Протока - это хорошо

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

• Введение
• Кран
• Шланги
• Девайс для слива

Введение

Итак, прежде всего следует решить, хотите вы затевать эту самую протоку или нет. Дело это достаточно хлопотное и требует помимо определенных фин. вложений приложения верхних конечностей. Однако имеющее, безусловно, свои явные плюсы (равно как и минусы). Начнем с плюсов

• Вы получаете возможность поддерживать в банке тот уровень загаженности воды (про грунт я не говорю) продуктами жизнедеятельности ваших питомцев, который вас устраивает. Соответственно, снижаете количество растворенного дерьма, раскисшей до полного растворения травы, аммония, нитритов-нитратов, фосфатов и прочей бяки, от которой все беды согласно авторитетам и происходят
• Тем самым вы лишаете пищи все виды водорослей, портящих настроение вам и вид – аквариуму. Включая все сорта бороды. Именно посредством применения протоки мне удалось в свое время без перемывки грунта и перетряхивания банки (а также без использования ядреной бомбы) довести количество этой гадости до вполне приемлемого уровня, т.е. до следового. За пару месяцев
• Достигается это путем мягкого постоянного обновления воды без шоков для обитателей, связанных с резкой ее сменой
• Поступающая водопроводная вода уже содержит значительную часть микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности растений. Только не обольщайтесь: ржавчина – это не то железо, про которое столько пишут и говорят великие. Так что вопрос о добавках хелатированного железа все равно останется насущным
• Вам не нужно будет каждую неделю (2-ю, 3… - подставить число прямо пропорциональное вашей лености и обратно - степени одержимости) затевать бурные переливания из емкости в емкость и бега с ведрами на короткие дистанции. (Обычно это происходит в выходные, когда все дома и дети так и норовят пустить вам под ноги заводную машинку именно в момент вашей очередной перебежки к унитазу, а жена пытается затеять жизненно важный и не терпящий отлагательства разговор о том, кого вы любите все-таки больше, как раз, когда вы несетесь обратно ловить выпавший из ведра сливной шланг)
• Летом, когда от жары плавится асфальт, а рыбы лезут из аквариума проветриться, постоянный подлив хоть ненамного, но все-таки более холодной воды, способствует снижению остроты ситуации

• Про определенную заводиловку я уже упоминал. Подробности см. ниже
• Вам придется прокладывать через всю квартиру (или, по крайней мере, через часть, соединяющую сортир с вашим алтарем,) 2 шланга. И без консенсуса с дражайшей половиной лучше этого не предпринимать – у нее могут быть свои взгляды на прекрасное, вид процветающего аквариума может не скомпенсировать изуродованного (по ее мнению) коридора, где всего-то тихо-мирно проходят по плинтусу 2-е скромные трубочки. А я со своими советами не хочу стать причиной распада любящих семей и осирочивания ни в чем не повинных малолетних. Кстати, вопрос о маскировке шлангов решаем. Но об этом позже
• При неаккуратном исполнении (это важно!) сливной части вашей протоки существует опасность перелива с последующим заливом с последующим вероятным сливом всего вашего хозяйства в каналью домочадцами, не столь продвинутыми по части прекрасного и жертв с этим связанных
• Еще один момент. Водопроводная вода обеззараживается. Где-то хлором, где-то хлорамином, где-то озоном. Вся эта химия для аквариума неполезна. Так что интенсивность протоки и, соответственно, объемы подменяемой воды следует подбирать и корректировать, исходя из ваших условий. У меня в Теплом Стане (это в Москве) в разгар антибородной кампании еженощно заливалось 2-кратное количество водопроводной воды без видимого вреда для обитателей. А где-то это может оказаться летальной дозой. Однако и это тоже преодолевается. Как – см. ниже

1. Кран в трубе холодного водоснабжения
2. Шланг-туда, шланг-обратно
3. Девайс для слива из аквариума
4. Девайс для слива в бачок унитаза
5. Девайс для залива в аквариум

6. Систему для обесхлоривания-обезгаживания (от слова «газ», а не «гад»)
7. Аварийную систему отключения притока. Хотя п.7 может, имеет смысл поставить и на первое место

Кран

Запорный кран на трубе перед началом работы перекрыли? То-то же! Все резьбы следует уплотнить. Раньше для этого использовали паклю. Удалить остатки безжалостно! Используйте сантехническую тефлоновую уплотняющую ленту ФУМ.

