороны стекла вдоль надреза пока не появится трещина. В первую очередь трещина должна быть у краев стекла по надрезу. Можно постукивая стеклорезом вдоль надреза с противоположной стороны отколоть стекло, можно получить несколько небольших трещин вдоль надреза и отломить стекло. Попробуйте все способы и выберите наиболее подходящий Вам. Отрезали? Теперь возмите мелкозернистый наждачный брусок и проведите без сильного нажима по ребрам отрезанного стекла. Это предупредит порезы, а времени отнимет немного. Для первого раза советую выбрать дно и боковые стенки одинаковой ширины, то есть отрезаем три стекла одного размера.

Примерка

Нарезали? Приступим к "примерке". Для начала из трех длинных стекол выберем наиболее близкую по размерам пару стекол, которая и будет передней и задней стенками. Оставшееся стекло укладываем на стол, затем длинные стекла ставим так, как они будут стоять в авариуме и подпираем их книжками. Берем боковые стекла и вставляем на место подперев их книгами. Смотрим на получившийся результат. Скорее всего он Вас не устроит. Да и что удивительного, резали то в первый раз. Неизбежна разница в высоте и ширине стекол. Теперь стекла меняем местами, переворачиваем так, чтобы добиться наиболее приемлимой подгонки. Вам может потребоваться вырезать одно или два новых стекла, что для первого раза не страшно. Довольны? Убираем книги, стекла укладываем на стол в таком порядке, в каком они будут стоять. Приступим к маркировке. Из изоленты вырезаем цифры (проще всего римские) и наклеиваем их изнутри стелка так, чтобы стыки стекол были промаркированы с двух сторон от стыка одинаковыми цифрами. Следует отступить от края стекла на 40-50 мм. Макркировка позволит Вам собрать банку именно так, как вы примерили.

Обработка стекол

Теперь обработаем нарезанные стекла. Подберем твердый среднезернистый наждачный брусок. Подготовим емкость с водой и ветошь (можно шлифовать и насухую, но тогда процесс идет медленне, а на стекле образуются мелкие сколы). Берем первое стекло, укладываем его на стол так, чтобы выступал край в 15-20мм. Опускаем брусок в воду и даем ему намокнуть. Затем шлифуем торец стекла возвратно-поступательными движениями, сильно не нажимая. Попрактикуйтесь на ненужном куские стела, так отработаете нажим. Почаще смывайте с бруска грязь в воде. обычно 20 - 30 движений хаватает для прошлифовки одного торца. Моем стекло, смотрим на результат. При необходимости все повторяем. И так с каждой стороной стекла. Не забывайте мыть стекло и протирать стол каждый раз, этим Вы избежите появления рисок на стекле. Приступим к "матированию" соприкасающихся поверхностей (для аквариму выбраной емкости оно не является необходимым, но так Вы еще получите навык для больших емкостей). Для начала берем дно. Укладываем его на стол, прикладываем и плотно прижимаем рейку так, чтобы остался край стекла в 6-7 мм. Теперь несильными движениями водим вдоль рейки смоченным водой бруском. Моем стекло и повторяем матирование по всем сторонам. Для боковых стекол матируем края трех сторон на 2-3мм. Для передней и задней стенки 2-3мм для нижней стороны и 7-8 мм для боковых. Моем стекло и попробуем посмотреть что получилось. Если в результате одно из стекол большше необходимого, то не расстравайтесь. Процесс шлифовки Вам знаком, запаситесь терпением потихоньку "снимите" лишнее стекло. В этом случае Вы прониклись важностью аккуратной разметки и резки стекла. Да, забыл. Когда практикуетесь в резке стеклла, старайтесь нарезать небольшие куски так, чтобы получить банку литров на 5-10 (пусть она выйдет кривой, все равно лишней не будет).

Склейка

Есть два варианта склейки, вернее формирования швов. Начнем с самого простого, с неаккуратным швом. Моем стекла окончательно, обезжириваем все кромки стекол и раскладываем стекла на чистые листы бумаги, пленку и т.д. Дно улкадываем на бумагу в центре свободного от посторонних предметов стола. Аккуратно наносим клей на край дна вдоль длинной стороны, затем прижимаем вертикальное длинное стекло. Полезно еще до склеки приклеить к нижней стороне дна с каждой длинной стороны по 2 - 3 отрезка скотча с небольшими свободными концами. После установки стекла и выравнивания его по длине скотчем закрепляем секло от перемещения. Необходимо следить, чтобы вертикальное стекло не смещалось вовнутрь или наружу. Работать удобнее вдвоем. Опираем стекло на книги с небольшим наклоном наружу, Так же вклеиваем вторую длинную сторону и опираем ее на книги. Теперь наносим клей на края вертикальных стекол с одной стороны и соответсвующуюю короткую сторону дна. Вставляем боковую сторону, не забывая следить за маркировкой стекол. Несильно сжимаем с боков переднее и заднее стекло, нажимаем на боковое стекло сверху. Ваш помошник скотчем скрепит все три стекла между собой в 2-3х местах. Следите, чтобы короткая сторона не ушла вовнутрь или наружу. Аналогично вставляется и вторая боковая стенка. Теперь тщательно вымойте руки, отмойте заляпанные стекла тряпочкой с моющим средством. Налейте в небольшую емкость жидкое моющее средство для мытья посуды, смочите в нем палец и прогладте изнутри стыки. Старайтесь не размазывать широко клей, избыток постоянно вытирайте о отряпочку. Повторите операцию снаружи, ведя пальцем слегка наискосок в направлении торца стекла переднего, заднего стекла или дна. При этом вы не размажете клей по стеклам. На следующие сутки лезвием бритвы, острым ножем или скальпелем срежте излишки клея и подтеки. Для аквариума небольших размеров, который мы изготовили для первого раза, не требуются ребра жесткости, но мы все же их вклеим. Если верхние края стекол имеют разницу в высоте до 3мм, то мы может замаскировать ее, приклеиво ребра жесткости вдоль длинных сторон поверху. Вырежем длинные стелка шириной от 20 до 50 мм (какой Вам удастся) подгоним их по длине изнутри. Замаркируем и обработаем их наждачным камнем. При резке этих стекло Вам врядли удастся отрезать стекло маленькой ширины без проблем. Нанесем риску и легкими постукиваниями стеклорезом с противоположной стороны сделаем вдоль нее трещину. При таком варианте край обычно бывает слегка волнистым, но мы уже умеем шлифовать стекло :-). Возьмем линейку и нанесем снаружи вдоль длинных сторон аквариума в 12-20 мм от верхнего края маркером линии. Ставим ребра жесткости поочередно на место и маркером наносим линии торцов ребра жесткости на боковых стенках. Укладываем аквариум на одну из длинных сторон, проверяем подгонку ребра жесткости и обезжириваем стекла. По проведенной линии наносим клей, заходя на боковые стенки на ширину ребра жесткости и ставим ребра жесткости на место. Через несколько часов можно вклеить воторое ребро жесткости. Через сутки аквариум готов, но лучше подождать несколько дней, пока большая часть уксусной кислоты не испарится, а зполимеризованный силикон не уплотнится. Моем аквариум и вымачиваем его сутки. Все. Аквариум готов, а вы получили первоначальные навыки клейки большого аквариума, почувствовали материал и клей. Такой аквариум можно всегда быстро изготовить и использовать уже на вторые сутки ( в этом случае его вымачивают несколько часов через сутки, залив и вылив несколько раз горячуюю воду). Можно делать второй, аккуратный аквариум.

