Параметры воды в аквариуме с рыбками

Пять очень важных параметров качества воды и как ими пользоваться не запутавшись.

1. рН
2. Окисляемость
3. Карбонатная жесткость
4. Концентрация аммиака и ионов аммония
5. Концентрация нитритов и нитратов

1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. (Позволяет определить кислая или щелочная у Вас вода).
Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумистике – это контроль рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6-8. Для содержания некоторых африканских цихлид часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 8-9, но подавляющее большинство этих рыб замечательно живет и при рН=7.3-8.
Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм «Тетра», «Сера» и др. Пользоваться индикаторными бумажками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Определение рН проводится следующим образом: к небольшому объему анализируемой воды, налитому в чистую стеклянную емкость, с прозрачными не окрашенными стенками (например пузырек из под лекарств) добавляют несколько капель индикатора.

Основные параметры воды в аквариуме. Нормы. Влияние. Контроль. Полезно для начинающих аквариумистов


Капают до тех пор, пока цвет раствора не станет достаточно интенсивным для того, чтобы его можно было сравнивать со специальной цветной шкалой. Шкала сравнения к этому индикатору приведена на следующем рисунке:

Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться, причем при слабой аэрации и фильтрации воды существенные колебания рН могут происходить в течении суток. Как правило, вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). В магазинных аквариумах для продажи рыбок, где нет грунта и растений, если воду регулярно не подменивать, этот процесс идет достаточно быстро — за несколько недель рН может опуститься на 1-1.5 единицы. Например, при исходном значении 7, через месяц может быть уже 5.8. Проверьте рН в своих аквариумах, слишком низкие значения будут указывать на то, что вода в аквариумах не подменивается в нужном количестве, либо это делается слишком редко.
При плавном изменении рН рыбы успешно к нему приспосабливаются, но только в определенных пределах, при дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать.
Очень часто к продавцам обращаются с жалобами покупатели — рыбки плохо переносят переход в менее кислую воду и, при высадке в домашний аквариум с нормальными значениями рН, погибают от резкого изменения этого показателя. Часто возникает и обратная ситуация. В магазине вода нормальная, а у покупателя дома — старая и кислая. Покупатель купленных рыбок сразу (без адаптации) выливает в свой аквариум, они, естественно, тут же дохнут, хотя были совершенно здоровыми. Вот почему всегда стоит иметь тесты для определения рН.

Регулировать рН проще всего с помощью специальных препаратов рН+ и рН-, проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду можно обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить более половины чайной ложки на 50 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую. Воду при этом желательно сильно аэрировать.

Основные параметры воды в аквариуме — температура

Если вода в вашей местности мягкая, то она будет особенно склонна к закисанию. Бороться с этим можно разместив в аквариумах куски известняка, лучше всего туфа. Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л.
Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Помимо фирменных препаратов (рН-), для этого можно пользоваться ортофосфорной кислотой. Другие кислоты, например соляная (HCl), дают в жесткой воде лишь кратковременный эффект подкисления, а через день-два рН воды становится прежней. Но можно пользоваться и ею.

Регулярное аккуратное подкисление (добавляется столько HCl, чтобы показатель рН в результате этой добавки упал на 0.2-0.3) можно проводить хоть каждый день и успешно удерживать рН меньший, чем 7. Купить концентрированную соляную кислоту можно в магазине химических реактивов, она очень дешевая. Пользоваться следует разбавленной кислотой. Для этого, отбирают с помощью шприца 4 мл концентрированной кислоты и растворяют их в 1 л кипяченой (но холодной), либо дистиллированной воды. При работе с концентрированной кислотой необходимо соблюдать осторожность. Всегда надо добавлять КИСЛОТУ В ВОДУ, а не воду в кислоту.

2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ
Этот показатель позволяет судить о количестве органических веществ в воде (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения).
Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).

