Очень многие начинающие аквариумисты да иногда уже и опытные после покупки аквариумных рыбок пренебрегают процедурой карантина новых подопечных и выпускают рыб сразу в общий аквариум. После чего их новые рыбки через три пять дней погибают, или происходит заражения всех обитателей сразу.
Самое главное в карантине является избавление рыб от эктопаразитов, которыми они заражены с самого раннего возраста, да все рыбки заражены. И если вам продавец в магазине скажет что рыбки ни чем не заражены, он слукавит, но от части. Так как заболевают рыбки после снижения иммунной системы при транспортировке и заселении на новое место.
Нужно помнить, что карантин избавляет от внешних паразитов, грибковых, бактериальных и вирусных инфекций.
Процесс карантина, прежде всего, заключается в помещении новых особей в самые комфортные условия, температура и состав воды должны быть идеальны для рыб, учитывайте то, что у каждого вида он свой. На это влияет и освещенность, яркого освещения не должно быть.
Когда нужно первый раз кормить рыбок после приобретения?
В карантинном аквариуме обязательно наличие аэрации и фильтрации, обогревателя при необходимости и термометром для контроля температурного режима. Можно внести растения, а для некоторых видов важно наличие укрытий, а грунта не должно быть.
После того как вы принесли рыбок нужно адаптировать рыб к температуре которой будет в карантинном аквариуме, необходимо плотно завязать пакет чтобы в нем было немного воздуха и поместить его в карантинный аквариум. Таким образом, вода в пакете постепенно станет такой, какая в карантинном.
Основной ошибкой при карантине является кормление, запомните ни в коем случае не кормите новых особей хотя бы день. Тем более живым кормом, (мотыль, давния, трубочник) им можно кормить только после двух недель.
При карантине и после переселения в общий аквариум в течение недели необходимо добавлять профилактические препараты, препятствующие свободному размножению паразитов таких как «Нески профилактик».
В качестве первоначального раствора, который необходимо добавить в карантинный аквариум препарат «Метиленовый синий» (из расчета 5 мг на 10 литров) который не только будит препятствовать размножению паразитов, но и снимает стресс у рыб. Применять следует все препараты только в соответствие с инструкцией.
Непосредственно перед переселением необходимо провести процедуру обработку марганцем из расчета 1 г. на 10 литров воды.
Карантирование рыб происходит от двух недель до месяца, зависит от состояния питомцев, и от того обнаружили ли вы признаки болезней или нет. Если да то начинаем процедуру лечения, как это сделать можете почитать в статье тут и тут .
Если понравилась статья, палец вверх, поделись с друзьями. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии.
Источник: dzen.ru
Запуск аквариума: биологический запуск
В предыдущем материале (Запуск аквариума, часть I: Подготовка) этой серии мы рассказали Вам, наш дорогой читатель, как подготовить аквариум к запуску. Это самый трудоёмкий этап запуска, хотя по времени он редко отнимает у нас больше часа-двух. Второй этап, без сомнения, самый важный, занимает намного больше времени, но при этом требует намного меньших затрат сил, да и денег тоже. Звучит, пожалуй, парадоксально, но — вместе с тем, это истинная правда. В этом материале мы поговорим о том, как из набора отдельных элементов — стекла, пластика, грунта и воды — сделать настоящий, живой аквариум.
В первой статье этого раздела мы уже немного рассказали о создании и поддержании биологического равновесия в аквариуме (Равновесие порядка). Это совсем не так сложно, как может показаться. Вместе с тем, это знание для аквариумиста совершенно необходимо — для того, чтобы поддерживать свой аквариум жизнеспособным и, главное, делать это осознанно — понимая взаимосвязи всех процессов, происходящих за стеклом. Сегодня мы об этом и поговорим.
Чего делать не следует
Итак, у нас есть аквариум, приблизительно литров на 150, который мы оборудовали и декорировали в предыдущем материале. К сожалению, это всё ещё безжизненная стекляшка, и если мы запустим в него рыб сразу же, то проживут они, скорее всего, недолго.
Сегодня мы рассмотрим несколько конкретных случаев, и при этом пойдём по принципу «от противного» — рассмотрим ситуации, когда рыбы всё-таки запускаются в аквариум сразу же. Тогда нам будет намного проще понять, что же было сделано неправильно. А потом мы каждый из этих примеров разберём отдельно на предмет допущенных ошибок. И расскажем, как избежать описанных проблем.