Для начала защитим стекло от попадания клея туда, куда он не должен попасть. Возьмем обычную изоленту и начнем заклеивать. Боковые стекла: по наружной поверхности клеится изолента (за исключением верхнего края) с отступом примерно 1мм от края. Можно наклеить и скотч, но он более тонкий и менее заметен, поэтому работать с ним труднее. Изнутри отступим на 2-3 мм. Переднее и заднее стекло: снаружи приклеем только вдоль нижней стороны с отступом в 1мм, изнутри вдоль нижней стороны на 2-3мм, а вдоль боковых сторон с отсупом на толщину стекла плюс 3-4мм. Приложив линейку можно острым ножем подровнять край изоленты.

Теперь начинаем склеивать. Сборку луче вести дном наверх. Крепим переднее и заднее стекла между книгами. Поочередно наносим клей на нижние грани и совмещаем со стеклом дна. Следим чтобы в швах не было пузырьков воздуха и разрывов а стенки стояли рвоно, без отступа или выступа (можно клеить стенки по одной). Затем прижимаем дно и размазываем излишки клея и отрываем изоленту. Через сутки приклеиваем боковые стенки. При вклеивании ребе жесткости также следует пользоваться изолентой. Примерте ребра жесткости, проведите линии и приклейти изоленту на стенки аквариума и стекло ребер жесткости.

Тумба под аквариум и схема питания лампы

©Алексей Кутаров, 1999

Рассмотренное здесь оборудование не тестировалось на пожарную и электрическую безопасность. Автор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе эсплуатации конструкций, построенных при использовании данного материала, не дает гарантий пригодности оборудования в каждом конкретном случае. Вы можете использовать информацию на свой собственный риск. Данная публикация не преследует никаких коммерческих целей. Весь материал может распространяться свободно целиком в том виде, как есть, со ссылкой на автора,

Силовая (несущая) основа тумбы - стальной сварной каркас из уголка 50/50мм. (Возможно, конечно использование и другого сортамента, но при условии обеспечения достаточной прочности и устойчивости.) Он состоит из прямоугольной рамы, соответствующей по размерам дну аквариума и приваренным к ней 4-м ножкам. На концы ножек приварены металлические "пятачки" для ослабления давления ножек на пол

В вариантном исполнении (при наличии возможности) пятаки не привариваются непосредственно к ножкам, а к пятакам приваривается болт М10 длиной около 60 мм. В этом случае в конец ножки вваривается втулка с резьбой М10 и в нее вворачивается пятак. Это полезно при установке тумбы строго горизонтально на неровном полу

Облицовка каркаса производится листами ламинированной ДСП (одно- или двухсторонней). При этом если распиловка ДСП производится самостоятельно, торцы ДСП ламинируются (отделываются под дерево). Для этих целей имеется в продаже специальная лента, шириной 25-30 мм. Торец мажется клеем ПВА и накладывается лента. Затем сушится утюгом через лист бумаги (Не допускать вскипания клея ПВА!) в течении 5 - 10 мин. Излишки ленты удаляются напильником.

Готовые панели крепятся к каркасу шурупами длиной 16-18 мм. Для чего в каркасе сверлятся отверстия.

Сначала крепится столешница, затем боковые и задняя стенки, нижняя планка, полки и середина (фальшдверь). (Конечно, внешний вид - дело вкуса. Я лишь опишу вариант дизайна сделанный мной) Затем в к торцу боковинок приворачиваются петли и на них навешиваются дверцы. Для прочности крепления петель в торце боковинки сверлится отверстие 5 - 6 мм, в нее на клее ПВА вбивается шкант (круглая палочка) а в шкант вворачивается шуруп, держащий петлю

Задняя стенка не доходит до столешницы на 10 см. Через эту щель проходят провода и шланги к аквариуму.

Полки внутри тумбы крепятся любым доступным способом. Я в частности привернул к боковинам, задней стенке и фальшдвери упорные уголки (алюминиевый уголок 10*10 длиной 20 мм) и положил на них полки

Для обеспечения полного удобства внутри смонтированы розетки для подключения оборудования и внутренний свет, который включается при открывании дверей, для удобства обслуживания :-) Для фиксации дверей в закрытом состоянии применены магнитные защелки.

Примечание: Сварку каркаса необходимо проводить с внутренней стороны, чтобы столешница и панели плотно прилегали к каркасу.

Масса тумбы получается довольно большой. Но отсутствие необходимости бегать с ней кроссы и большой запас прочности с лихвой оправдывает значительную массу.

