Сразу оговорюсь: если вы не аквариумист, скорее всего, эта статья вам не особо понравится. Но если вы, не будучи таковым, всё-таки сохранили крупицу любознательности (во что я, если честно, не особо верю, ибо, по статистике, большинство читателей этого журнала — люди хорошо за 40), вы не пройдёте мимо.
Потому что ПРОПОРЦИЯ РЕДФИЛДА — это окошко в совершенно иной мир, где люди заботятся не о грядках с огурцами, не о курях, не о бизнесе на продажах, а о специфической аквариумной живности, за которой надо ухаживать совсем не так, как мы привыкли.
Итак, в 1934 году американский океанограф Альфред Кларенс Редфилд выяснил, что атомарное соотношение углерода, азота и фосфора в фитопланктоне можно выразить пропорцией 106C:16N:1P. А потом пришёл к выводу, что это обусловлено составом морской воды.
Редфилд составил таблицу, без которой заниматься серьёзной аквариумистикой просто невозможно, ибо каждая цифра в ней проверена и перепроверена годами и десятилетиями, а также подтверждена сотнями и тысячами профессионалов и энтузиастов.
Удобрения в аквариуме по пропорции Редфилда
Фото с сайта https://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/akvaskeyp/2053-redfild-rulit.html
Как можно убедиться, если вы в теме, вам удастся избежать зарастания вашего аквариума нежелательными водорослями и сделать так, чтобы обитатели этого мини-водоёма чувствовали себя, как дома.
Внимательный читатель, даже тот, кому за 40, спросит — если ПРОПОРЦИЯ РЕДФИЛДА включает в себя три элемента, а в таблице лишь два, куда делся третий, и не пора ли перестать дурить людям голову, коль скоро мир стоит на грани ядерной катастрофы. Таким людям я отвечу коротко и просто: таблица касается тех элементов, которые вы можете контролировать. Поэтому не нагнетайте, и без вас тяжело. А ещё лучше — посмотрите вот это видео.
Альфред Кларенс Редфилд (15 ноября 1890 – 17 марта 1983) с детства увлекался естественной историей, особенно интересовался насекомыми и птицами. Он учился в Хаверфордском колледже, затем поступил в Гарвардский университет, где в 1913 году получил степень бакалавра, а в 1917 году — степень доктора философии. После получения докторской степени Редфилд учился в Колледже Христа Кембриджского университета и в Мюнхенском университете. И до конца своей жизни работал в Гарварде, преподавая биологию и физиологию.
Фото с сайта https://reefhub.pl/wspolczynnik-redfielda-zegnaj-cyjano/
Морской аквариум. Фото с сайта https://activefisher.net/morskoj-akvariumzapuskaem-gramotnofotovideoposagovoe-opisanie/
Но сейчас его знают, прежде всего, как автора ПРОПОРЦИИ РЕДФИЛДА, изложенной в упомянутой выше таблице. Ведь без них создать полноценный морской аквариум невозможно, а без морского аквариума жизнь человеческая лишена какого-либо смысла.
Источник: dzen.ru
Правильно ли я понимаю? Соотношение Редфилда, подмены и водоросли
Здравствуйте, подскажите. Аква 50л, нитраты всегда показывает 20 (тест Нилпа, во время теста 1 минуту интенсивно трясу ), а фосфаты 0,5. Подмену делала около 4х дней назад, наблюдается немного въетнамки, ксена и даже чуть сине-зеленых Хотелось бы уравновесить макро до правильного соотношения Редфилда, но фосфатов маловато. Правильно ли я понимаю, что нужно участить подмены, понизив нитраты с фосфатами, чтобы не дать водорослям прогрессировать дальше и подливать фосфаты до нужного соотношения?
2020-01-21 21/01/2020 16:03:18
#2736638
Свой на Aqa.ru, Советник
1 30584 19148
Москва
2 мин.
Правильно ли я понимаю?
фото аквариума покажите
2020-01-21 21/01/2020 16:13:03
#2736641
251 14
Москва
11 дн.
постаралась как можно более детально сфотографировать сами водоросли, сине-зеленые в грунте у края стекла, их я не стала фотографировать Думаю суть ясна, есть водоросли, меняю воду 1 раз в неделю не менее 20% (осмос + водопровод), в грунте в корнях питательных таблетки. Когда вытаскивала растения остаток от таблеток рассыпался с корней по грунту, возможно это спровоцировало вспышку водорослей на самом грунте..
Тут бороться и бороться. А еще нитраты были около 5, потом после добавления удо макро подскочили до 20 и так и держатся, хотя больше ничего не добавляю. Фосфаты же уже 0.5 (были 0,25, ничего больше не добавляла, а они выросли). Хотелось бы убрать водоросли, но кажется если не добьюсь правильного соотношения Редфилда, все попытки будут тщетными. Только вот вопрос как его добиться чтобы еще больше все не загубить
2020-01-21 21/01/2020 16:32:45
#2736648
Свой на Aqa.ru, Советник
2 11707 9186
Москва
3 дн.
