Аквариум в интерьере загородного дома или городской квартиры – вещь необычайно декоративная и полезная. Психологический рубеж, связанный с патологической боязнью связываться с аквариумом остался в прошлом. Современное аквариумное оборудование позволяет содержать домашний водоем в чистоте и полном порядке. Весь уход за современным аквариумом сводится к кормлению рыб и элементарному управлению жизнеобеспечивающим оборудованием, которое также может управляться и автоматически.
Но речь в этой статье пойдет не о премудростях аквариумного хобби, а о том, как можно изготовить аквариум самому, сделать аквариум своими руками.
Если пройти по зоомагазинам, то можно обнаружить массу аквариумов вместе с подставками из ламинированного ДСП. Цена такого набора без оборудования начинается от 2$ за литр. То есть – двухсотлитровая банка с подставкой и крышкой затянет примерно 400$. Аквариум с выпуклой передней стенкой стоят еще дороже.
Большой аквариум непременно украсит интерьер любой гостиной, кухни или спальни, однако дешевым эту декорацию не назовешь… если полагаться только на официальных производителей.
Аквариум своими руками. Расчет толщины стекла часть1
Очень часто бывает так, что размеры и формы готовых аквариумов не отвечают требованиям интерьера либо не вписываются по габаритам. В этом случае можно заказать аквариум с необходимыми размерами у мастера, но и это не самый экономный вариант, поскольку такой аквариум будет стоить практически столько же, сколько и заводской.
Желание сэкономить подталкивает к мысли о собственноручном изготовлении аквариума. Прикинув материальные затраты, выгода становится очевидной, ведь квадратный метр даже 10-мм стекла стоит не более 25$. На первый взгляд изготовление стеклянного аквариума с использованием силиконового герметика кажется делом простым, и это действительно так!
Да, изготовить аквариум в домашних условиях – дело простое. И я берусь вам это доказать. Хотя есть одна небольшая оговорка: простым изготовление аквариума становится только после несложной теоретической подготовки и при наличии производственного алгоритма. И то и другое вы найдете в этой статье, прочитав ее до конца.
Толщина стекла и объем аквариума
Прежде, чем приступать к изготовлению аквариума, необходимо определиться с его формой, размерами, сделать технический расчет толщины стекла и вычислить, исходя из этого, размеры стекол.
Маленький аквариум, менее 150 литров, делать самому не имеет смысла, поскольку экономия составит небольшую сумму, а вот начиная от 200-300 литров, действительно, можно прилично сэкономить. Не стоит браться без опыта за большие аквариумы (более 500 л), ввиду того, что там уже идет речь о существенных нагрузках и необходимы сложные инженерные расчеты, прежде всего, основания и перекрытия.
Оптимальная ширина аквариума (расстояние от лицевой до задней стенки) – 40-50 см. Ограничение по высоте – 60 см (уровень воды). Более высокие аквариумы – это удел профессионалов. Мы не будем их рассматривать, также, по причине сильных неудобств при обслуживании: трудно достать до дна рукой.
Длина аквариума теоретически ограничивается только размерами помещения и дизайнерской идеей. В качестве примера возьмем круглые цифры габаритных размеров аквариума. Предположим, что нам необходимо изготовить небольшой аквариум метровой длины с максимально допустимой высотой и оптимальной шириной. Габаритные размеры такого аквариума будут следующими: 1000x400x600 (ДхШхВ)мм.
Воспользовавшись расчетной таблицей, получаем толщину стекла для нашего аквариума – 6 мм. Именно такое стекло будет с запасом прочности выдерживать давление воды в бескаркасном аквариуме с одной стяжкой посредине (без стяжки 8-10мм). Для удобства расчетов представим, что наш аквариум будет без стеклянной стяжки и примем за толщину 10 мм. Не поддавайтесь на советы некомпитентных мастеров, которые будут убеждать вас, что такой аквариум можно делать из более тонкого стекла. Вряд ли они потом согласятся разделить с вами ущерб от четверти тонны воды на полу. Кстати, об объеме, перемножив длину, ширину и высоту (см) получаем:
100 х 40 х 60 = 240 000 мл, или 240 литров – объем будущего аквариума.
Резать стекла самому не нужно, по двум причинам: во-первых, для точного раскроя 10-ти мм стекла необходимы специальные инструменты (а точность здесь очень важна, до 0,1 мм), во-вторых, сегодня везде есть специализированные стекольные мастерские, где продают уже нарезанное по заказанным размерам стекло.