Что касается крышки. Я использовал лист оцинкованного кровельного железа. Выгнул из него коробку по размерам верха аквариума и глубиной 8 см. Разместил в ней лампы. Не AquaGlo, а накаливания и ЛБ.Использовал бездроссельную схему включения, найденную в какой-то старой аквариумной книге. Причем лампы накаливания (нужны криптоновые, с баллоном в виде грибка) светятся в пол-накала, создавая нужную подсветку в красном диапазоне спектра. Схема такова:

Кутапов Алексей
Старый добрый город Муром
(ну тот, из которого Илья-Муромец) :-))))

Изготовление бескаркасного аквариума (как сделать банку на 158 условных литров)

©Анатолий Слепачев, 2000

Рассмотренное здесь оборудование не тестировалось на пожарную и электрическую безопасность. Автор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе эсплуатации конструкций, построенных при использовании данного материала, не дает гарантий пригодности оборудования в каждом конкретном случае. Вы можете использовать информацию на свой собственный риск. Данная публикация не преследует никаких коммерческих целей. Весь материал может распространяться свободно целиком в том виде, как есть, со ссылкой на автора,

Примечание. Пульвер - полумифичекая фигура, предположительно живший/ая на територрии, где находится современный город Воронеж в давно забытые времена. Известен тем, что расправлялся с неугодными соседями устраиванием разлива аквариума. От чего соседи тонули.

Лирическое отступление

Когда моя самодельная каркасная 100л банка по многим параметрам перестала меня удовлетворять, я решил сделать что-нибудь покрупнее и покрасивее, этак литровна 150, причем размер дна и объем жестко задавался комодом Бийской мебельной фабрики из набора "собери сам". Были перечитаны FAQ по склейке банок на http://www.aquaria.ru/ и множество, порой противоречивых, писем участников конфиренции aquaria.ru. Все это было систематезировано, расписано, тщательно изучено и, послевзвешиваний всех "за" и "против", я приступил к поклейке сего девайса. Предлогаю и вам сделать то же самое, причем будут даны цены на июль месяц 1999г. в г. Барнаул и моем славном п. Благовещенка. Сравните и сделайте вывод: "а стоит ли переплачивать?".

Что нам для этого нужно

Резаное 8мм стекло (можно и 6мм, но это на пределе 3-х кратного запаса прочности),а так как у меня полуторогодовалый сын, то использовал 8мм, хотя это и заметно дороже - дно 40х85см, боковые стекла 40х45.8 - 2 шт, переднее и заднее стекла 85х45 - 2шт, ребра жесткости 85х5 -2 шт в Барнауле куплены в магазине "Стеклоцентр" ул Сельскохозяйственная, метров 300 от Павловского тракта. 220-230р. Режут точно в размер и если заказать с утра, то после обеда будет готово (только предоплата). Также могут проделать отверстия, отполировать кромку алмазным кругом 50р за погонный метр, или же грубо обточить на эллипс 12р/м. А оно нам надо по такой-то цене?

В вашем городе тоже есть что-нибуть подобное, надо лишь внимательно почитать местную газету объявлений типа "купи-продай". Хороший силиконовый клей либо герметик (я так и не понял в них разницы) ищется приблизительно также, с прозваниванием всех хоз. магазинов и надоеданием девушкам/тетям: "а там про аквариум ничего не сказано?". На худой конец подойдет с надписью типа "пригоден для посуды, контактирующей с пищей" или "для водопровода",но ни в коемслучае не "с антигрибковыми добавками" - кто знает что тамнамешано и каким боком все потом вылезет. Что мне удалось найти - Dow Corning 911 - 90р, Dow Corning 914 аквариумный -170р (не было в наличии), PASO fur aqurien -168p. Вообще-то присутствовала линейка DC от 901 до 924 примерно. Ленинский проспект на квартал выше ЦУМа назание и номер дома забыл :)))))) Хемлюкс 9811 - 80р продавался с лотка у "старого базара". Вообще было просмотрено куча наименований, включая соудал и кимтек за 30р. Выбор остановил на пасо. Что приобрести решать вам, но помните о пульвере и его соседях.

Дальше в магазине спорттоваров (например, "скаут") покупаем туристический пенопленовый коврик ижевского завода за 80р. Ну и мелочевка покупалась дома по комкам: 20 кубовый одноразовый шприц -2р, бутылка ацетона -12р, 2 бутылочки бензина для зажигалок -175мл по 14р за штуку

Также понадобятся: широкий скотч, лезвия "нева", лист мелкой наждачки, сломаное ножовочное полотно по металлу (из него мы изготовим ножи для среза силикона), мелкозернистый наждачный круг или брусок, небольшая металическая или пластмассовая пластина для изготовления шпателя, лоскуты ткани в качестве протирочно-обтирочного материала, старые газеты в качестве подстилки, ножницы, какая нибудь палочка для проталкивания поршня тубы (можно купить пистолет за 40-150р), возможно понадобится еще какая-нибудь мелочевка, которую я упустил из вида

Итак, проведем калькуляцию. Банка обошлась мне в 440р. Коврик не в счет, так как его и под готовую банку покупать придется, то же самое и с транспортными расходами. Теперь сравним 150л из 6-ки 600р в магазине или 1200 за 140л в "стеклоцентре", ну правда полированое. Если учесть что остатка герметика хватит на баночку литров 50, то, как говорится, делайте выводы господа. А ведь можно взять и 6мм и хемлюкс за 80 - вот вам еще 100-150-200р экономии

Обрабатываем кромку стекол

Имейте в виду, что стекло оно и в африке стекло и при неосторожных движениях можно пораниться о необработанную кромку Для успешной обработки стекол в первую очередь требуется хорошее освещение. При плохом свете теряется контроль за качеством обработки.

Итак, замачиваем наждачный круг/брусок минут пять в тазике с водой и достаем для небольшой просушки. Дело в том, что чересчур мокрым бруском обработкакромки сильно затягивается, а сухой способствует появлениям сколов, поэтому опытным путем подбирается такое промежуточное состояние бруска, когда и точится хорошо, и сколов не образуется. Далее расстилаем газетку (зачем нам лишний мусор в комнате?) и ставим стекло на ребро

Бруском двигаем вдоль кромки, притупляя ее (я также обрабатавал и торцы). При движении бруска поперек сколы появятся обязательно, поэтому только двигайте брусок только вдоль! Стеклянной пыли, которой пугают многие, опасаться не следует, так как она связана водой. Брусок периодически требует промывки в воде от пыли и абразива Также периодически смывайте абразив и с самого стекла. Давить на брусок надо умеренно. В общем рабочий режим подберется достаточно быстро, за время обработки одного-двух ребер (а их на каждом листе аж 12).