На практике окисляемость можно определить по обесцвечиванию марганцовки. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного лилового цвета (немного более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка). Через 40 минут оцените окраску воды. Если вода приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь со сменой воды!
Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию.
Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать плотности посадок рыбы и количество задаваемого корма. Рекомендовано регулярно пользоваться этим тестом (хотя бы упрощенным его вариантом) при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они быстро потеряют товарный вид. Рыбы быстро худеют, их окраска делается темной, плавники у скалярий «горят».

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.
Вообще-то аквариум устроен так:
Рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и субстрате фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны бактериями до достаточно безобидных нитратов. Процессы переработки биогенного азота называются нитрификацией.

Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, то есть нитрифицирующих бактерий достаточно много и чувствуют себя они хорошо (вода не слишком кислая, оптимальный уровень рН 6.8 — 7.8). В гигиенических аквариумах, грунта, как правило, нет. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканом, даже если их производительность формально соответствует литражу Ваших аквариумов, для них не подходят.
Но вернемся к нашим нитритам. Тесты для их определения теперь не редкость. Наверное самые дешевые — чешские от Карела Ратая. Очень простой в исполнении и удобный тест на нитриты предлагает фирма «Сера».
Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. У погибших рыб жабры темные, коричневатые.

При обнаружении этих симптомов стоит протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены принять меры. При отравлении рыб ниритами воду в аквариуме резко менять нельзя! Сменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду «Нитривек» или аналогичное средство (культуру бактерий, окисляющих нитриты).

Неплохо также добавить в воду немного кондиционера. Следующую смену можно провести часов через 5-6. Воду нужно будет менять до падения концентрации нитритов до безопасного уровня. Бактериальные культуры при последующих сменах вносить уже не надо, а кондиционер можно.
Нитраты относительно безопасны. Практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80 — 100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно и в эту воду не каждая рыбка «войдет». Уровень меньший 30 мг/л безопасен даже для боций и дискусов — рыб особо требовательных к качеству воды.
Если аквариум работает правильно, то уровень нитратов в нем в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это можно заметить только при относительно высоких плотностях посадок рыбы, или при редких — не чаще 1 раза в 10 дней — подменах воды). Уровни нитритов и аммония расти не должны. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:
1. Вода в аквариумах исходно слишком кислая (рН меньше 6.3). Следует выяснить причины и если вода просто слишком мягкая положить в аквариум известняк, или воспользоваться содой. (См. выше раздел рН).
2. В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо ее внести.
3. Нитрифицирующим бактериям негде жить. Нет грунта, а фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не «мотало» чрезмерным течением по аквариуму.

Поддержка аквариумистов пострадавших во время военных действий

Источник: hka.world-fauna.com

pH, углекислый газ, щелочность и жесткость в пруду

Воду можно пропустить через фильтр осмотического типа.

В фильтр либо в емкость для отстаивания воды можно добавить торф.

В магазине можно приобрести дистиллированную воду и налить ее в аквариум.

Вместо дистиллированной допустимо задействовать талую воду из холодильника либо природные осадки. Главное — чтобы жидкость не содержала примесей и была прозрачной.

Воду можно прокипятить на протяжении 60 минут в эмалированной посуде и дать отстояться 24 часа.

Растительность быстрорастущего типа (роголистник, валлиснерия, наяс, элодея) смягчает воду естественным способом.

В сторону увеличения

Чтобы добиться роста на 4°dKH, следует в 50 л воды растворить 1 ч. л. соды пищевой.

Чтобы и KH, и GH выросли на 4°, в 50 л воды растворяют кальция карбонат в объеме 2 ч. л.

Если в аквариуме разместить ракушки из моря, показатель жесткости постепенно будет увеличиваться естественным путем.

Жесткость воды внутри аквариума можно померить дома без препаратов или дорогостоящих приборов. Этот метод носит название титрования раствором мыла.

Если 1 л воды содержит 10 мг окиси кальция, этот показатель можно нейтрализовать с помощью 100 мг мыла.

Мыло хозяйственное 60-72% следует раскрошить.