Размеры стекол
Расчет размеров стенок аквариума производится исходя из его габаритов. Прежде чем взяться за вычисления необходимо знать, что стенки обклеиваются ВОКРУГ ДНА, а не устанавливаются на него сверху – это обязательное условие сборки, продиктованные свойством силиконового герметика удерживать стекла «на разрыв» а не «на срез». В данном случае эти две нагрузки можно сравнить с тем, что разорвать резину, растягивая ее намного труднее, чем разрезать ножницами.
Таким образом, передняя и задняя стенки аквариума будут иметь размеры, равные фронтальным габаритам – 1000 х 600 мм.
Размеры боковин вычисляются следующим образом:
при габаритной толщины 400 мм необходимо вычесть две толщины стекла (лицевая и задняя стенки) и еще два миллиметра на клеевые швы. Высота боковин равна габаритной высоте – 600 мм. В итоге получаем линейные размеры боковых стенок:
400-10-10-2 = 378 мм;
378 х 600.
Размеры дна вычисляются, тоже, исходя из габаритных размеров аквариума. Поскольку стенки обклеиваются вокруг дна, его размеры должны быть меньше габаритных на величину F – равную все тем же двум толщинам стекла плюс 2 мм на клеевой шов (по 1мм с каждой стороны). В нашем случае величина F = 10+10+2 = 22 мм. Теперь берем габаритные размеры дна и вычитаем из них виличину F:
Габ. длина – 1000 мм;
Габ. ширина – 400 мм.
Линейные размеры дна: 1000 — F х 400 — F;
а именно, 1000 — 22 = 978, 400 — 22 = 378;
978 х 378 мм.
Боковой размер дна равен короткой стороне боковины – этим легко проверить точность вычислений. Одна сторона дна должна получиться равной ширине боковины, а вторая – на величину F (в нашем случае 22 м) короче лицевой стенки.
Кроме стенок и дна для сборки аквариума понадобятся еще две одинаковые детали – ребра жесткости. Это полоски того же стекла из которого вырезаны стенки и дно. Они вклиевиются вдоль верхней грани лицевых стенок и препятствуют их изгибанию в результате воздействия давления воды. Ширина ребер жескости – 4-5 см, длинна = длине дна – 5 см. В нашем случае ребра жесткости будут иметь следующие размеры: 978 — 50 = 928 мм, 928 х 40 мм.
На этом расчеты закончены, заказ на порезку стекла должен выглядеть следующим образом:
1000 х 600 мм 2 шт;
378 х 600 мм 2 шт;
978 х 378 мм 1 шт;
928 х 400 мм 2 шт.
И еще один нюанс: если длина аквариума будет больше метра, то необходимо приклеить к ребрам жесткости поперечную стяжку шириной 100 мм, а дно разрезать пополам и соединить с герметиком, приклеив сверху шва полоску стекла шириной 40 мм. Такая конструкция дна снимает деформационные напряжения возможные даже при малейших неровностях основания.
ВАЖНО!: не в коем случае нельзя зашлифовывать торцы стекол, принимающие участие в склейке, – только снять минимальные фаски, чтобы не обрезаться.
Клей-герметик
Для сборки аквариума необходим только качественный герметик, специально предназначенный для этого. Одним из самых популярных силиконовых герметиков, используемых для производства аквариумов, сегодня является AQUA-SILIKONE Den Braven (Голландия, ZWALUW). Этот силикон бывает прозрачным и черным. Лучше работать черным, поскольку он позволяет скрыть возможные огрехи нарезки.
Сборка аквариума
Для работы понадобятся следующий инструментарий:
- ровный стол;
- полиэтилен 120 х 60 см;
- силиконовый герметик и монтажный пистолет;
- ацетон, чистая ветошь;
- лезвия обойного ножа;
- немного мыльного раствора.
Сборка производится в несколько этапов.
Этап 1. Помыть и высушить все стекла, после чего обезжирить ацетоном кромки и части участвующие в склейке. Затем еще раз вытереть их сухой чистой ветошью. На полиэтилен уложить дно. В темпе выдавить силикон на стыкующиеся поверхности лицевых и боковых стенок, как показано на рисунке.
Далее вдвоем с помощником (мастера делают это сами) установить лицевое стекло на место склейки, оставив с обеих сторон дна равные отрезки, сразу, после чего установить две боковины, и слегка прижать к ним лицевую стенку. Затем установить заднюю стенку, выровнять все швы. Боковины одновременно прижать ко дну, нажимая, в самый их низ (район дна). Затем прижать лицевую и заднюю стенку по направлению друг к другу, чтобы выдавить лишний клей из швов; закрепить их между собой полоской скотча (посредине сверху).