Итак, мы решили запустить в аквариум рыбок сразу же после того, как завершили подготовительный этап — засыпали грунт, залили воду, установили и включили оборудование. У новичков, как правило, покупающих рыбок одновременно с аквариумом, они уже давно сидят в пакете с водой или в ведёрке и ждут, пока отстоится вода. Хорошо, если предварительно мы справились по таблице, насколько каждый вид купленных нами питомцев совместим с остальными — иначе нередко побоища случаются ещё по дороге домой или в ожидании переселения в новый аквариум.
Продавец в магазине попался толковый, он объяснил, что рыбок нельзя сразу переливать в аквариум. Сперва нужно сравнять параметры воды, иными словами — адаптировать рыб к новым условиям жизни. Это несложно и очень важно — надо всего лишь понемногу доливать к магазинной воде аквариумную, чтобы рыбы постепенно привыкали к новым параметрам среды — ведь даже в пределах одного города вода может очень сильно различаться по своим свойствам, хотя для нас, людей, она «на вкус и на цвет» может быть совершенно одинаковой. Для самых чувствительных видов и для креветок вообще имеет смысл подавать воду через шланг с краником или с надетым регулятором от капельницы — по каплям, чтобы изменения происходили очень плавно. Когда объём воды в пакете или ведре удвоится (лучше в течение часа-двух, по четверть чашки каждые пятнадцать минут), рыб нужно выловить сачком, а всю воду, в которой они только что сидели, вылить — в ней из магазина могут приехать возбудители тяжёлых рыбьих заболеваний.
Страшный азотный цикл
Итак, у нас всё получилось благополучно, и рыбы куплены здоровые и активные. И всё же через некоторое время, по одной или массово, они начинают погибать. Почему? Большую часть подобных случаев можно разделить на три основные группы.
В первом случае в аквариум запускается много рыбок, и их обильно кормят. Вода быстро мутнеет, приобретает неприятный запах, иногда становится белой, как разведённое молоко. Рыбы погибают по одной или массово, перед смертью хватают ртом воздух и тяжело дышат, несмотря на ежедневную подмену части воды.
Постепенно, через три-пять дней, иногда и через неделю, вода становится прозрачной, но рыбы продолжают понемногу погибать. Раздутые жабры при этом имеют белёсый оттенок, а тело часто выгнуто дугой, плавники нередко на концах рассечены, как будто рыбы постоянно щипали друг друга. Этот, наиболее часто встречающийся, вариант развития событий может навсегда отбить у начинающего аквариумиста охоту возиться с аквариумом.
Во втором случае мы высаживаем относительно немного рыб, кормим их умеренно. С рыбами вместе высаживаем немного растений. В результате получаем такое же помутнение воды в первые дни, но не столь интенсивное, проходит оно довольно быстро.
В первые дни рыбки чувствуют себя вполне прилично, но после первой же подмены воды начинают кружиться «штопором», трястись в судорогах, некоторые погибают. Жабры при этом становятся красно-коричневыми, иногда даже бурыми, а окраска погибающих рыб — очень яркой. Это может продолжаться долго, три-четыре недели, а то и дольше.
В третьем случае мы высаживаем много растений, с ними вместе обычно приезжают и улитки. Рыб сажаем совсем немного и первые дни их не кормим совсем.
Рыбы не погибают, чувствуют себя хорошо, но растения не растут и начинают понемногу желтеть, а когда мы начинаем подкармливать рыб, вода быстро зеленеет или появляются тонкие слизистые зелёные нити, в просторечии называемые «тиной» или «нитчаткой». Вот тогда рыбам становится душно, особенно по ночам. Ночью и утром они хватают ртом воздух, некоторые погибают — с такими же раздутыми жабрами, как в первом случае, только жабры не белёсые, а ярко-красные. Постепенно всё приходит в норму, обычно на третьей неделе.
Что же происходило в наших аквариумах? Чтобы разобраться в этом, нам придётся вернуться к одному «страшному» понятию из «Равновесия порядка» — а именно, к азотному циклу (балансу азота). В каждом из трёх случаев биологическое равновесие в аквариуме оказалось нарушенным, что и привело к неприятностям.
В первом случае мы посадили много рыб, задали им корм и отправились по своим делам. Рыбы, поев, постепенно переварили пищу — и, согласно законам Мироздания, понемногу пошёл обратный процесс — выделение продуктов жизнедеятельности. Из рыбьих фекалий и недоеденных остатков рыбьего корма в воду немедленно стали выделяться соединения азота — продукты разложения белка.