В стакан надо налить дистиллят (то есть талую воду из холодильной камеры, магазинную дистиллированную либо природные осадки).

В жидкость в точной пропорции добавляют крошку мыла.

В другую емкость заливают взятую из аквариума воду в объеме 0.5 л и дозами по 100 мг добавляют раствор мыла, затем взбалтывают.

На поверхности жидкости должны сформироваться хлопья сизого оттенка и пузыри, которые тут же пропадут. Раствор мыла следует вливать в емкость дозами до того, как полностью свяжется вся окись магния и кальция. Пузыри мыла на поверхности жидкости должны стать устойчивыми и начать переливаться радугой.

То число порций раствора мыла, которое понадобилось залить в емкость для достижения результата, следует помножить на 2. Результат умножения будет показателем жесткости воды. Если действовать аккуратно, погрешность опыта будет колебаться в диапазоне +-1° hD.

Достоверность результата снижается при жесткости свыше 12° hD. В таком случае эксперимент следует продублировать, соединив 1 часть воды из аквариума с 1 частью дистиллята, а результат вычислений помножить на 2.

Щелочность

Общая щелочность характеризует количество оснований, присутствующих в воде. Как правило, в пруду присутствуют карбонаты, бикарбонаты, гидроксиды, фосфаты и бораты. Карбонаты и бикарбонаты самые распространенные и наиболее важные компоненты щелочности.

Этот показатель измеряется по количеству кислоты (H+) в воде, которое может абсорбироваться (буферизация) перед достижением назначенного уровня pH. Общая щелочность выражается в мг/л или млн-1 карбоната кальция CaCO3. Щелочности 20 мг/л более чем достаточно для хорошей продуктивности пруда. Желателен диапазон общей щелочности 75-200 мг/л CaCO3.

Карбонатная-бикарбонатная щелочность (и жесткость) поверхностных и колодезных вод создается преимущественно в ходе взаимодействия растворенного в воде CO2 и извести грунта. Дождевая вода имеет естественную кислую реакцию, потому что насыщена атмосферным углекислым газом. Как только она проходит сквозь почву, каждая капля насыщается CO2, и pH снижается.

Колодезная вода выкачивается из крупных, естественных подземных резервуаров (водоносный слой) или маленьких, локальных участков грунтовых вод (подземные воды). Обычно, грунтовая вода имеет высокую концентрацию CO2, низкие pH и концентрацию кислорода. Накопление CO2 в них обусловлено протеканием бактериальных процессов в почве и минеральных образованиях. Как только дождевая, подземная вода проходит пласт, содержащий кальциевый известняк CaCO3 или доломитизированный известняк CaMg(CO3)2, происходит растворение минералов с образованием кальциевых и магниевых бикарбонатных солей:

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca+2 + 2HCO3— CaMg(CO3)2 + 2H2O + 2CO2 = Ca+2 + Mg+2 + 4HCO3—

В результате, возрастают щелочность, кислотность и жесткость воды.

Кислотность воды внутри аквариума, она же pH

Этот показатель отображает реакцию воды (кислую, щелочную, нейтральную) при некоей концентрации водородных ионов.

Тестирование pH

В химически чистой жидкости молекулы разлагаются на ОН- (ионы гидроксила) и Н+ (водородные ионы). Этот процесс носит название диссоциации электролитической. 10-7г*ион/л — таково стабильное количество данных ионов при температуре воды 25°С. Реакция такой воды характеризуется как нейтральная.

Чтобы обозначить pH-показатель, задействуют отрицательный логарифм концентрации водородных ионов. При рассматриваемых условиях он равен 7. Если жидкость не является химически чистой, а содержит кислоты, число водородных ионов превысит число ионов гидроксила. Таким образом, реакция воды будет характеризоваться как кислая с меньшим числовым pH-показателем. В жидкости с щелочной реакцией, напротив, будет наблюдаться рост pH и преобладание ионов гидроксила.