Этап 2. Не ранее, чем через 24 часа, удалить весь лишний клей лезвием обойного ножа.
Этап 3. Изготовить шпатель для внутренней герметизации аквариума из носика любой отработанной тубы. Для этого срезать его лезвием под углом 45 град. примерно посредине. Этим шпателем размазываются внутренние швы, таким образом, чтобы его круглые края очерчивали ровные разделительные линии на стекле.
Выдавить клей на все внутренние швы, после чего смоченным в мыльном растворе самодельным шпателем, размазать их.
Этап 3. Еще через 24 часа лезвием снять со стекол весь герметик находящийся за разделительной линией.
Этап 4. Положить аквариум «на папа» и вклеить ребро жесткости на расстоянии нескольких см от верхней лицевой грани. Через 24 часа проделать то же со второй стороной. Если необходимо вклеить поперечную вставку.
Аквариум готов. Осталось подождать 10 дней, чтобы швы полностью просохли, и можно заливать в него воду. Ели, вдруг, во время проверки аквариум дал течь, то необходимо отметить это место, просушить феном шов и произвести дополнительную местную герметизацию.
Источник: domastroim.su
Aquaria 2 .RU
активная версия аквариумного сайта теперь доступна по адресу http://aquaria.ru. все материалы и регистрации пользователей aquaria2, созданные до 29.11.2011, блоги, темы форума, комментарии перенесены на новый сайт.
Navigation
- Последние публикации
- Последние изображения
- Все блоги
- Мои сообщения
- Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)
- Сбор новостей
Изготовление и ремонт аквариума
Каркасы для аквариумов емкостью до 50–70 л обычно изготавливают из 1,5–2-миллиметрового оцинкованного железа, а для аквариумов большей емкостью, как правило,– из металлических уголков (10х10 или 20х20мм). Дно небольших аквариумов (объем до 20–30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками, При сборке каркаса аквариума особое внимание следует обращать на то, чтобы все углы были абсолютно прямыми. Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.
При изготовлении пазовых аквариумов из оцинкованного железа вначале делают корыто, служащее дном. Раскрой дна такого аквариума: вырезают квадраты металла а, перед сгибанием его по пунктирной линии б под прямым углом для прочности закатывается проволока в (для аквариумов объемом до 50 л проволока диаметром 4мм, до 100 л – 5–6мм).
Края листа загибаются таким образом, чтобы округлости, получившиеся в результате закатки, оказались снаружи корыта. Стыки металла пропаивают, после этого приступают к изготовлению верхних ободков, боковых пазов и трубок. Ободки могут быть округлыми или прямоугольными. В первом случае их делают с помощью металлического прутка, вокруг которого загибается металл, во втором – на краю листового железа или на бруске. В обоих случаях щель в ободке должна быть чуть шире толщины стекла.
Наиболее сложно изготовление пазов. Для одного аквариума делают 8 пазов (4 правых и 4 левых). Куски металла о (вырез для припаивания верхнего ободка) и б (вырез для припаивания к борту корыта) удаляют. По пунктирной линии в металл загибают внутрь паза. По линиям г и д металл сгибают под прямым углом.
Ширина паза (а следовательно, и расстояние между г и д) равна толщине стекла плюс 6мм (на замазку). По пунктирной линии е металл загибают наружу и закатывают проволоку для увеличения прочности. Чем аквариум выше и длиннее, тем толще закатывается проволока: от 1,5мм в 40-литровом аквариуме до 3,5мм в 120-литровом. Расстояние ж равно высоте борта корыта минус 10мм.
Расстояние а во всех аквариумах равно 5мм. Очень важно для красоты аквариума соотношение частей заготовок. Обычно ширина лицевой части паза делается в 2,5 раза уже, чем высота борта корыта.
Трубка, соединяющая два паза в углу аквариума, сгибается на прутке, ее диаметр на 1/5 больше, чем ширина паза.
Перед припаиванием пазов их нужно подобрать и примерить в соответствующем углу корыта, расположив под прямым углом, после чего «прихватить» пайкой в 3–4 местах и паять с наружной стороны будущего аквариума. Затем в образовавшийся угол а вставляется трубка и пропаивается с двух сторон. Проделав эту операцию со всеми четырьмя парами пазов, их можно припаивать к корыту, после чего вдоль борта припаивают полоски металла, образующие нижние пазы, и приступают к вмазыванию стекол.