В конечном счёте они распадаются в воде до аммиака/аммония. А аммиак, как известно, сильнейший яд, раздражающий слизистые оболочки. В результате получилось, что рыбы отравились аммиаком, который сами же и выделили после обильной трапезы.
Об аммиачных отравлениях мы поговорим более подробно в разделе «Клиника». Но главное, что следует помнить, — где рыбьи какашки, там и аммиак. Иными словами, аммиак в любом случае выделяется в аквариумную воду, всё зависит лишь от его количества — и стабильности азотного цикла. Аммиачное отравление действует, прежде всего, на рыбьи жабры — отсюда и удушье.
Причём жабры, очень нежные по своей структуре, получают в результате отравления аммиаком самые настоящие ожоги, потом отекают и уже не могут нормально работать. А поскольку жаберная ткань восстанавливается очень медленно, то получившие сильное аммиачное отравление рыбы обычно погибают, несмотря на подмены воды — им уже просто нечем дышать, жабры не работают.
Во втором случае, подкармливая рыб умеренно, мы не получили резкого роста концентрации аммиака. Уже хорошо. Таким образом, первые «грабли», на которые наступает начинающий аквариумист, желающий поскорее, почаще и поплотнее кормить рыбок, «проголодавшихся с дороги», мы вроде бы миновали. Но снова что-то не так. Что же происходит?
В воде аквариума какое-то количество аммиака с помощью бактерий-нитрификаторов, которых в нашем аквариуме пока ещё совсем мало (не стоит надеяться, что они попадут в аквариум с водопроводной водой — хотя, как говорят, в нашей стране и такое изредка может быть, когда вода попадает в наши краны недоочищенной) было преобразовано в нитриты — азотистые соединения, немного менее ядовитые и не так остро разрушающие жабры рыб. Тем не менее, нитриты (в сочетании с аммиаком, который тоже всё ещё присутствует) постепенно отравляли рыб.
У нитритных отравлений есть одна необычная особенность: в условиях даже довольно высокой концентрации нитритов, если она повышается постепенно, рыбы могут жить довольно долго. Хотя они понемногу останавливаются в росте и развитии, но — живут. А вот после добавления свежей воды рыбий организм переживает шок, который вызывается понижением концентрации нитритов в воде — но не в теле рыбы. Происходит мощная интоксикация — и рыба погибает с характерными симптомами, которые мы описали выше. В этом случае ошибка состояла в том, что система не успела «запуститься» на полную мощность, а количество выделяемого рыбками азота хоть и было сокращено умеренным кормлением, но всё же оказалось достаточно большим, чтобы повредить им и даже вызвать гибель.
Третий случай, описанный нами, — уже намного ближе к правильному запуску. Однако и тут была совершена ошибка, которая и привела к нарушению биологического равновесия. Вероятно, аквариумист вспомнил, что растения потребляют азот (что абсолютно справедливо и правильно) — и посадил их побольше.
Рыб же было немного, и их не кормили некоторое время — соответственно, много аммиака выделиться в воду не могло, а тот, что появился, быстро поглотили растения. Рыбы чувствовали себя вполне благополучно. Но почему же потом-то всё пошло наперекосяк?
Сперва растения получили свой азот как источник питания и использовали его по мере возможности. Затем они его «выели» и остановились. Потом им стало не хватать и углекислого газа — рыб мало, дышат они не очень интенсивно. Отсюда и постепенное ухудшение самочувствия растений. После этого мы покормили рыб — азота стало вдоволь! Расти — не хочу.
Точнее, не могу — поскольку для активного роста растениям необходим и углекислый газ, а его по-прежнему не хватает. А вот споры водорослей получили возможность прорасти и активно развиваться — в аквариумной воде они есть почти всегда (вместе с растениями же и приезжают), а углекислого газа им много не надо. Поэтому они быстро расплодились и стали подавлять высшие растения, отбирая у тех последние крохи. Ночью, когда фотосинтез прекращался, водоросли активно дышали, увеличивая концентрацию углекислого газа. Поэтому рыбы стали испытывать удушье и погибать — водоросли их буквально «задушили».