По pH воду принято классифицировать так:

  • сильнощелочная — 10-14;
  • слабощелочная — 7-8;
  • нейтральная — 7;
  • слабокислая — 5-6;
  • кислая — 3-5;
  • сильнокислотная — 1-3.

В зависимости от времени дня, pH-параметры варьируются. Это происходит за счет колебаний концентрации углекислого газа в жидкости. Стабилизировать этот процесс можно посредством перманентной аэрации.

Если pH-показатели меняются чересчур резко, это негативно отражается на аквариумной живности и растительности. От 5.5 до 7.5 — такой pH благоприятен для большинства рыбок.

Общая жёсткость воды GH

Жёсткость воды определяется суммой ионов щёлочноземельных металлов, растворённых в воде. В основном это ионы Кальция (катионов Са+) и Магния (катионов Mg+). Если они присутствуют в большом количестве, значит вода жёсткая, если их мало — мягкая.

Общая жёсткость воды

Содержание ионов Mg+, Ca+ и анионов SO4-, Cl- в воде
Исторически сложилось так, что в аквариумистике жёсткость воды обозначается как GH (Grad Härte) и выражается в немецких градусах dGH (или сокращённо dH), либо в американских ppm (part per million — одна часть на миллион). Обе единицы измерения можно легко конвертировать друг в друга.

В Европе и страх на постсоветском пространстве широко используются немецкие градусы и градацию жёсткости, принятые в Германии. Именно в них выражается жёсткость в тестах анализа воды у большинства популярных брендов (JBL, API, Tetra, ADA, Sera и другие).

С 2007 года для адаптации к европейским стандартам в Германии действует следующая градация жёсткости воды: от 0 до 8.4 dGH — мягкая, от 8.4 до 14 dGH — средней жесткости, Больше 14 dGH — жесткая.

Оптимальный диапазон GH для большинства видов рыб находится между 4 и 16 градусами dGH.

Стоит отметить, что некоторые производители тестов для аквариумной воды продолжают использовать старый диапазон жёсткости воды (действовавший до 2007 года), который выглядит следующим образом: от 0 до 5 dGH — очень мягкая, от 5 до 10 dGH — мягкая, от 10 до 20 dGH — средней жесткости, от 20 до 30 dGH — жёсткая свыше 30 dGH — очень жесткая

В данной градации оптимальным считается диапазон между 5 и 20 градусами dGH.

Почему важен показатель GH?

В дикой природе параметры воды отличаются от региона к региону. В каждой конкретной местности рыбки приспособились к собственной уникальной среде обитания. Виды, живущие в мягкой воде, оказавшись в среде с высоким GH будут испытывать повышенное осмотическое давление, что приводит к стрессу и нарушению обмена веществ. С другой стороны, в условиях дефицита ионов некоторых щелочноземельных металлов, в особенности кальция и магния, будут наблюдаться проблемы роста, что особенно критично для декоративных креветок.

Таким образом, чтобы обеспечить благоприятные условия содержания, важно поддерживать значения GH на том уровне, которые указаны в описании аквариумных рыбок.

pH воды внутри аквариума: как его варьировать

Задействуйте пищевую соду, чтобы щелочность жидкости выросла.

Добавьте в аквариум торфяной настой, если щелочность необходимо снизить. Заменить торф можно соответствующими препаратами из зоомагазина.

Как определить pH воды

  1. pH-метр — так называется специализированный прибор, выполняющий эту функцию. Однако он стоит недешево и редко применяется в домашних условиях. Если добросовестно ухаживать за аквариумом и его обитателями, потребность мерить pH банально отпадет. В аквариуме, не страдающем от перенаселения или избыточной растительности, ухоженном, с качественной аэрацией, pH сам по себе будет оставаться в пределах нормы.
  2. Кусочки лакмуса с фенолфталеином — это более доступные тестеры, которые можно приобрести в зоомагазине. У них есть шкала для определения pH-показателя, подробная инструкция прилагается в упаковке.