Касаемо самого крана. Замечательно, если вам удастся найти кран с более-менее тонкой регулировкой. Если нет – рекомендую приобрести самый тривиальный одинарный кран (не надо брать смесители для ванной или «елочки»!), в доисторические времена, когда горячее водоснабжение было редкостью, они торчали в каждом доме. Но и сейчас эти штуки имеют спрос среди дачников и дефицитом не являются. Нас интересует в этом приборе только сам корпус, запорная система с резиновой прокладкой (именуется мудреным словом «грунд-букса») там слишком грубая. Поэтому нужно приобрести керамическую грунд-буксу для отечественных кранов, которая обеспечивает достаточно тонкую регулировку. Старую грунд-буксу вывинтить и выбросить и поставить керамическую

Если почему-то вариант с дачным краном не проходит, можно попробовать помучаться со стандартным краном для подключения стиральных машин-автоматов. Эти краны работают в режиме «да-нет», поэтому придется ставить редуцирующую прокладку. Я использовал резиновую пробочку от аптечных пузырьков типа пенициллина, предварительно прожегши в ней то-о-оненькую дырочку. Но должен сразу предупредить: этот вариант – от безысходности. Обычно приток получается все-таки довольно сильным и ни о какой регулировке мечтать не приходится.

Шланги

Что касается сливного шланга, то общая рекомендация: чем толще, тем лучше. Вода-то пойдет самотеком. Однако разумный предел быть должен. Ведь, чем толще шланг, тем сложнее с ним работать, проходить углы, изгибы и прочее. Я использовал силиконовый шланг с внутренним диаметром 10 мм, но, полагаю, что 12-14 мм было бы получше. Еще одно общее соображение. Желательно, чтобы шланг был возможно более прозрачным и гибким и был доступен для обзора. В этом случае, если в нем паче чаяния образуется воздушная пробка (наиболее вероятная из неприятностей) или еще какая забивка, ее можно будет отследить и выдавить. Дмитрий Карпенко в своей статье о дискусах рекомендует делать сливной шланг составным, чтобы иметь возможность в случае необходимости не гнать пробку по всей длине до унитаза, а выдавливать в ближайшем сочленении. Возможно, в этом есть рациональное зерно, но мне за все время эксплуатации моей протоки (более 2-х лет) пришлось всего дважды в самом начале заниматься продавливанием воздушных пробок. И это не было чем-то особенно сложным. А вот риск подтечек в этом случае, IMHO, увеличивается. Кроме того, чем больше препятствий встречается потоку (а вставные переходные муфточки начинают работать как препятствие), тем больше вероятность накопления в этих местах мусора и, соответственно, вероятность образования забивки.

Еще один очень важный момент. Поскольку слив осуществляется самотеком, безо всяких сифонных систем или систем принудительного прокачивания,ни в коем случае нельзя допускать, чтобы какие-либо участки сливного шланга возвышались выше уровня воды в аквариуме! Иначе слив будет происходить из банки на пол! Т.е. всякие идеи о прокладке шлангов над дверной коробкой, например, следует отметать начисто

Я обещал привести соображения по маскировке этой красоты. Понятно, если места следования ваших магистралей проходят по плотно заставленным территориям квартиры, тут и думать нечего. Закладывайте за шкафы и тумбочки. А вот ежели вдоль голых стенок, то можно использовать пластиковые плинтуса. Сейчас они продаются (по крайней мере, в Москве) разных цветов и оттенков. Эти плинтуса имеют с внутренней стороны очень удобные продольные пазы, в которые и можно сховать трубки. Тяжелый момент – дверные проемы. Если у вас пол паркетный или дощатый – это попроще. Эти покрытия обычно имеют стыки как раз в дверях. Аккуратно поднимаете покрытие и стамеской продалбливаете пазы в несущих досках. Закладываете шланги, опускаете покрытие – фирмА! А вот если линолеум, то без долбежки не обойтись. Хотя и это на самом деле не так страшно, как кажется. Аккуратно отрываете линолеум в нужном месте, прорезаете подстилку, зубилом или долотом пробиваете в цементном основании канавку. Закладываете в нее шланги, наклеиваете «Моментом» подкладку и линолеум на место.