По подменам вы правильно думаете.
Но опять же, надо смотреть по растениям и водорослям.
редфилд это усередненное значение соотношения азота и фосфора.
У Ермолаева на сайте есть хорошие примеры, что, например, для некоторых растений надо держать соотношение нитраты — фосфаты 15:1, а для других 5:1.
И в этом я с ним солидарен, нельзя всех под одну гребёнку ровнять.
Изменено автор Александр Ершов
Изменено автор Александр Ершов
2020-01-21 21/01/2020 16:39:29
#2736650
251 14
Москва
11 дн.
понимаю, но вижу, что в аквариуме прут водоросли. Пока точечно обрабатываю очаги перекисью, но надо же искать источник и устранять Мои попытки пока не привели меня к нужному результату, поэтому обращаюсь за мудростью и опытом к вам Мне не особо понятно, что за водорослевое покрытие образовалось у меня на грунте, а как бороться с этими противными черными пучками просто не представляю! Прут и прут! Я это связывала с перекосом по макро. Очень надеюсь на вашу помощь, так как своими силами явно не справляюсь
2020-01-21 21/01/2020 16:47:16
#2736653
Свой на Aqa.ru, Советник
4452 2847
10 мин.
Я также думаю, что подмены воды пойдут лишь на пользу. У меня в аквариуме нитрат не повышается более 5 мг/л., фосфаты не более 0,02. 0,05 мг/л. Меряю JBL-ом. Подмены трижды в неделю.
Между прочим, сей час особенно много кормлю, у меня появились молодые дискусы. При указанных фосфатах, водоросли удаётся избегать. Однако надолго ли. не знаю. Знаю лишь, что при повышенном фосфате они сразу покажутся.
Ещё можно посмотреть на освещение аквариума. При старых лампах, если у Вас именно люминисцентные лампы — возможно пора менять.
___
Александр
Источник: www.aqa.ru
Питание растений
Прежде чем заняться увлекательнейшим из занятий — аквариумным дизайном, или акваскейпом, необходимо научиться выращивать растения. И не просто позволить им выживать, а добиться такого вида, как они могут выглядеть в живой природе. Но и этого мало. Зачастую в биотопах растения выживают в борьбе с другими видами, а также с неблагоприятными условиями.
Наша задача сложнее: при создании аквапейзажа мы хотим добиться такого вида растений, какими бы они выглядели при идеальных условиях в природе. Для того, чтобы аквариумные травы радовали вас своим видом, необходимо соблюдение различных условий, и мелочей здесь быть не может. Подходящие гидрохимические показатели, стабильные условия, необходимая температура воды, течение, оптимальный газовый состав воды, в первую очередь достаток кислорода, желаемый редокс-потенциал, макро- и микро- составляющие питания растений. Это всё что нужно для благополучного роста растений. Дайте им это, и они будут расти, никуда не денутся.
В аквариуме с активно растущими растениями и правильным световым режимом водоросли погибают сами не выдерживая конкуренции. Когда-нибудь мы остановимся и на других важных составляющих, но всё по порядку. Сегодня же поговорим о макропоказателях питания аквариумных растений. Их всего пять — Свет, СО2, K, N, P.
И они связаны между собой одной закономерностью, которую необходимо понять любому, кто хочет завести у себя пышный сад под водой. Итак, главная закономерность связывающая все макросоставляющие питания гидрофлоры заключается в обязательном ограничении потребления нижестоящего фактора роста при недостатке вышестоящего. Взаимосвязь эта работает всегда, и работает очень чётко. Потому особое внимание нужно уделить именно такому построению цепочки макроэлементов в питании растений.
При недостатке света снижается потребность в СО2 и остальных составляющих питания. При достатке света и недостатке СО2 снижается потребность в К, N( в меньшей степени, но всё-таки значительно) и P. Это типичный пример старой методики содержания аквариума. Так называемый low-tech.
В оформлении такого аквариума характерен весьма ограниченный видовой состав растений и удаление избытков нитратов и фосфатов с помощью подмен воды. И ещё: в таком аквариуме нельзя сделать сильный свет заливающий аквариум яркими красками жизни и делающий его значительно красивее. Только в редких случаях свет ухудшает вид аквариума.
Как известно, исключения подтверждают правило. С другой стороны, такие аквариумы в определённом смысле хороши для ленивых. Туда сажают «медленные» и неприхотливые растения. Если только «медленные», то ещё куда ни шло. Выглядят они декоративно, а ухода почти не требуют. А вот неприхотливые виды отличаются тем, что растут в любых условиях и довольно быстро.
Поэтому прополки будут частыми. Неприхотливые виды, это как правило сорняки, заполоняют аквариум за короткий срок. Это усложняет уход за аквариумом и делает его менее стабильным. В большинстве случаев водоросли появляются от недостатка углекислого газа. В high-tech аквариумах подбирают растения с невысоким темпом роста, сочетая это с мягкой водой, «холодным» светом (6400K-10000K).