Ниже приведены параметры жидкости, рекомендуемых для различных видов рыбок:

  • рыбы из Амазонки: dH 1-5; рН 5.5-6.5;
  • лабиринтовые: dH 5-10; pH 6.5-7.5;
  • цихлиды из Южной Америки: dH 5-12; pH 6.0-7.0;
  • цихлиды из Африки: dH 5-12; pH 6.0-7.2;
  • харацинки и барбусы: dH 5-12; рН 6.0-7.5;
  • цихлиды из озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20;
  • цихлиды с острова Малави: dH 10-15; pH 7.7-8.5;
  • цихлиды из Центральной Америки: dH 10-20; pH 6.5-8.0;
  • живородки: dH 15-25; pH 7.5-8.5;
  • моллинезии: dH 20-30; pH 7.5-8.5.

Карбонатная жёсткость KH

Щелочноземельные металлы оказываются в воде в составе других веществ. Напарниками Са и Mg обычно выступают хлориды (Cl2), сульфаты (SO4), карбонаты (CO3) и гидрокарбонаты (НСО3). Именно присутствие в воде анионов CO3- и НСО3- обозначается как карбонатная жёсткость. Её также называют временная, поскольку карбонаты легко удаляются из воды кипячением, осаждаясь в виде всем известной накипи.

В противоположность временной жёсткости существует постоянная, которая обусловлена присутствием в воде оставшихся анионов Cl2- и SO4-. Определение «постоянная» используется потому, что удалить хлориды и сульфаты кипячением не получится.

Временная или карбонатная жёсткость воды

Содержание в воде с временной жёсткостью дополнительных гидрокарбонатов HCO3
Карбонатная жёсткость является частью общей жёсткости и по аналогии с ней её принято измерять в немецких единицах измерения dKH и обозначать как KH (Karbonathärte hängt). Градация аналогична GH, но чаще применяется старый диапазон жёсткости (действовавший до 2007 года), который, как правило, ограничен диапазоном от 0 до 20 dKH.

Стоит отметить, что карбонатные соединения могут быть связаны не только с щелочноземельными металлами (Са и Mg), яркий тому пример обычная пищевая сода — гидрокарбонат натрия (NaHCO3). Если соду растворить в воде она не повысит карбонатную и, соответственно, общую жёсткость. Однако, существующие тесты KH для аквариумной воды тем не менее зафиксируют повышение. Дело в том, что они реагируют на все карбонатные и гидрокарбонатные соединения, независимо от того, попали они в воду вместе с щелочноземельными металлами или нет.

Почему важен показатель KH?

KH тесно взаимосвязана с другим важным показателем — , имеющим для рыб и растений не меньшее значение чем общая жёсткость.

Оба показателя напрямую зависят друг от друга. Высокие значения pH означают высокие значения KH. И наоборот, кислые значения pH могут быть достигнуты только при низких значениях карбонатной жёсткости (подробнее в Таблице ниже).

В аквариуме для KH отводится особая роль. Карбонатная жёсткость не только взаимосвязана с pH, то также служит для поддержания его стабильного значения. KH выступает своего рода буфером, который препятствует быстрым и значительным изменениям pH.

Как вносить CO2 в аквариум?

Существует 2 общих способа:

  1. CO2 для аквариума своими руками. В этом случае делается дрожжевая закваска в бутылке, среди любителей больше известная как «брага». Это очень дешевый, но и гораздо более трудоемкий способ. Эта система может работать очень эффективно, особенно в аквариумах менее 100 литров. Конечно, с опытом вы можете научиться создавать систему CO2, сделанную своими руками, и для гораздо больших резервуаров.
  2. Баллонная система
    . Этот способ, как правило, рекомендуется для больших аквариумов, а также тем, кто хочет простоты использования и автоматизации. Этот способ, однако, включает затраты на стоимость оборудования.

Баланс pH и диета

Если верить учебникам [3, например], то максимальная способность почек вывода кислоты (протонов) – 700 ммоль в день (в 10-11 раз больше нормального метаболического объема).