Особого внимания требует прохождение углов. Понятно, что нельзя допускать никаких перегибов шлангов. Решается это двояко. Если ситуация допускает возможность достаточно плавного огибания, то можно использовать внешний бандаж. Я брал куски трубки от крутильного обруча хула-хупа. Они обычно изготавливаются из пластичного и легко поддающегося термической деформации полиэтилена. Вырезается кусок, нагревается в кипящей воде или просто над горелкой, аккуратно изгибается под нужным углом. Чтобы расположить шланг в этом бандажике возможно более уютно, имеет смысл прорезать эту трубку вдоль и, при необходимости, слегка разогнуть кромки (особенно в месте самого перегиба).

Более простой способ, допускающий достаточно резкие изгибы – разрЕзать шланг в нужном месте и вставить трубчатый уголок-фитинг. Где взять – см. ниже. Единственное противопоказание – это то, о чем я уже упоминал выше: любое сочленение – это потенциальный источник неприятностей. Однако, если таких потенциальных источников не так уж и много, то, наверное, на их существование можно закрыть глаза. По крайней мере, углы так обходить значительно проще. Единственно важно, чтобы фитинг был настолько велик по внешнему диаметру, чтобы шланг в обычном своем состоянии на него не натягивался. Только как следует разогретый в кипящей воде. Тогда он сядет плотно и вероятность подтечки будет практически нулевая. Снаружи имеет смысл обмотать место стыка 2-3-я слоями изоленты. Только не цветной хлорвиниловой, а старой, хлопчатобумажной. Она меньше тянется и будет лучше фиксировать шланг на фитинге

Девайс для слива

1-й, если не более надежный, то более «фирменный». Он подразумевает сверление в верхней части стенки аквариума переливного отверстия (по типу, как в ванне) (Рис.1). В это отверстие вклеивается сливная трубка (1), к которой и подсоединяется сливной шланг (2). Трубку следует обязательно зафиксировать с обеих сторон стенки поддерживающими пластиковыми кольцами (3), предохраняющими ее от случайного выламывания. К внутренней части трубки я бы рекомендовал через съемную муфточку (5), сделанную из кусочка резиновой или пластиковой трубки, подсоединить насадку (4), препятствующую забивки слива отмершими листьями или чересчур любопытными рыбами или улитками

Лучше изготовить ее из куска прозрачной (чтобы видно было, что там застряло) пластиковой трубки. Внешний ее конец имеет смысл сделать крупнозубчатым (защита от листьев). А в стенках аккуратненько прожечь (или, точнее, выплавить) слАбо нагретым шилом направленные ко входу отверстия. СлАбо нагретое шило тянет за собой расплавленный пластик и образует тоненькие трубочки (6), препятствующие пролезанию рыб/улиток. Использовать всякие мочалки не советую – быстро забиваются. Кроме этих предохраняющих трубочек имеет смысл нажечь и просто мелкие дырочки (7)

Существуют другие варианты организации входной части слива. Например, забор воды с глубины (Рис.2) или с помощью воронки с поверхности (Рис.3). Однако следует обратить внимание, что в этих случаях подразумевается применение колена (1), в котором в конце концов непременно образуется воздушный пузырь из выделяющихся из воды газов. Такой пузырь может напрочь заткнуть слив. Поэтому настоятельно необходимо предусмотреть в верхней части колена выход в атмосферу (2). Это может быть вклеенная в изгиб трубка или фитинг-тройник. Важно, чтобы он обеспечивал выход газов наружу и спокойное протекание воды по сливной трубке.