Всего этого можно было бы избежать, вспомнив о важнейшем в поддержании биологического равновесия факторе — микроорганизмах. Именно они массовым размножением на питательной среде из разлагающегося корма провоцировали помутнение воды в первом и втором случаях. И именно микроорганизмы же (точнее, некоторые из них — бактерии-нитрификаторы) ответственны за правильное протекание азотного цикла и в конечном итоге за хорошее самочувствие Ваших рыбок.
Биофильтрация
Однако есть существенная сложность: хотя аквариумисты и стремятся, чтобы в аквариуме были только нитраты (как наименее ядовитые из азотных соединений), и чтобы их, в свою очередь, было как можно меньше — это не всегда легко удаётся. Во-первых, преобразование аммиака в нитрит а нитрита в нитрат осуществляют разные виды бактерий. И если в аквариуме будет развиваться только один — никакого азотного цикла не получится: или будет накапливаться ядовитый нитрит, или только аммиак — бактерии, осуществляющие синтез нитрата, производить его непосредственно из аммиака не могут. Следовательно, важно, чтобы переработка вредного для рыб азота шла именно «по цепочке», иначе никакого смысла в одиночной работе какого-то одного вида бактерий-помощников вообще не будет.
Как аммиак, так и нитриты бесцветны и не окрашивают воду. Поэтому их может быть много, очень много, а вода будет как слеза. Без специальных химических тестов их наличие в воде можно определить разве что по замору рыб. Впрочем, любопытные данные получал В. Ковалёв с помощью биоиндикации на примере улитки-ампулярии.
С другой стороны, проще и спокойнее за пять минут сделать точный тест с помощью химического реактива (это абсолютно несложно!), чем долго-долго наблюдать за улитками или странностями рыбьего поведения и пытаться понять, что они этим «говорят» нам. В любом случае, это слишком ненадёжный признак, да и когда проявляться начинают все эти «странности» — рыбы обычно уже находятся в состоянии сильного отравления, до которого их определённо лучше не доводить.
«Правильный» запуск
Итак, теперь перейдём к «правильному» запуску. Почему в кавычках? Просто различных вариантов запуска очень много. Есть довольно существенные отличия в запуске классическом, с помощью фильтра-донора, экстренном, запуске с помощью фирменных препаратов-биостартеров, запуске малых и «земляных» аквариумов. Здесь мы рассмотрим классический вариант и запуск с помощью донора, а об остальных вариантах расскажем в отдельных материалах, чтобы вы окончательно не запутались. 🙂
Первое правило классического запуска — умеренность. Второе — постепенность. Третье — от простого к сложному. Иными словами, мы начинаем заселять аквариум медленно, понемногу, переходя от более простых форм жизни к более сложным и от менее требовательных видов к более требовательным.
Первыми, кто должен попасть в наш аквариум, должны быть бактерии. Некоторые, например гнилостные, появятся там в любом случае — их споры всегда присутствуют в водопроводной воде, да и в воздухе тоже.
А вот нитрификаторы могут попасть в водопроводную воду лишь в очень редких случаях: в основном, эти бактерии — субстратофильные, т.е. они активно развиваются только на субстрате, на той поверхности, на которой живут. Это может быть как неорганическая поверхность, так и всякого рода органические остатки.
Однако бактерии-нитрификаторы практически всегда живут не только и не столько в фильтре, где для них подобрана наиболее удобная среда (поры губки, биокерамики и прочих наполнителей), но и в грунте аквариума — поэтому в грязи, собранной между камней, они наверняка будут. Кстати, именно из этой грязи, состоящей из фекалий рыб, крошек недоеденного корма и подгнивающих частичек растений, и выделяются столь вкусные для бактерий соединения азота — так что вполне логично, что они с удовольствием селятся там, где одновременно находят и «дом», и пищу.
Отсюда вывод — первым делом в аквариум неплохо бы налить немного грязи из живого, давно функционирующего аквариума. В первый раз делать это прямо-таки страшно — в такую чистую воду лить эту грязюку, ужас!
Но это действие действительно необходимо — ведь мы выливаем не только грязь, но и находящихся в ней во множестве желанных «гостей», призванных стать постоянными жильцами Вашего аквариума — бактерий-нитрификаторов. Можно вместо выливания грязи прополоскать в аквариуме губку из фильтра «старого» (то есть благополучно функционирующего как минимум полгода) аквариума. А можно и переставить губку из «живого» аквариума в «неживой» — тогда это будет запуск «с донором», поскольку уже функционирующий аквариум передаст своих бактерий, заселивших эту губку, новому. Старому же аквариуму это заметного вреда не причинит — бактерии из грунта и без помощи собратьев из вынутой губки справятся с азотом.