Металлические каркасы для аквариумов могут быть и без пазов. Детали (части) этих аквариумов, изготовленные из оцинкованного железа, припаивают друг к другу, из углового железа – приваривают, из дюралюминия – соединяют заклепками. Стекла нужно вставлять таким образом, чтобы они не касались друг друга углами б, а накладывались в; иногда для прочности в угол аквариума вмазывается стеклянная пластинка г, благодаря этому вода меньше соприкасается с замазкой.
Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В табл. 2 указана необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.
В аквариумах, меньших по размерам, можно употреблять стекла толщиной 2,5–3,0мм.
Для вмазывания стекол в каркасные аквариумы замешивается специальная замазка из цемента и лака с канифолью. Для изготовления замазки подходит цемент любой марки (от 300 до 500), но ни в коем случае нельзя применять цемент, обладающий свойством расширяться, так как при этом разрываются стекла аквариумов.
Лучше всего для изготовления замазки употреблять масляный лак № 333 (обычно его называют «мороз»), можно брать также масляно-смоляные лаки 4-С или 7-С.
Лак подогревают до 60–70°, отдельно расплавляют канифоль, которую в количестве 1/10 по весу заливают в горячий лак и размешивают при непрерывном подогревании до получения равномерной смеси. Жидкость, полученную таким образом, остужают. Она должна быть клейкой на ощупь; в противном случае добавляют канифоль до приобретения клейкости.
Лак с канифолью замешивают на хорошо просеянном цементе до более густого состояния, чем замазка для окон. Замазку некоторое время выдерживают. После того как она несколько разжижится, к ней подмешивают еще немного цемента до получения необходимой густоты.
В беспазовом аквариуме вначале вмазывают более длинные стекла. Если в аквариуме дно стеклянное, то вмазку стекол начинают с него.
Аквариум кладут на бок, на угольники шпателем наносят слой замазки, затем накладывают стекло, нажимая на него и одновременно слегка покачивая. Нужно следить чтобы между стеклом и угольником не оставалось пузырьков воздуха. После такого притирания лишнюю замазку срезают, вмазывают второе длинное стекло и между стеклами ставят деревянные распорки.
Затем вставляют короткие стекла, и после удаления лишней замазки аквариум ставят для просушки. В зависимости от сорта лака и окружающей температуры сушка длится 3–4 дня. Выступившую замазку удаляют, а провалы заделывают такой же замазкой и опять просушивают. Затем каркас зачищают наждачной бумагой и красят.
В пазовых аквариумах по бокам стекла оставляют зазоры по 2–3мм, а на дно паза, в середину и по бокам, кладут тоненькие деревянные прокладки. Углы стекла срезают для того, чтобы стекла не соприкасались с металлом, что предохраняет их от повреждения в результате передвижения аквариума или изменения температуры в нем. Пазы аквариума плотно заполняют замазкой и вдвигают сверху стекло, после этого надевают и припаивают верхний ободок. Затем шпателем или стамеской с наружной стороны каркаса в пазы набивают замазку до тех пор, пока она не начнет выступать с внутренней стороны, тогда ее набивают изнутри. Эту операцию проделывают 3–4 раза (с каждой стороны), благодаря чему пазы полностью заполняются замазкой, которая плотно склеивает стекло и металл.
Таким же образом производится вмазка и остальных стекол. Сушка и окраска осуществляются так же, как и в беспазовом аквариуме.
Если при проверке в аквариуме обнаружилась небольшая течь, то его нужно как следует просушить, расчистить соответствующее место и заполнить его замазкой из цемента, замешанного на клее БФ-2.
Большими преимуществами обладают эпоксидные смолы, применяемые для склеивания металлов, стекла, фарфора и т. п.
М.Попов рекомендует применять для склеивания аквариумов клей холодного отвердения («Рыбоводство и рыболовство», 1962, №. 6). Для этого берут 100 весовых частей смолы ЭД-5 или ЭД-6 и разогревают до 60–80°. К смоле добавляют 12 весовых частей дибутилфталата и перемешивают до получения однородной массы, затем 50 частей алюминиевой пудры и вновь перемешивают.
Эта смесь может сохраняться, не теряя клеющих свойств, неограниченное время. Перед употреблением к смеси добавляют полиэтиленполиамин и сразу же склеивают, учитывая, что клей сохраняет удобную для работы консистенцию в течение полутора часов. Клей затвердевает через 4 час, но процесс полимеризации и, следовательно, окончания склеивания происходит за 24 час.
Склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают спиртом или ацетоном. Участки, подлежащие склеиванию, покрывают тонким слоем клея и выдерживают на воздухе (до «отлипа»). После этого каркас и стекла вновь покрывают клеем и опять выдерживают. Затем стекла вставляют в каркас и прижимают распорками. В таком виде аквариум остается в течение суток, после чего можно наливать в него воду.
При наличии течи соответствующий участок расчищают, промывают ацетоном или бензином, просушивают и замазывают клеем.
Эпоксидные смолы пригодны также для того, чтобы ставить заплаты из полоски стекла, ленты материи или кожи на треснувшее в аквариуме стекло. При этом применяют тот же способ. Однако при употреблении эпоксидных смол требуется опыт, в противном случае стекла в аквариуме могут треснуть.
Исключительно удобна для изготовления аквариумов авиационная замазка. При атом каркас делают, как правило, из металлических уголков соответствующих размеров. Детали можно спаивать, сваривать, ставить на заклепках или соединять болтами. Дно аквариума обычно изготавливают из стекла.
Замазку помещают на 10–30 мин в горячую воду (70–80°), после размягчения из нее делают жгуты толщиной 10–20мм и располагают в пазы, а затем накладывают стекла. Вначале вставляют дно, затем длинные стекла и в конце короткие. Стекла прижимают не очень плотно.
В таком полузаконченном виде аквариум помещают в ванну или в какой-либо другой сосуд больших размеров и заливают горячую воду (60–70°). При этом вначале изо всех щелей льется вода, но вскоре под влиянием высокой температуры замазка размягчается, стекла становятся на свои места, течь прекращается.
Участки замазки, в которых слегка сочится вода, нужно прорезать несколько раз тонким острым ножом, при этом разрушаются образовавшиеся пузыри воздуха, пустоты заполняются замазкой, и течь полностью прекращается. Излишки замазки можно срезать и установить аквариум. При наличии готовых деталей изготовление аквариума занимает 2–4 час. Через 2–3 дня нужно повторно срезать выступившую замазку и покрасить готовый к употреблению аквариум.
Помимо простоты в изготовлении аквариум на авиационной замазке по сравнению с остальными каркасными обладает и тем преимуществом, что его можно оставлять без воды.
Для соединения частей аквариума из органического стекла клей приготавливают из стружек того же материала, растворенных в дихлорэтане, хлороформе или четыреххлористом углероде, несколько более жидкой консистенции, чем резиновый. Склеиваемые места делают шероховатыми с помощью наждачной бумаги или рашпиля. Лучшие результаты получаются при склеивании под прессом.
Еще лучше сваривать органическое стекло с винипластовым прутком; так как последний обычно цветной, то одновременно достигается и приятный декоративный эффект.
В аквариумах из тонкого органического стекла между верхними краями длинных стекол надо вставлять перемычки из того же материала, это предотвращает деформацию при высокой температуре.
Источник: aquaria2.ru
Аквариум своими руками
Для одних аквариумистика является просто хобби, а для других — профессией, стилем жизни и отличной бизнес идеей.
Но независимо от того, какое место она занимает в жизни людей, проблемы, с которыми приходится сталкиваться любителям и профессионалам, одинаковые.
Мы не будем касаться их всех, а остановимся подробней лишь на одной — изготовление аквариума своими руками. Почему именно «своими руками»?
Почему бы не купить или заказать? Да очень просто. Часто аквариумисты вынуждены выбирать аквариум с учетом того объема, который соответствует свободному месту в квартире. Свободное же место в квартире далеко не всегда идеально совпадает с объемами аквариумов, предлагаемых в магазинах.
Конечно, можно воспользоваться услугой по изготовлению аквариумов на заказ. Но тут сдерживающим фактором сразу становится довольно приличная цена такого аквариума. Так и возникает идея изготовить аквариум самостоятельно. Но как?
Будем исходить из того, что вы уже аквариумист с опытом и с достаточным багажом знаний в этом деле. Поэтому уже точно знаете, каких рыбок вы будете в нем содержать, какой тип аквариума вам будет нужен и каких размеров.
Если ваши знания по этому вопросу «поистерлись», то можете обратиться к аудитории единомышленников и к специальной литературе, тем более что ее много. Ну, к примеру, здесь http://our-aquarium.ru/forum (не ленимся, копируем ссылку и вставляем в адресную строку браузера) .