Для наглядности возьмём это исследование [4], где увеличение потребления белка на 48% (с 88 грамм до 128 грамм белка на 1.73 м2) привело к увеличению выведения кислоты почками на 45% (с 64 до 95 ммоль/день).

Учитывая эту простую математику, несложно подсчитать сколько нужно было бы есть белка, чтобы заставить почки выводить кислоту на полную. При линейном сохранении пропорций для достижения пикового выведения кислоты в день в 700 ммоль, необходимо употреблять более 930 грамм белка в день. В исследовании это примерно 80 кг мужского веса. Это более 11,5 грамм белка на 1 кг веса. Или 4+ кг куриных грудок в день в течение минимум 5 дней.

Вы можете пересчитать это на любой нужный вам продукт, чтобы увидеть, что диета почти неспособна повлиять на баланс pH крови. Кислотно-щелочные диеты можно забыть, как странное предположение. Экзогенные кислоты, нарушение функции почек, генетические дефекты ключевых ферментов почек – более вероятные признаки ацидоза. Никак не еда.

Самое необходимое для системы CO2 своими руками (брага)

Основой CO2 для аквариума своими руками является, так называемый, реактор или брага: вода, сахар и дрожжи, смешанные и запечатанные в герметичном сосуде. Дрожжи являются дышащими живыми организмами (это процесс, противоположный фотосинтезу). Дрожжи используют сахар для производства энергии, воды и CO2. CO2 выделяется в виде газа, и именно этот побочный продукт необходим нашему аквариуму. Газ под напором выходит из реактора и поступает в аквариум.

На картинке принципиальная базовая схема системы CO2 своими руками.

Обычная система своими руками состоит из сосуда с высоким давлением (2 литровые бутылки в примере).

Смесь из дрожжей, сахара и воды помещается в «дрожжевом генераторе» и запечатывается (варианты смесей могут быть разные, рецепты тоже, в интернете можно найти рецепты самодельных смесей для CO2). От генератора идет трубка к газовому сепаратору (можно использовать трубку от капельницы).

Эта система позволяет держать под контролем производство газа дрожжами и избежать утечки как браги в аквариум, так и воды в брагу. Если заполнить сепаратор водой, то он сможет служить также счетчиком пузырьков, так что вы отчасти сможете определить, сколько CO2 производит ваша система: CO2 будет поступать пузырьками в сепаратор, а затем, по левому трубопроводу поступать в аквариум и рассеиваться.

Для распыления пузырьков газа при подаче в аквариум зачастую используют веточку рябины — проходя через нее газ в аквариум поступает мельчайшими пузырьками.

Преимущества использования двух генераторов:

  1. Одного сосуда иногда недостаточно на объем аквариума, в котором вы хотите применять систему. Есть одно хорошее правило: 1 генератор на каждые 35-75 литров воды.
  2. Второй сосуд позволяет поддерживать концентрацию СО2 на постоянном уровне. Одного генератора хватает, в среднем, на неделю, но если подключать 2 и менять их по очереди, всегда один есть более свежий, чем другой. Когда вы смешаете дрожжи, сахар и воду, сначала производится большое количество газа, но со временем смесь начинает выдыхаться. Несколько смесей это гарантия, что одна из них будет свежей, чтобы поддерживать стабильность. Это очень важно, поскольку слишком малый уровень инъекции CO2 часто приносит больше вреда, чем пользы, когда дело касается роста водорослей. Если вы не готовы регулярно менять самодельные смеси для производства CO2, или купить готовую систему с давлением, лучше вообще отказаться от добавления углекислоты в аквариум.

На фото пример домашней системы CO2, сделанной своими руками. Дрожжевые генераторы расположены слева и справа, посредине газовый сепаратор. Влево идет трубопровод газа в аквариум. Как видите, тип контейнера для браги не принципиален, главное, чтобы сосуд был плотно запечатан, и тогда газ будет постоянно поступать в аквариум по системе.
Этот вариант системы просто отличный, если не хотите тратить много денег. Очень многие используют самодельные системы, и стоить она будет очень дешево.