Бактерии должны чем-то питаться. Соответственно, нам нужен источник азота — как правило, на первое время им становятся улитки вроде ампулярий или катушек или нетребовательные рыбы — простые в содержании лабиринтовые или живородки. Рыбок высаживать необходимо очень понемногу, буквально по паре в неделю, не более — хотя многое зависит от объёма аквариума.
Соответственно, производимое ими небольшое количество аммиака поддержит питание фильтра и позволит бактериям свободно размножаться, а здоровьем рыб рисковать не придётся. Параллельно можно высаживать первые растения, лучше быстрорастущие — типа наяса, риччии, роголистника и папоротника цератоптериса. Эти растения светолюбивы, так что освещение аквариума должно быть достаточно мощным и включаться в обычном режиме — 10-12 часов.
Собственно, всё, что нам следует сделать для правильного запуска — это налить в аквариум немного «живой грязи» (более правильным можно считать термин «активный ил», гидробиологи улыбнутся этой шутке) или поставить в новый фильтр старую губку. Посадить самых простых и нетребовательных рыб и самые быстрорастущие растения. И, главное, набраться терпения.
Это — самое сложное и самое важное. В аквариум можно раз в неделю-две понемножку подселять новые растения и новых рыбок, и так растягивать этот процесс как можно дольше. Фильтр в течение первых месяца-двух не промывают вовсе, разве что он совсем забьётся и перестанет прогонять воду — это делается для того, чтобы не смывать нарастающие колонии бактерий.
Обычно они выглядят как бурая комковатая или гладкая слизь, плотным налётом покрывающая внутренность фильтра и губку. Это не «враги», это лучшие друзья аквариумиста. Не ругайте их, не смывайте их — они защищают Ваших рыбок, перерабатывая яды.
Чтобы избежать этого, достаточно помнить простое правило: фильтр должен работать ПОСТОЯНО. Конечно, он может гудеть, а спать охота — но тут уж придёся выбирать, что важнее — здоровье рыб или спокойный сон. Кроме того, разные фильтры не одинаковы по «шумливости» — так что старайтесь выбирать модели потише.
А чтобы меньше гудел компрессор, подкладывайте под его толстым слоем какую-нибудь ткань. Помогает. В особо тяжёлых случаях можно даже вывести компрессор за окно, пропустив сквозь просверленное в раме отверстие провод и шланг. Главное -накрыть его чем-нибудь от дождя, тогда его шум больше не будет мешать вовсе.
Итак, мы рассмотрели классический способ запуска аквариума. Существуют и другие, отличающиеся от него — о них мы поговорим отдельно.
Tasha, Mistes.
Фото авторов
Судогда, Краснодар, 8 мая 2011 г.
Источник: dombezkluchey.ru
Как запустить рыбок в аквариум после покупки
Настало время запустить первых рыбок. Если вы не уверены, что аквариум полностью готов принять жителей, то начните с пары Гуппи или Данюшек. Однако если вы все проделали по инструкции, то смело сажайте в водоем целую стайку молодых особей. В столитровый аквариум можно выпускать до 15 подростков.
Сделать это необходимо правильно:
- Принесите банку или пакет с молодняком домой;
- Подождите пару часов, установив аэрацию воды в банку или пакет;
- Слейте часть воды и добавьте ту, что в вашем аквариуме;
- Подождите час и повторите процедуру;
- Постепенно, в течение нескольких часов смените всю воду;
- Отправьте рыбок в общий аквариум.
Если есть возможность, постарайтесь первое время измерять параметры аквы. Для этого вам понадобятся тестеры на кислотность, нитраты и аммиака. Рыбок-первопроходцев необходимо кормить живым кормом, если такого нет, то допускается мороженный. Кормление сухим кормом не желательно. Если другого выбора нет, тогда вводите его по не многу, устраивая обитателям разгрузочные дни.
Соблюдать это правило обязательно, чтобы не случилось бактериальной вспышки.
В начале не стоит выстраивать график смены и подмены воды, просто понаблюдайте за обитателями. Сменить 10-20% воды можно, если:
- Все рыбы опустились в нижние слои;
- Кучкуются;
- Плавятся по парам или стайкой;
- Поджимают верхний плавник.