Спешить не надо, так как теряется контроль за качеством обработки, а там и до сколовнедалеко. Но если появятся сколы, то не паникуйте - все их можно аккуратно сточить, а крупные скруглить ребром бруска. Впоследствие мы сторону со сколами пустим вовнутрь, все равно углы силиконом заливать

После того как все кромки стекл обработаны выкинем газету с насыпавшимся на нее абразивом в мусорку, тщательно вымоем стекла. Пока стекла сохнут поищемместо, где будем проводить склейку.

Клеим банку

Итак ищем помещение и прочный большой стол венского дуба, на который мы наляпаем кучу силикона:) Если нет возможности склеить дома, то арендуйте стол у кого-нибудь из знакомых. Имейте в виду, что процесс склеивания банки займет около недели, а длядостижения наилучшего результата не меньше трех недель. Почему 3 недели? Где-то читал, что "силикон полимеризуется под воздействием влажности воздуха со скоростью 1-2 мм в сутки". Вот и подсчитаем - 8мм полимеризуется 2-4 дня. Обезжирим одну длинную кромку у фронтального и заднего стекол сначала бензином, дадим просохнуть пару минут, а потом ацетоном (сохнет еще быстрее). Напомню, что к обезжиренной поверхности прикасаться руками нельзя!

Берем тубу с силиконом, отворачиваем сосок и куда-нибудь его прячем - он намсовершенно не нужен. Вскрываем тубу ножом или бритвочкой и наносим по три больших капли на обезжиренные поверхности (высота капель 2-3 мм). Капли наносим примерно так: одну в центр и по одной ближе к краям. Даем просохнуть сутки

Тубу необходимо чем-нибудь заткнуть, дабы силикон не высох. Недавно видел замечательную рекомендацию: завернуть туда болт подходящего диаметраи положить на нижнюю полку холодильника. Я этого в то время не знал и просто прикладывал кусочек бумаги и заворачивал на место сосок

Используя пару спичинок, как шаблон обрезаем застывшие капли на высоте 2мм. Процесс этот займет пару часов (ну может и не два часа, но час точно), так как силикон достаточно мягкий и никак не желает резаться без упора. Впоследствие, когда будем склеивать стекла, эти капли под давлением продавятся до высоты 1 мм, что образует зазор между стекламидля компенсации температурного расширения и перекоса

Теперь непосредственно склейка.

Застелим стол газетами и, с помощью друга/товарища/брата (подруг в этом деле лучше не использовать - как миниум отвлекать будут) соберем такую конструкцию:фронтальное и заднее стекло зажаты между боковыми. Помните, что мы договаривались сколы помещать на внутреннюю сторону банки? Боковые стекла у нас будут возвышаться на 8мм, следите, чтобы не было зазоровмежду стеклами. От души проклеим их скотчем, в образовавшееся отверстие положим дно, еще раз выровняем всю конструкцию и аккуратно вытащим дно. Не мешало бы пару раз потренироваться в укладывании дна, так как это, на мой взгляд, самое трудное место. Отработайте синхронность действий. Обезжириваем склеиваемые поверхности дна и боковых стекол.

Теперь мое ноу-хау (это пригодится и для склеивания банок с другой толщиной стекла). Пока стекла сохнут берем 20 кубовый шприц. Его отверстие равно 2мм. Если отрезать иглу, то получим отверстие 4мм. Саму иглу выкидываем за ненадобностью. Если отрезать чехол, от иглы получим отверстие 6мм, что как раз нам и надо. Отрезайте под прямым углом.

Собираем всю конструкцию и наполняем шприц силиконом. На 85 см шва требуется около 10 кубиков (налейле на всякий случай 15, потом подберете дозу). Наносим клей на поверхности, прижав кончик чехла к стеклу, а сам шприц наклонив приблезительно под углом 45 градусов. Шприц зажимаем в кулаке как нож, а большим пальцем давим на поршень. Скоростью проводки и силой нажима на поршень регулируем толщину силикона. Но имейте в виду, что лучше перелить чем недолить, опять таки следим, чтобы не прикоснуться к стеклу. Шприц можно вести как от себя, так и к себе - разницы никакой, лишь бы вдоль ребра

Силикон схватывается довольно быстро, поэтому очень желательно время нанесения клея уложить минут в 5. А вообще, чем быстрей - тем лучше. Потом аккуратно, помня, что прикасаться к обезжиренным поверхностям нельзя, укладываем дно. Старайтесь уложить дно на место с первого раза, если же стекло ляжет со смещением, то, ни в коем случае, не поднимайте его, а двигайте вдоль поверхности. Силиконовые ляпы всегда можно срезать, а вот пузыри прокалыванием не удалить! Если же пузыри все-таки образовались шприцем закачиваем силикон в наш 1мм зазор между стеклами напротив пузыря до полного его вытеснения. Руки от попавшего силикона легко отмыть ацетоном, не забудте потом вымыть их с мылом. Использованый шприц не выбрасывайте, он еще нам пригодитсяДаем просохнуть дня 4, все-таки делаем для себя, а не на продажу пульверу. За это время из ножовочного полотна изготовляем так называемый сапожный нож (полотно заточено под углом 45 градусов) и стамеску (заточка торца полотна). Из (в моем случае) алюминевой пластины делаем шпатель - торец точная копия копейки, края необходимо малость скруглить. Если дома нет заточного станка, то я думаю, что можно попросить заточить, например, в школьной мастерской, дела там на 5 минут.

Прошло дня четыре. Срезаем образовавшийся силиконовый облой с внешней стороны бритвочкой, внутри нашими ножами. Теоретически можно обойтись одними бритвочками,но они быстро тупятся и легко ломаются. Ножи тоже тупятся, поэтому периодически подтачиваем их на наждачке. Еще иногда нож начинает царапать стекло как алмаз, следите, но сильно страшного тут нет, если конечно не процарапаете от края до края и не постучите молотком.