Выводы:

  • Баланс pH среди прочих факторов влияет на конформацию белков: щелочной – развернутая, кислотный – свернутая;
  • Основной способ борьбы со снижением pH – выдыхание углекислого газа;
  • При помощи несложных манипуляций с дыханием легко изменить баланс pH крови;
  • Почки вносят свой вклад в вывод метаболических кислот из организма;
  • Их «запас прочности» в плане выведения кислоты в 10-11 раз превышает нормальный метаболизм.
  • Диетой практически невозможно влиять на баланс pH крови;
  • Дефекты почек и экзогенные молекулы (лекарства, яды, токсины итд), с другой стороны, могут привести к high anion gap метаболическому ацидозу;
  • Здоровые почки на кето-диете лишними не будут. И прибегая к кето-диете, стоит учитывать нагрузку на почки со стороны уже принимаемых лекарств.

Если не хотите делать брагу каждую неделю или если у вас большой аквариум

Баллонная система подачи СО2 состоит из баллона СО2 под давлением с ввинченным сверху редуктором (регулятором), позволяющим подавать СО2 с контролируемой скоростью. Баллонная система под давлением это отличный вариант для больших аквариумов или если хотите подачу СО2 «установить и забыть». На сколько хватит этой системы зависит от размера баллона, объема аквариума, метода диффузии.

В продаже можно найти одноразовые баллоны СО2, которые после использования просто выбрасываются, и многоразового использования. Когда газ в заправляемом баллоне закончится, необходимо лишь пополнить его запасы за небольшую плату. Также баллонная система полностью управляется, можно отключить или ограничить подачу СО2.

На ночь подачу можно отключать, поскольку растениям для фотосинтеза необходим свет

Источник: aquariummo.ru

Состав воды с таблицей

Гидрохимический режим имеет важнейшее значение в жизни рыб и зависит от количественного содержания растворимых в воде газов и солей. Состав воды. Наладить в аквариуме нужный температурный режим и правильное кормление гораздо проще, нежели режим гидрохимический.

Резкое повышение даже на короткое время содержания в воде углекислого газа (CO2), концентрации водородных ионов (рН), хлора или жесткости воды приводит к заболеваниям, а нередко и к массовой гибели рыб. Понижение содержания в воде кислорода (O2), жесткости или рН воды приводит к тем же результатам.

Таблица 1 Гидрохимический режим, необходимый для рыб

Состав воды

Состав воды

Большинство этих показателей находятся в прямой зависимости друг от друга, и при повышении или понижении одного-двух из них в аквариуме нарушается биологическое равновесие, так необходимое для всех его обитателей и растений.

Большинство аквариумных рыб весьма требовательны к содержанию растворимого в воде кислорода, количество которого является одним из главных показателей химического состава воды. Растворимый в воде кислород имеет огромное значение как для дыхания рыб, так и для всех водных животных и растений. Исключение составляют немногие виды рыб, например лабиринтовые, которые благодаря лабиринту — добавочному наджаберному органу, способны усваивать кислород из атмосферного воздуха. Если этих рыб лишить возможности заглатывать атмосферный воздух (плотно закрыть доверху налитый водой сосуд), то они погибнут. У себя на родине, в странах Юго-Восточной Азии, лабиринтовые рыбы живут в водоемах, бедных кислородом.

Основным поставщиком кислорода в аквариуме являются растения, которые в результате фотосинтеза на свету выделяют кислород. Летом продолжительность светового дня позволяет растениям в достаточном количестве продуцировать кислород. Зимой интенсивность естественного освещения аквариума невелика. Количество кислорода, выделяемого растениями, становится недостаточным для дыхания рыб. Поэтому в состав воды аквариумной практике широко применяют различного рода осветители и аэрацию воды, т. е. обогащение ее кислородом путем продувания атмосферного воздуха. Аэрация в аквариуме

Источник: aquachainik.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Про Аквариум