Чтобы убедиться в необходимости смены воды проверьте кислотность и температуру. Если шкала градусника выше 25 градусов при pH более 7,6, то смените часть аквы. Важно убедиться, что на дно опустились все рыбки, а не одна особь. В случае если кто-то из рыб опустился низко в одиночку – отсадите его в карантин и продолжите наблюдать.
Опытные аквариумисты предлагают еще один способ нормализации баланса. Отсадить всех рыб на сутки и дождаться снижения показателя аммиачности. Затем обитатели возвращаются обратно.
Запуск аквариума и поселение в нем рыб влияет на качество воды. Каждая особь создает вокруг себя химическое облако, которое влияет на соседей. Чем выше плотность рыб, тем активнее воздействие вредных веществ.
Поддержание аквариумного микроклимата
Чтобы запуск не оказался напрасной тратой времени, необходимо тщательно спланировать последующий уход: количество и частоту смена воды или ее части. Для создания оптимальной воды совершенно не подходит вода из крана. Водопроводная вода слишком агрессивная среда для чувствительных рыбок. Менять всю воду категорически запрещено (за исключением «больной»). В аквариуме устанавливается своя среда, подобно той, что привычна для вида рыб.
Оптимальное количество долитой воды не больше 1/5 части. Восстановить нормальную микросферу рыбки смогут спустя пару дней. Если за раз сменить ½ объема воды, то это неумелое действие может привести к гибели рыб и растений. Восстановление гидробаланса большого количество воды возможно только через 2-3 недели.
Полная замена воды приведет к гибели всего живого, и проводить запуск аквариума придется с самого начала. Используйте отстоянную воду, температура которой будет приблизительно равна аквариумной – это сократит шанс гибели рыб.
Как запустить аквариум в первый раз?
Решено, у нас будет аквариум! Он уже выбран и куплен, оборудование самое крутое дожидается рядом в красивых коробках, на дно уже насыпан ярко-красный блестящий ужасно эффектный грунт, а на нём возлегает керамический крокодильчик, который будет пускать пузыри. Сейчас нальём воды и, пока она отстаивается часик-другой, пойдём в зоомагазин и купим там самых лучших рыб — тех, с длинными плавниками, и ещё других, жёлтых с красными точками (как там они называются? впрочем, неважно, главное — красивые)…
Стоп! Каким бы похвальным не было желание приобщиться к завораживающему миру аквариумистики, форсировать этот процесс не стоит, иначе первый опыт может оказаться таким плачевным, что и продолжать не захочется. Давайте ещё чуть-чуть потерпим и разберёмся, что должно произойти со стеклянной банкой, полной воды, для того, чтобы она стала аквариумом.
Аквариум — сбалансированная биологическая система, в которой сосуществует множество живых организмов. Это не только посаженные хозяином рыбы и растения, но и самостоятельно заселившиеся мелкие беспозвоночные, простейшие, водоросли, бактерии. И для того, чтобы аквариум был красивым и комфортным для жизни, вся эта система должна находиться в равновесии. Поступающие в неё извне вещества должны перерабатываться, не ухудшая жизненно важных показателей воды и не вызывая гибели или, наоборот, неконтролируемой вспышки численности каких-либо обитателей, а затем выводиться из системы при подменах воды и чистке аквариума.
Что нужно сделать до запуска?
Совсем немного теории
Запуск (инструкция для новичков)
Итак, разберём по пунктам, как правильно запустить аквариум:
- Запуск начинается с заливки воды. Воду надо заливать водопроводную, предварительно отстаивать её не нужно. После заливки воды включают фильтр с аэрацией. Если фильтр без аэратора, то дополнительно должен работать компрессор, так как нитрифицирующим бактериям требуется много кислорода, и обогреватель (выставляется на 24-25°). В таком виде, с выключенным освещением аквариум оставляется на 5-7 дней. Все эти дни проводят только контроль работы оборудования: проверяют, подаётся ли кислород, измеряют температуру воды.
- Через 5-7 дней высаживают неприхотливые быстрорастущие растения, после этого включают освещение на 4-5 часов в день.