Приятная новость - наш одноразовый шприц оказался вовсе не одноразовым и застывший силикон легко уделяется из отверстий

Переворачиваем конструкцию "на попа" и клеим боковое стекло. Срезаный облой ни в коем случае не выбрасывайте из него. Мы его используем в качестве прокладок для образования зазора. Я клал по две на каждое стекло, укладывая поперекПосле того как приклеем одно боковое стекло, вклеим по очереди ребра жесткости. с просушкой в 4 дня после каждого. Ребра жесткости вклеивать на расстоянии 1-2 см от верхней кромки. Я думаю, что необходимо обеспечить маленький наклон ребер к центру банки, чтобы стекал конденсат. В первые 15 минут после приклейки следите, чтобы ребро не упало, потом силикон схватится и можно будет оставить конструкцию без присмотра.

Как всегда сначала удалим облой. Теперь зальем швы силиконом. Тут я столкнулся с одной неприятностью: если сначала обезжирить швы а потом клеить скотч для удаления излишков силикона, то обязательно прикоснусь рукой. Если клеить скотч, а потом обезжиривать, то скотч под воздействием ацетона сворачивается. Поэтому я плюнул на все и делал заливку без скотча. Итак наполняем шприц и от души заливаем углы, держа агрегат под все тем-же углом 45 градусов по отношению ко всем поверхностям. Быстренько шпателем в одно касание проводим вдоль всего шва придавая заливке полукруглую форму. На стеклах образуются силиконовые буртики и чем они толще тем легче удаляются.Осталось вклеить последнее боковое стекло

Итого, у меня ушло на мой первый безкаркасник грамм 200 силикона. Уж я не знаю почему пугают, что расход составит пару туб. Скорее всего из-за не продуманной методики склейки.

Пока банка окончательно сохнет вырежем тем же ножом по рейке или линейке прокладку под банку. Резать нужно либо в размер, либо с запасом в 0.5 - 1 см. Коврик очень легко режется. Единственно, для красоты резку лучше провести в одно касание. Да, не попортите поверхность на которой собрались резать, лучше подложите кусок фанеры или тостый картон.

Вместо эпилога

Все, банка высохла. Тщательно удалим все силиконовые ляпы. Поставим банку на коврик и приступим к испытаниям. Зальем ее водой и оставим на сутки. О! Она еще не развалилась. Сливаем воду, вырезаем из 20мм ДВП (или ДСП, все никак не могу запомнить кто из них кто) лист по размерам крышки комода.и кладем на нее коврик и сверху банку.

 Ну остальное как обычно. Через пару-тройку месяцев комод прогнется и между ковриком и банкой в центре появится зазор в 1мм. Но, тем не менее, добрый силикон и толстое стекло, думаю, продержатся до лета, когда станет возможнм снять банку и прикрутить изнутри к комоду железные уголки :)

Охлаждение воды

"Зима прошла, настало лето...." и возникла новая проблема, Зимой было не протопить, летом не охладить, "Вас, Ивановых, не поймешь - одной нравиться, другому - нет..." (из анекдота)

Для охлаждения воды можно использовать несколько способов:

• Не охлаждать воду. Более интенсивно ее аэрировать, поскольку концентрация кислорода снижается, а рыбам, из-за ускоренной жизнедеятельности, его надо больше. При этом их можно поменьше кормить. Если вас угораздило завести холодноводных окуней, то замените их на дискусов. Если у вас в аквариуме флора и фауна арктического моря: то вам подобный совет не нужен - у вас и так должно быть достаточно денег, чтобы устроить такой аквариум в комнате
• Потратить кучу денег. например, купить охладитель воды - chiller. Он представляет собой небольшой ящик, в который по одной трубке вода втекает, из другой вытекает. Стоит дорого, очень дорого. Дешевле будет каждую неделю заменять сварившихся рыб
• Установить кондиционер. Не самый эффективный выход для охлаждения воды в аквариуме, поскольку из-за ламп и т.д. температура воды будет выше, чем в комнате. Однако, если собственная персона вас заботит тоже, то идите по этому пути
• Всякие экстренные способы. Например, заменить часть воды на холодную, или накидать в аквариум льда в мешке - достаточно эффективный способ. Не кидайте лед прямо в воду - так можно вызвать температурный шок у рыбы, случайно подвернувшейся на пути айсберга,
• Охлаждать путем испарения. Для этого поставьте над аквариумом мощный вентилятор или сделайте "фонтан" в аквариуме. Способ эффективный, но можно спокойно испарить пол-аквариума достаточно быстро. Когда я установил новый, мощный фонтан, в бассейн с рыбами на улице, то за один день, при типичной техасской температуре под 40-45C и солнышке, он мне испарил за день почти пол-бассейна. Больше днем я его не включал
• Если вода из крана у вас бесплатная, то вы можете сделать что-то вроде охладителя - подключите шланг к крану холодной воды (если она у вас идет), который сверните в форме змеевика и поместите его внутрь акварима. Конец шланга - в ванну. Другой вариант прокачивать аквариумную воду через шланг, например, с выхода фильтра, и охлаждать этот шланг холодной водой
• Сделать самодельный охладитель из холодильника. Лучше всего купить маленький, недорогой холодильник (типа тех, что устанавливаются в столе). В таком случае вам не надо будет занимать шлангом весь холодильник и вы сможете сделать автоматический контроль для включения и выключения холодильника. К выходу фильтра подсоедините примерно 20-30 метров (столько вам надо будет уложить в холодильнике) шланга, желательно тонкого

Пропустите шланг через уплотнитель двери холодильника Термоконтроль можно сделать из терморегулятора от аквариумной грелки. Но лучше использовать два - один будет включать холодильник при достижении верхней границы температуры (например 27C), второй отключать при достижении нижней границы (например 22C). В этом случае частота включений-выключений будет меньше. Схема, с использованием трех реле, приведена на рисунке, Не забудьте установить термостат в холодильнике на самое меньшее положение.

Терморегулятор 1 задает температуру отключения холодильника. Терморегулятор 2 задает температуру включения холодильника. Удостоверьтесь, что все реле рассчитаны на соответствующее значение тока.