Отчасти высокая интенсивность света «приземляет» растения, делает междоузлия у длинностебельных растений короче, способствует тому, чтобы они стелились. Это можно использовать как индикатор достатка света у некоторых почвопокровных видов.
При нехватке К или избытке его антагониста — Na, теряется возможность усвоения растениями N. Я не зря написал здесь про Натрий. Некоторые аквариумисты в качестве буфера добавляют в аквариум пищевую соду. Ряд рыб предпочитает подсоленную воду. Для растений Натрий в таких добавляемых количествах вреден. При внесении стандартных удобрений Калия обычно хватает.
Он содержится и в макро-, и в микроудобрениях. Передозировать его сложно, а вот недостаток Калия встречается довольно часто. Интересная особенность: избыток этого элемента в отличии от других макропоказателей никак не влияет на стимуляцию роста водорослей.
Азот и фосфор каждый вид растения потребляет (при достаточном количестве предыдущих макроэлементов) всегда в одной и той же пропорции. Для разных видов растений эта пропорция может быть неодинаковой, но в основной массе она не отличается значительно и приблизительно составляет 10,5:1 в пересчёте на NO3 и PO4 .
При пониженном содержании СО2 потребление азота увеличивается. Хотя большинство акваскейперов рекомендует добавлять макроудобрения в пропорции нитрат:фосфат = 10:1 или 15:1, и даже более, чтобы иметь некоторый запас азота. И здесь аксиома та же. При недостатке в питании азота, тормозится усвоение фосфатов. Это происходит вначале.
В условиях аквариума, при хорошем Свете и подаче СО2, в отличии от «медленных аквариумов» недостаток азота нарастает достаточно быстро . Поскольку растения не могут аккумулировать азот на более-менее длительный срок, при его нехватке высшие растения начинают выбрасывать запасы фосфатов, которые они, в отличии от азота, имеют возможность накапливать в значительно большем количестве. В случае обнуления источника Азота перестаёт усваиваться СО2.
Поэтому, всё что связано с нехваткой Азота в питании растений всегда заканчивается катастрофой. Сначала растения пытаются пополнить запас азота из старых листьев, если в грунте и воде его не хватает. На старых листьях появляются дырки, вначале небольшие, но они достаточно быстро прогрессируют. Рост растений останавливается. Через 3-7 дней растения начинают буквально разваливаться на части, пополняя воду органикой и фосфатами, а значит и всем набором водорослей.
Таким образом, медленно, но уверенно мы с вами подошли к понятию лимитирующий фактор. Поскольку взаимосвязь в питании жёсткая, тот элемент питания, который ограничивает рост растений является лимитирующим. А теперь внимание!
Основной секрет благополучия аквариума и процветания растений: лимитирующим фактором в питании после Света может быть только Фосфор. Я также хотел бы акцентировать внимание читателей на то, что в природных условиях рост растений в подводной форме в большинстве случаев ограничивается именно Фосфором.
Если остальные компоненты будут в достатке и в определённой пропорции вероятность возникновения водорослей будет минимальна, а рост растений стабильным. Концентрацию PO4 в аквариуме следует держать в зависимости от желаемой скорости роста растений. Фосфат очень лимитирует рост при 0.05мг/л, умеренно лимитирует 0.2мг/л, не лимитирует 2мг/л.
Я стараюсь поддерживать в своих аквариумах показатели фосфатов 0,5-1,5мг/л. Если Вы используете питательный субстрат, то можно уменьшить концентрацию питательных веществ в воде. А также изменить их соотношение.
Теперь мы приблизились к понятию пропорция Редфилда — оптимальное соотношение углерода C к N к P в воде — 106C:13N:1P. (атомарное) Перевод в соотношение по массе даст 41C:7.2N:1P, перевод в PO4:NO3 по массе даст 1:10,4. Хотя правильнее эту пропорцию рассматривать в статье про водоросли. Что я и сделаю в отдельной публикации. Используя подачу СО2 оптимально добавление макроудобрения в соотношении PO4_NO3=1:15. В случае использования субстратов богатых источником азота эту пропорцию можно уменьшать до 1:2.
Поскольку наш разговор о питании растений, т.е. фотосинтетиков, очевидно, что первый и главный компонент для любой гидрофлоры это Свет, а аквариумные виды здесь не становятся исключением. Но этому стоит посвятить отдельную главу.
Рекомендуем прочитать
- Оформление и обслуживание аквариума с растениями в стиле Nature Aquarium
- Вабикуса или моховая кочка
- Оформление аквариума в стиле ивагуми
- Пресноводные креветки для нано-аквариумов
- Железо (Fe) в аквариуме с растениями
- Питание растений
- Светодиодные светильники в растительном аквариуме: в поисках идеала
Источник: praeclara.ru