Без долгих разговоров перейдем к изготовлению аквариума, расскажем, что надо делать, в какой последовательности и как лучше. При этом рассмотрим вариант изготовления бескаркасного аквариума, не смотря на опасения некоторых скептиков по поводу того, что такие аквариумы менее надежные по сравнению с каркасными.
Хотим вас уверить, что бескаркасный вариант очень хорошо зарекомендовал себя во всем «аквамире» и продолжает занимать лидирующие позиции в рейтингах популярности. Одно надо четко помнить: для того, чтобы бескаркасный аквариум, изготовленный собственными руками, служил вам долго и хорошо, надо качественно и из хороших материалов его выполнить.
Хотя можно попробовать и каркасный вариант. В этом случае дополнительно ко всему тому, что надо для бескаркасного аквариума, вам потребуется материал для изготовления каркаса – в частности нержавеющая сталь. А металл сегодня – не дешевое удовольствие. Да и с точки зрения эстетики бескаркасные аквариумы смотрятся более выигрышно.
Поэтому беремся за изготовление бескаркасного аквариума.
Приготовим все, что потребуется для работы:
1. Скотч
2. Лезвие
3. Стекло.
Какое стекло лучше использовать.
Прежде всего, речь идет о силикатном (не об органическом) стекле. Покупая его, обратите внимание на качество. Стекло должно быть ровным, полированным. Его еще называют «зеркальным». Полированное изготавливается по более современной технологии и имеет идеально ровную поверхность, что исключает возможность искажения предметов при просмотре через него.
Во-вторых, не стоит экономить, покупая низкосортное стекло. Лучше приобрести качественное стекло, т.е. стекло высшего сорта. Сортность стекла может быть различной. Отличают восемь стандартов качества стекла: низшее классифицируется как М1, высшее – как М8. Стандарты отличаются друг от друга числом пузырьков с воздухом, неровностей и инородных частиц в структуре стекла.
В-третьих, лучше отдать предпочтение стеклу зарубежного производства – немецкому, итальянскому или финскому, очень хорошим считается английское стекло.
В-четвертых, и очень важный момент – выбор толщины стекла. Она зависит от размеров вашего будущего аквариума, а именно от длины и высоты, так как именно боковые стенки аквариума, а не его дно, испытывают самое большое давление со стороны воды.
Вот таблица зависимости толщины стекла от размеров аквариума.
Только учтите, что толщина стекла в магазинах может быть указана не очень точно, приблизительно. Поэтому, если у вас возникает сомнение, то лучше всего проконсультироваться у продавца, а еще лучше – купить то стекло, которое классифицируется, как более толстое.
Какие детали должны быть выполнены из стекла.
Из стекла необходимо вырезать: лицевую и заднюю стенки аквариума, две боковые стенки, два ребра жесткости (если нужно) и стяжки (если нужно).
Ребра жесткости – это стеклянные пластины, которые приклеиваются перпендикулярно к лицевым и боковым стенкам на расстоянии 2-3 см от верха. Они служат для укрепления стенок аквариума и предотвращают прогибание стекла под давлением воды. В аквариумах, имеющих длину более 50 см, ребра жесткости вклеиваются в обязательном порядке.
Стяжки представляют собой тоже пластины из стекла. Они используется в том случае, если сила ребер жесткости может оказаться недостаточной для предотвращения прогибания и деформации стекол под воздействием давления воды.
Стяжки устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине аквариума. То же самое относится к ребрам жесткости, которые, как и стяжки, располагают равномерно по длине аквариума. Расположение ребер и стяжек по отношению друг к другу по высоте не имеет принципиального значения.
В аквариумах, имеющих длину более 150 см, кроме продольных ребер жесткости, стяжки устанавливаются обязательно.
В самом общем виде конструкция аквариума имеет следующий вид:
По поводу размеров стекол для каждой части аквариума. Их надо определить с точностью до миллиметра и с учетом толщины стекла. А вот для расчета размеров ребер жесткости и стяжек можно применить следующий подход.
Толщина продольного ребра жесткости и стяжки должны равняться толщине вертикальной стенки, толщина ребра жесткости дна — толщине стекла, используемого для дна (обычно оно толще стен).
Длина ребра жесткости равняется внутренней длине аквариума.
Ширина ребра жесткости в семь раз должна превышать его толщину.
Ширина стяжек определяется в зависимости от их количества.