В воронку (3), кстати, уже можно поместить синтетическую мочалку. Площадь у нее большая, быстро не забьется.

Основная проблема при этом подходе – просверлить стенку аквариума. Если он оргстеклянный, то это не очень сложно. Сверлить лучше перьевым сверлом, хотя можно и обычным фрезерным. Только с обратной заточкой, а то, при выходе сверла, оно может обломать кромки отверстия. Сверлить на невысоких оборотах и обильно смачивать водой место сверления, чтобы не оплавлять края.
А вот если банка стеклянная… Тут можно только вышлифовывать. Или не вышлифовывать. Плюнуть и использовать 2-й подход. Однако, ежели очень неймется и сил нет, как хочется проделать дырку, можно попробовать специальную методику для этих работ. Однако без опыта я бы не советовал рисковать. Лучше обратиться к специалисту или как следует «натренироваться на кошках». Методика пригодна для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле (цит. по В.Г.Бастанов, 300 практических советов, Московский рабочий, 1992). На стекле вокруг предполагаемого отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40-50 мм и высотой 8-10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (добытый, например, путем измельчения куска наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица. Сверлят медной трубкой, зажатой в патрон сверлильного станка. Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра желаемого отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен ее оси. Для этого трубку можно проторцевать на токарном станке и позаботиться о том, чтобы дрель также была строго перпендикулярна поверхности банки. Для этого придется ее зажать в тисках или каким-либо другим способом закрепить на какой-нибудь достаточно устойчивой и массивной опоре, допускающей тем не менее плавное однонаправленное перемещениеЕсли ваш аквариум сделан из закаленного стекла, то его нельзя сверлить.

2-й подход позволяет избежать сверлежки аквариума, но требует за это более сложной системы слива (Рис.3). В этом случае приходится применять промежуточную сливную емкость (1), соединенную с аквариумом сифоном. Согласно закону сообщающихся сосудов, уровень воды в емкости и аквариуме будет одинаковым, а слив будет происходить самотеком из емкости. В ее качестве подойдет любая пластиковая коробка. Желательно только, чтобы она была достаточно глубокой (не менее 0,5 высоты аквариума), а материал поддавался склейке доступными клеями, например, «Моментом». Сливную трубку (2) нужно будет надежно вклеить в боковину. Так что всякие полиэтиленовые –пропиленовые изделия придется забраковать. Я использовал коробку для фотопленки, герметически приклеив крышку и срезав верхний торец получившегося параллелепипеда. Эти коробки имеют подходящие размеры (26 х 12 х 6 см) и изготавливаются из легко поддающегося склейке полистирола Видно, что при данном подходе у нас также получается направленное вверх колено (3), да еще и поднятое над поверхностью воды. Как только в таком колене накопится достаточно большое количество выделившихся из воды газов, оно неминуемо заткнется. Во избежание этой неприятности к верхней части колена (сифона) подсоединяется балластная емкость (4), заполненная водой. В этом случае пузырьки не скапливаются в колене, а поднимаются в эту емкость, замещаясь соответствующим количеством воды. Сифон таким образом оказывается постоянно заполненным и работоспособным. В качестве такой балластной емкости я использую перевернутую вниз головой прозрачную бутылочку от Пепси-Коки емкостью 0,33 л. В крышку вклеена «Моментом» трубка диаметром 8 мм, на которую надет переходный шланг (5). Такая система у меня функционировала без долива воды более полутора лет

В качестве сифонной трубки (6) рекомендую использовать что-нибудь достаточно гибкое, но устойчиво сохраняющее форму. Это для того, чтобы было проще заполнять сифон водой при запуске системы, или если паче чаяния придется его продувать. С гибкой трубкой, понятно, иметь дело проще, чем с жесткой. У меня это отрезок армированного стекловолокном сантехнического пластикового, по-видимому, хлорвинилового шланга. На конце стоит противорыбная насадка (4 на Рис.1)

Michael Dubinovsky a.k.a Mikluha
Copyright © Optron-AM. All rights reserved.