Ваш второй аквариум

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование

Естественно, что вторым он не будет, вторым он будет по степени "продвинутости"

Вы освоили простейшие способы клейки бескаркасных аквариумов, но, видя чужие результаты, начали хиреть, отказались от еды, покупки новых рыб и планов заведения дубовой бочки для увиранды, как и от поисков оной. Это - болезнь, зовется "белой завистью". Не отчаивайтесь. Она лечится. Лекарства два: аккуратность и приспособления

Для начала изготовим приспособление для зажимания стекол. Данное приспособление сильно облегчает процесс клейки, исключает смещение стекол и делает ненужной посторонюю помощь. Необходимы 4 ровные рейки из плотной древесины толщиной мм в 20 и длиной 650 мм (надаюсь, что аквариумы шириной более 600мм в Ваши планы не входят). Подберите 24 болта (у меня пятимиллемитровые, 8 длиной 35 мм и 16 по 50), 8 шайб. Возьмите планки, нанесите по всей длине посредине ширины ровную линию и насверлите отверстий с шагом 10 - 15мм и диаметром на 0.1-0.2 мм больше диаметра болтов. Теперь подберите толстый прочный материал и изготовте 4 П-образные детали (свои я делал из квадратных кусков винипласта толщиной 12 мм размерами 50х50мм так, что ширина "стоек" П и "перекладины" составила 10 мм). Посередине перекладины и ближе к концам стоек просверлите с торцов отверстия диаметром на 0.2 - 0.3 мм меньше диаметра болтов, нарежте резьбы. Теперь подготовте для использования болты. Если болты "под прямую отвертку", то у Вас уже есть прорези в головках болтов, в противном случае пропилите их. Сточите напильником с шайб по небольшому сегменту и вставте этим участоком в прорези головках болтов. Опаяйте соединение. Теперь можно работать без отвертки. Приложите "перекладины" П-образных деталей к планкам, вставте болты в отверстия планок, подложив по шайбе под головки, заверните болты так, чтобы П-образные детали еще могли вращаться. На каждую планку у Вас уйдет по две детали. Перемещая детали по отверстиям мы модем подобрать расстояние для зажимаемых стекол. В "стойки" П-образных деталей ввернем по болту, перемещая которые мы зажимаем стекла и точно регулируем положение стекла и расстояние между стеклами. Изготовте прокладки под болты. В простейшем случае вырежте их из полиэтиленовых крышек для банок. У меня в качестве прокладок резина от автомобильной камеры, с наклеенными металлическими пластинома (по две на полоску, что позволяет перегнув полоску так, чтобы пластинки оказались друг против друга, зажимать стекло одной прокладкой). Для вклейки боковых стекол понадобятся еще 4 рейки с отверстиями, но длиной на 300 мм больше, чем длина Ваших авкариумов. На них крепятся по две Г-образные детали с прорезями под болты в "стойках". Вместо гаек применяется пластина с двумя отверстиями с разбами. Расстояние между отверстиями должно соответсвовать шагу отверстий в рейках. Перемещая Г-образные детлали относительно болтов мы можем точно зажать стекло.

Теперь подготовим стекла. Прежде чем резать стекла, проверте углы (надеюсь, что теорему Пифагора никто не забыл и сделать треугольник из нитки с отношением сторон 3:4:5 сможете, закрепив в углах нитки. Этим треугольником легко проверит углы у больших стекол, у малых вполне можно ообойтись школьным угольником. Можно проеврить диагонали ниткой или линейкой/гиким метром. Чем ближе стекло к прямоугольнику, тем ближе в размерах диагонали). Стекла нарезаны. Теперь начнем примерять их, поджобрав расположение стекол так, чтобы по вертикальным ребрам высота стекол была максимально близкой. Теперь посмотрим что мешает стеклам прилегать плотно по швам. Отметим эти места и при пришлифовке стекол снимим в этихместах больше стекла. Стремитесь к тому, чтобы швы получились равномерными по толщине (это не означает, что болжны гнаться за микронами, просто достаточно того, чтобы шов между стелками не был снизу 1мм, а сверху 4 мм). В примерке и погонке стекол поможет предварительная сборка аквариума на изоленте или скотче. Боковые стекла должны быть вровень с боковыми кромками перднего и заднего стекол. Если Вам не хочется заниматься подгонкой стекол, то такой процесс не для Вас. После окончания процесса подгонки промаркируйте стекла. Теперь "заматируем" стекла по стыкам. Первым заматируем дно. Ширина матируемой поверхности должна составлять толщину стекла плюс 2-3 мм. Переднее и заднее стекла матируются вдоль боковых кромок на ширину толщины боковых стекол плюс 2 мм. Низ всех вертикальных стекол матируется по внутренним поверхностям на ширину 2 мм. Не спешите, тщательно заматируйте стекла, что увеличивает площадь скрупления стекол с клеем, на заходя при этом дальше намеченной ширины. Для этого плотно прижимайте направляющую и ограничивающую рейку к стеклу. Если длина стекла боьшая или у Вас нет достаточного навыка, то расположите стекло на столе матируемой кромкой к краю стола, расположите поверх стекла ограничевающую рейку и прижмите ее струбцинами. Теперь защитете те поверхности, которые прилегают к швам, но не должны быть покрыты клеем. По внутренним поверхностям эти поверхности лежат как раз за заматированными полосками. По наружним поверхностям приклейте изоленту с отсупом не боле 1мм от кромок.

Теперь приступим к склейке. Возьмите промаркированные переднее и заднее стекло. ЗакрепитеП-образные детали на рейках так, чтобы раастояние между центрами "перекладин" было максимально близко с ширине аквариума. С боков попарно зажмитестекла нижней гранью наверх, расположив деревянный планки у верхних и нажних кромок. При этом следите, чтобы стекла упирались в "перекладины, что исключит боковое смещение стекол. Не забудте проложить между стеклами и болтами прокладки. Теперь тщательно отрегулируйте расстояние между стеклами на верхних и нижних планках. Не спешите, ведь мы должны получить такое расстояние, чтобы наложенное дно точно соответсвовало кромкам стекол. Наконец положение стекол отрегулировано. Все, обезжириваем стекла, наносим клей и накладываем дно. При боьшой площади дна веса стекла для прижима не хватает, поэтому необходим дополнительный груз. Следите, чтобы стекло дна не сместилось относительно переднего и заднего стекол. Черех сутки можно вклеивать боковые стекла. Перевернем "полуфабрикат" аквариума и снимем приспособы. Побопрем переднее и заднее стекла снаружи, затем возьмем две рейки с П-образными зажимами, наладываем сверху и откручиваем наружные болты так, чтобы верх стекол слегка расходился отосительно низа. Подпорки убираем. На переднее и заднее стекла накладывает по две рейки с Г-образными деталями и регулируем положение деталей так, чтобы "перекладины упирались в стекла, а сами приспособления не падали. Не забудем подложить полиэтиленовые прокладки. Теперь обезжириваем стекла, наносим силикон и вставляем боковые стекла, упирая их в "перекладины" Г-образных деталий. Таким образом они оказываются вровень с кромками переднего и заднего стекол. Вворачивая наружные болты в П-образных деталях, стягиваем переднее и заднее стекла до получение необходимой толщины шва. Через сутки приклеиваем ребра жесткости