Если будет одна стяжка, то ее ширина определяется так:
Ш1 = 0,00003 * двукратная высота * (длина аквариума/толщина стекла)
Если планируется две стяжки:
Если планируется три стяжки:
Стекло: вырезать самому или заказать разрез профессионалу.
Хочется дать небольшой совет. Если вы сами стекло никогда не резали, или резали так давно, что уже утратили все свои навыки, то доверьте это дело лучше профессионалу. Тем более что во многих мастерских раскраивают стекло не стеклорезом, а специальным станком, что дает возможность кроить более точно в соответствии с заданными размерами и делать более качественные срезы. Все это в конечном итоге намного облегчит вам процесс склеивания аквариума и улучшит его внешний вид.
Если вы все же решили разрезать стекло самостоятельно, то приобретите тогда хотя бы хороший стеклорез. О том, как его выбрать, можно узнать из Интернета.
В некоторых мастерских, кроме раскроя стекла, предоставляется дополнительная услуга по обработке кромки. Уточните это при оформлении заказа. Помните, что те кромки, которые в последствие будут непосредственно склеиваться друг с другом, не должны иметь идеальную поверхность.
Их обрабатывают слегка и только для того, чтобы не порезать себе руки при дальнейшей работе. Все дело в том, что герметик, который будет использоваться для склеивания, не склеивает шлифованные и пористые поверхности. Предупредите об этом работников в мастерской.
Обработать кромку можно и в домашних условиях. Это совсем не сложно.
Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага или брусок для заточки ножей. Советуем во время работы постоянно смачивать брусок в воде. Это поможет избежать, во-первых, попадания стекольной пыли вам в легкие, а во-вторых, нагревания стекла
1. Герметик и пистолет для работы с ним
Подойдите к выбору герметика предельно внимательно. Их на рынке большое множество. Но вам необходим именно тот, который предназначен специально для аквариумов и террариумов. Эти герметики отличаются повышенной стойкостью к воздействию различных агрессивных биологических сред (т.е. к аквариумному наполнению), безопасностью для живых микроорганизмов, повышенной прочностью и большим температурным диапазоном.
Если в магазине специальный аквариумный герметик отсутствует, то внимательно изучите характеристики остальных. Итак, вам нужен герметик (его еще называют «клей-герметик»):
- Однокомпонентный силиконовый, относящийся к ацетатной группе, на основе уксусной кислоты
- Плотностью не ниже 1,0 г/см3
- С показателем относительного удлинения при разрыве (допустимая деформация шва) — 25% ширины шва.
- С термоустойчивостью в диапазоне от -50 0 С до +150 0 С (или в более широком)
- С твердость по Шору А: не менее 25-28.
Обычно 100%-ые силиконовые герметики самые дорогие. Если же вдруг цена на герметик оказалась подозрительно невысокой, то лучше его не брать, а поискать этот товар в другом месте. Ведь от качества герметика зависит не только прочность вашего аквариума, но и здоровье его обитателей.
И несколько слов о цвете клея. Если вы планируете сделать небольшой аквариум, например, объемом до 100 литров, то целесообразно применять прозрачный герметик. Небольшие аквариумы, собранные черным клеем, выглядят немного грузно.
Черный клей хорошо воспринимается на больших аквариумах, он подчеркивает их форму и создает определенный стиль.
2. Ацетон
Не путаем с жидкостью для снятия лака с ногтей. В ней содержится не 100%-ый ацетон и масса других, не нужных для обитателей аквариума, компонентов!
Выбираем способ сборки аквариума.
Существует два способа сборки аквариума:
Первый: вертикальные стекла ставятся на дно.
Второй: вертикальные стенки ставятся вокруг дна. Первый способ считается классическим. На нем мы и остановимся.
Приступаем к работе.
Проследите, чтобы приготовленные стекла были чистыми. Обезжирьте на них все участки, которые будут соприкасаться с силиконовым герметиком. Именно для этого и понадобится банка ацетона. Протрите им все края стекла. Если вы это не сделаете или сделаете некачественно, то шанс затопить соседей у вас значительно возрастет.
Приготовьте ровную поверхность, на которой будете склеивать аквариум. Если это стол, проверьте, чтобы он не шатался, и был достаточный по площади. Учтите, что аквариум на столе должен будет находиться несколько дней.
Разложите на подготовленную поверхность все части аквариума так, как показано ниже на рисунке.
Нанесите герметик на те края стекол и в той последовательности, которая указана на рисунке ниже, т.е. начиная с установки на дно передней стенки.