- Ещё через 1-2 дня можно запустить первых аквариумных животных. Это могут быть мелкие неприхотливые рыбки (живородящие или, например, данио), но лучше использовать более устойчивых к качеству воды улиток ампулярий или лягушек гименохирусов. Животных должно быть немного. Кормить их нужно один раз в день очень небольшими порциями. Необходимо постоянно наблюдать за их поведением и аппетитом. Ампулярии, например, являются превосходными индикаторами качества воды: в чистой, хорошей воде они с крейсерской скоростью носятся по аквариуму, расправив усики и выискивая пищу. На этом этапе свет включается уже на целый день (8-12 часов), можно добавить в аквариум специальные бактериальные культуры для запуска (они есть у разных фирм, например Sera Nitrivek).
- Через неделю высаживают оставшиеся растения и начинают частями (с промежутками в 1-2 дня) запускать основное рыбье население. За каждой выпущенной партией нужно внимательно наблюдать, кормить умеренно.
Вот, на самом деле, и вся наука. Правда, ничего сложного?
Конечно, равновесие в аквариуме пока неустойчиво, и через некоторое время после запуска могут наблюдаться такие неприятные явления, как, например, вспышки диатомовых водорослей. Но если запуск был проведён правильно, эти проблемы обычно не носят катастрофического характера, не ведут к массовому замору рыб и решаются в рабочем порядке. Для борьбы с упомянутыми диатомеями, к примеру, успешно используется маленький очаровательный сомик отоцинклюс.
Как облегчить процесс запуска аквариума?
Выше мы писали, что для размножения полезных бактерий нужны питание и субстрат. Ну и, конечно, имеет значение изначальная численность бактериальной колонии. Таким образом, чтобы ускорить созревание биофильтра и, соответственно, запуск аквариума, можно сразу внести в искусственный водоем значительное количество бактерий и подготовить для них субстрат большой площади (питания для бактерий в запускающемся аквариуме и так хватает).
Бактерии вносятся с помощью заквасок промышленного изготовления (о них мы также уже упоминали выше) или с водой, грунтом, наполнителем фильтра из действующего благополучного аквариума. Чтобы обеспечить достаточную площадь субстрата для бактерий, рекомендуется применять фильтры с наполнителями из пористой керамики либо фильтры значительного объёма с другими наполнителями, сажать растения с узкими, перистыми листьями, а в качестве грунта использовать мелкий гравий ровного размера. Все эти поверхности заселят нитрифицирующие бактерии.
Контроль запуска аквариума значительно облегчает использование тестов для аквариумной воды на аммиак и нитриты. Эти тесты выпускаются разными производителями и не являются редкостью в зоомагазинах. С их помощью можно отслеживать уровень этих ядовитых соединений в воде и корректировать заселение рыб в запускаемый аквариум.
Как можно видеть, правильный запуск аквариума занимает не так много времени — две или три недели вполне можно потерпеть. Не требует он и колоссального количества сил и специальных академических знаний. Зато помогает избежать многих проблем в будущем, сохраняет жизнь и здоровье рыбам, а значит, нервы и хорошее настроение их владельцу.
Как правильно запустить новый аквариум?
В данной статье мы продолжим разговор об установке аквариума, который начали со статьи: Аквариум для начинающих Теперь рассмотрим как правильно установить и запустить аквариум, не навредив при этом себе и рыбкам. Ведь запуск аквариума это как минимум половина, от успешного дела. Ошибки, допущенные в это время, могут еще долго мешать нормальному балансу.
Установка аквариума
Когда аквариум уже установлен, залит водой и в него запущены рыбы, очень сложно, и проблематично его переставить. Поэтому он должен быть правильно установлен с самого начала. Убедитесь что место и подставка куда вы собираетесь поставить его — выдержит вес аквариума, не забывайте, масса может достигать больших значений.
Обязательно проверьте перекосы с помощью уровня, даже если вам кажется что все ровно. Не ставьте аквариум так, чтобы края свисали с подставки. Это чревато тем что он просто рассыпется. Аквариум должен стоять на подставке все поверхностью дна.
Задний фон обязательно наклейте до того, как установлен аквариум, проще всего сделать это намазав на фон глицерин тонким слоем. Глицерин продается в аптеке.
Не забудьте что за аквариумом должно быть свободное место, для обслуживания и проведения труб фильтра. Наконец, когда место выбрано и оно надежное, не забудьте подложку под аквариум, которая сгладит микронеровности и поможет более равномерно распределить нагрузку на дно аквариума. Как правило, она идет в комплекте с аквариумом, не забудьте уточнить у продавца.
Запуск аквариума — подробное видео в нескольких частях:
Источник: akva-rybka.ru