Не забудьте после вклеивания переднего и заднего, а также боковых стекол, смочить палец моющим средством для посуды и снять излишки силикона, затем снимите защитную изоленту. Снаружи швы должны быть ровными изначально. При влклейке боковых стекол вам помешает приспособление с Г-образыми деталями.. Поэтому после вклейки боковых стекол снимите эти приспособления и обработайте клеевые швы. Через сутки снимите приспособления с переднего и заднего стекол. Теперь нанесите силикон на внутренние поверхности клеевых швов и проведите по ним смоченным мощим средством пальцем так, чтобы образовалась вогнутая поверхность

Работая с помощью приспособлений при точой подгонке стекол, Вы можете получить "идеальный" аквариум. Дальше все зависит от Ваших рук и Вашего терпени.

Теперь попробуем "отделать" Ваш аквариум. Самое простое - купить "самоклеющуюся" декоративную пленку, отрезать полоски шириной 12-20 ммв зависимости от толщины стекол, ровности шва и размеров аквариума, наклеить вдоль боковых ребер так, чтобы образовались "уголки". Вдоль верхней кромки стекол наклеиваем полоски такой ширины, чтобы ребра жесткости были закрыты. Вдоль нижней кромки вертикальной кромки ширина полоски от 15 до 50 мм в зависимости от Ваших вкусов. Этой же пленкой стоит оклеить светильник, что придаст Вашему аквариуму законченный вид. Не забывайте, что эта поленка хорошо держится только на непористой поверхности, поэтому фанерные светильники или светильники из ДСП должны быть предварительно "проолифлены" или покрыты любыми красками/лаками

Вторым простым вариантом будет использование готовых деревянных пластин. Практически везде доступны обычные чертежные линейки, вернее их обратные стороны. Лучше покупать полуметровые или метровые линейки, так как они делаются из хорошей древесины, к тому же высокодекоративной. Линейку можно пустить не только по верхним и нижним кромкам, но имитировать "деревянный уголок" побоковым ребрам. Отрезать полоски необходимой ширины несложно. Стык линеек делайте на свой вкус. Есть два самых распостраненных варианта: - при отсутствии навыка работы с деревом или недостаточной аккуратности отрезаем длинные детали, идущие по передней и задней поверхностям длиннее на удвоенную толщину линейки плюс 2-3 мм. Боковые детали отрезаются "в размер", то есть точно по длине боковых граней аквариума. - отрезать детали с запасом, а затем обработать по одному торцу наждаком или наждачной шкуркой на бруске так, чтобы был скос под угом в 45 градусов. Второй торец обрабатывается аналогично, но "по мету". В результате Вы должны получить практически незаметные стыки. Берем подогнаные детали и намазываем сильно разбавленным бесцыетным лаком (не жалейте растворителя). После высыхания "собъем шерсть". Дело в том, что при обработке древесины поверхностные волокна перерезаются и неплотно прилегают к поверхности. После пропитки разведенным лаком такие волокна поднимаются над поверхностью, но теряют эластичность. Поэтому их можно спокойно удалить мелкзернистой шкуркой (лучше использовать старую, со сбитыми зернами). Без такой обработки после пролачивания все эти волокна "встанут дыбом" и то, что ранее Вам казалось гладким, будет "теркой". Обработали, теперь покроем их лаком (желетельно еще раз слегка прйтись мелкой шкуркой) . Наконец, тем же силиконом, которым клеили банку, приклеиваем детали. После полной полимеризации силикона шкуркой на твердом бруске уберем все выступающие части. Скотчем или изолентой и газетами заклеим стекла и окончательно покроем лаком деревянные части. Все

Работа с листовым полистиролом гораздо проще, поэтому описывать ее не буду

Изготовление многогранных и угловых аквариумов

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование

В принципе, изготовление аквариумов непрямоугольной формыне представляет никакой сложности, хотя есть несколько отличий от обычно принятой сборки прямоугольных аквариумов. Поделюсь своим опытом склейки, я опробовал несколько вариантов сборки и в конце концов остановился на той, которую считаю оптимальной для себя. Вполне возможно, что вам понравится какая-либо другая схема, что ж, это дело вкуса

Первая особенность - дно вырезается, после того как склеены все вертикальные стенки. Почему, объясню несколько позже, вторая – боковые стекла собираются все сразу и в вертикальном положении. Начинаете с того, что решаете какой формы будет ваша банкаи какие будут ее размеры. Формы могут быть любые - от треугольных угловыхи до правильных или неправильных многогранников,или, так называемый, бриллиант.

Толщину стекла выбираете из таблиц по высоте и длине самой длинной стенки. Не забивая себе голову расчетами действительных размеров стекол с учетом необходимых зазоров и толщины стекла, либо сами вырезаете, либо заказываете стекла в стекольной мастерской (разумеется, это не относитсяк случаю, если вам необходимо вписать вашу банку в мебельную стенку или уже готовую тумбу, тут уж придется прибегнуть к расчетам и вспомнить школьный курс геометрии)

После того, как стекла готовы на ровной поверхности выставляете их вертикально, позиционируете относительно друг друга по углам и, добиваясь чтобы минимальный зазор между кромками был не менее 1мм, а максимальныйне более 5мм. Стекла лучше располагать как на рисунке. То есть внутренние ребра друг против друга и зазор выставляется между ними

Если стекла вырезаны идеально как по линейным, так и по угловым размерам, то проблем не возникнет никаких и оптимальный зазор следует делать 2мм, в противном случае вам придется добиваться приемлемых результатов переворачивая и слегка наклоняя стекла, в худшем случае (это когда отмеряли микрометром,отмечали мелом и отрубали топором) придется резать стекла с особо большими погрешностями по новой. Естественно, выполняя эту операцию, необходимо зажать стекла между чем-нибудь, я для этого использовал трехлитровые банки с водой.