Выдавливайте клей из пистолета колбаской, отступая от края стекла примерно 2 мм. Чтобы было удобней работать, носик силиконовой тубы немного обрежьте, чтобы колбаска была толще. Чем выше вы сделаете срез, тем толще будет выдавливаемая масса.
Следите за тем, чтобы в наносимом слое силикона не образовывалось утончений или перерывов. Их наличие уменьшает прочность приклеивания, угрожая целостности всей конструкции. Если вы заметили такого рода дефекты, сразу же их устраняйте. Для этого вплотную поднесите носик клея к такому месту и выдавите прямо в полость необходимое количество клея.
Толщина нанесенного слоя герметика должна быть не менее 3 мм.
Как только вы нанесли клей на всю длину стекла, сразу ставьте стенку на дно, не придавливая сильно. Клей должен вылезти с двух сторон от стыка стекол, но удалять его излишки на данном этапе не следует.
Закрепите приклеенные стенки скотчем и подоприте чем-нибудь сбоку, чтобы соединение было строго под углом в 90 0 . Оставляем в таком виде сохнуть.
Аналогично приклеиваем все остальные стенки.
Когда герметик подсох, все швы с внутренней части аквариума, особенно углы, надо опять промазать тем же силиконом. Внимательно рассмотрите все швы. Обнаруженные пузырьки воздуха проколите иглой и заполните клеем. Делается это в целях безопасности и повышения надежности аквариума.
Постарайтесь нанести силикон ровным слоем. Для выравнивания можно использовать шпатель или просто палец.
Чтобы силикон не приставал к инструменту, каждый раз окунайте его в воду, в который предварительно было разведено небольшое количество моющего средства.
В таком виде оставьте аквариум на просушку на 48 часов. Обратите внимание на скорость высыхания, которую указывает производитель используемого вами силикона. Обычно силикон сохнет со скоростью до 2 мм в сутки. Лучше сушить аквариум еще больше дольше – неделю. Во всяком случае, заливать воду в него раньше, чем через семь дней не рекомендуется.
Не торопитесь и уймите нетерпение. Это очень важно.
Когда слой силикона действительно просох, удалите лезвием его излишки.
Приклейте ребра жесткости, если они подразумеваются в конструкции аквариума. Для этого поставьте аквариум на бок (швы должны быть уже сухими) и с внутренней стороны передней и задней стенки перпендикулярно к ним приклейте одно и второе. После этого аквариум опять оставьте на просушку.
Испытываем аквариум.
Наконец-то, долгожданный этап. Рекомендуем его проводить где-нибудь в безопасном месте, чтобы не залить собственную квартиру и квартиру соседей в случае, если обнаружится течь.
Залейте аквариум водой и оставьте на несколько часов. Смотрите на швы и особенно на углы. Если нигде не появилось ни одной капельки, то можем вас поздравить – аквариум готов к эксплуатации.
Если вы обнаружили течь в углу аквариума,
то попробуйте это место замазать силиконом прямо в воде при помощи пальца. Если течь устранить не получилось, надо разрезать весь шов, разрезая две стенки. Очистить стыки лезвием от клея, снова промазать и снова склеить, дать высохнуть, т.е. повторить для данного места всю процедуру склеивания от начала до конца.
Если течь обнаружена на шве,
то можно попробовать удалить его часть. Затем в этот удаленный промежуток следует выдавить герметик. Если это сделать не удается, то остается только один выход – разрезать весь шов по двум стенкам и по-новому склеивать стык.
Если в швах появились пузырьки воздуха,
то обратите внимание на то, как они расположены, и на их размеры. Если часть одного большого пузыря выходит за пределы шва, то можно попытаться вмазать герметик пальцем прямо в это место.
Еще вариант — использовать шприц. Его иглу разломайте на две части, одну оставьте в шприце, а другую воткните прямо в пузырь. Наполните шприц герметиком и выдавите его в полость пузыря.
Если же в швах появилось большое количество мелких пузырьков или даже помутнение клея, то это значит, что, скорее всего, этот герметик не имеет достаточной прочности для данной нагрузки, или толщина стекла выбрана неправильно.
Устранить такие пузырьки невозможно. Остается два варианта: либо оставить аквариум так, как он есть, на свой страх и риск, или менять конструкцию аквариума, т.е. переделывать его.
Удачи в изготовлении аквариума своими руками!
Видео по теме: Аквариум своими руками
Источник: bank-of-ideas.ru