Итак все выставлено.Приступаем к следующей операции - подготовке к склеиванию. Берем одно стекло, приклеиваем скотч, как показано на рисунке выше, снаружи по краю стекла, изнутри отступив 3-5мм (можно и больше, но выглядит готовый шов не так изящно), не забудьте оставить сверху небольшой хвостик скотча (проще потом его снимать будет). Тщательно обезжириваем место склейки два раза - сначала бензином, затем, после полной просушки, ацетоном или спиртом, теперь ни в коем случае не касайтесь руками мест склейки. Ставим это стекло на место. По поводу зашкуривания - одни говорят надо зашкуривать место склейки для большей площади, другие говорят, что зашкуреная поверхность наоборот имеет меньшую площадь склейки, так как воздух не полностью выходит из бороздок. Я не собираюсь вступать в эту дискуссию, так как считаю, оно в любом случае бессмысленно по причине очень высокой адгезии силикона к стеклу, у вас скорее разорвется шов, чем клей оторвется от стекла (если конечно правильно и тщательно обезжирена поверхность склейки). Вернемся к нашим баранам. Аналогично проделываем все выше сказанное с другими стеклами.

Для верности проверяем взаимное расположение и надежность фиксации стекол и приступаем к собственно склейке. Берем тубу (я надеюсь, пистолетом вы обзавелись :), ставим наконечник, как показано на рисунке почти касаясь стекол, выдавливаем клей, чтобы он с избытком выходил с противоположной стороны (в противном случае вам не избежать воздушных пузырей при формировании галтели) и ведем тубу снизу вверх

Покончив с выдавливанием, формируем внешнюю поверхность шва, снимая излишки клея и формируя ровный угол, для чего лезвием с легким наклоном и прижимом к стеклу проводим снизу вверх сначала по одному стеклу, потом по другому, и так необходимое число раз. Изнутри излишки клея снимаем пальцем, одновременно делая галтель и промазывая поверхность, не заклеенную скотчем. Когда шов будет удовлетворять вашим эстетическим требованиям, аккуратно отрываете скотч. Покончив с одним углом, переходим к следующему, для чего нужно предварительно располагать банку так, чтобы иметь доступсо всех сторон, как изнутри, так и снаружи.

Ну вот, все стенки склеены, ждем пока силикон полностью полимеризуется. Полимеризация силикона идет в среднем 2мм в сутки, соответственно, шов толщиной 4мм затвердеет за 24 часа (некоторые могут подумать, что у меня с математикой туго, да нет, просто полимеризация идет с обеих сторон шва). Как только герметик застыл, переворачиваем каркас и устанавливаем его на плотную бумагу или картон. Выравниваем и карандашом обводим – получилось лекало, с которым бежим в стекольную мастерскую, и по нему нам вырезают дно. Зачем так сложно? И почему бы сразу не сделать дно? Первый бриллиант я так и сделал. Все размеры были просчитаны до миллиметра, только после нарезки все размеры, мягко говоря, не соответствовали действительности. В стекольной мастерской стекла режут с погрешностью 2мм и, как правило, стараются в сторону уменьшенияразмера, чтобы в раму оконную влезло – зазор штапиком закроется, углы вообще не промеряют, для прямоугольной банки это не существенно. В моем случае набежавшие погрешности привели к тому, что дно не по линейным ни по угловым размерам не вписывалось (хотя стенки и собирались прямо на дне). Никак не получалось установить боковые стекла, чтобы нижнее ни где не торчало и были допустимые и равные зазоры. Теперь еще одна хитрость, которая вам резко облегчит жизнь – лекало нужно делать, обводя стенки изнутри простым карандашом плотно прижимая сам карандаш к стенкам, тогда грифель будет идти по бумаге на расстоянии 2-3мм, что нам и надо, у вас получится дно вклеенное внутрь. Преимущества очевидны – промазывать и приклеивать скотч придется только изнутри, вся операция пройдет за один раз, не надо ни каких ухищрений и приспособлений для обеспечения зазора между склеиваемыми стеклами

Когда дно готово, подготавливаем все стекла к склейке. Приклеиваем скотч, здесь можно сделать галтель побольше, на дне приклеиваем скотч по периметру с отступом от края 5-10 мм, на боковых стенках 5-10мм плюс толщина стекла дна. Тщательно обезжириваем, как было сказано выше, кладем дно на ровную поверхность, предварительно подстелив газету (чтоб стол не попачкать). Ставим склеенные боковины так, чтобы дно оказалось внутри, выставляем углы и равномерный зазор между дном и стенками, если боковины стоят не совсем вертикально подкладываем под нижний торец заваленых стекол прокладки необходимой толщины, но так, чтобы они не выходили с другой стороны за стекло. Изнутри ставим сопло тубы с герметиком в угол, выдавливаем клей, контролируя с наружи заполнение зазора клеем полностью, а также, чтобы внутри углов было достаточно клея для галтели. Заполнив клеем весь периметр изнутри углов, снимаем излишки и делаем галтеь, удаляем скотч и готово. Сушим сколько положено. Заливаем, проверяем. Обратите внимание на два момента при вклейке дна

• дно отмечается по периметру боковин, где стекла могут быть разной высоты (при склейке боковин одни торцы у нас стояли на столе и там между ними ни каких ступенек быть не должно – это и будет у нас верхом готового аквариума)
• не перепутайте при подготовке дна к склейке, где у него верх, а где низ, иначе либо зазоры будут неравномерные, либо собьете углы между боковыми стеклами (мало вероятно, что вы выполните сборку при которой у вас банка будет обладать абсолютной осевой симметрией – на глаз это может быть совсем не заметно)

Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha
Copyright © Optron-AM. All rights reserved.