Органика что это в аквариуме

Выбрать оборудование и средства для подготовки воды, а также средства для тестирования и контроля воды в вашем аквариуме вы можете в нашем каталоге.
Купить его можно в нашем супермаркете или интернет-магазине.

Вопрос:

Что лучше доливать в аквариум взамен испарившейся воды: дистиллированную воду или воду, прошедшую через установку обратного осмоса?

Ответ:

В общем, без разницы. И то и другое — деионизированная вода, просто полученная разными способами. Естественно, дистиллятор должен правильно использоваться и быть в исправности. Ионообменная колонка должна быть правильно сделана, а ионообменные смолы — правильно подобраны. Ионообменные смолы надо вовремя заменять на свежие или восстанавливать.

В целом, требования по качеству дистиллята в морской аквариумистике не очень высокие. Качество проще всего сравнивать при помощи теста на жесткость. Она должна быть близка к нулю.

Вопрос:

В каких единицах измеряются концентрации растворенных в воде веществ?

Эдогониум в аквариуме и взвесь в воде

Ответ:

В отечественной аквариумной литературе чаще всего используются массовые концентрации, показывающие, какая масса вещества растворена в определенном объеме воды. Например:

• г/л — грамм на литр
• мг/л – миллиграмм на литр –тысячная доля грамма на литр
• мкг/л – микрограмм на литр – миллионная доля грамма на литр
• 1 г/л = 1’000 мг/л = 1’000’000 мкг/л

В западной литературе, а также при измерении солености, чаще используются массовые доли – сколько весовых частей вещества находится в растворе данной массы.

• % — проценты — грамм на 100 грамм раствора
• ‰ – промилле – грамм на 1 кг раствора
• ppm – «parts per million» — частей на миллион — миллиграмм на килограмм
• ppb – «parts per billion» — частей на миллиард — микрограмм на килограмм

0,1% = 1‰ = 1’000 ppm = 1’000’000 ppb

Для водных растворов с низкими концентрациями растворенных веществ и плотностью близкой к 1000 грамм на литр, (в аквариумной практике дело обстоит так почти всегда, даже для морской воды) можно считать, что

Но 1 г/л не равен (!) 1‰, поскольку при таких концентрациях цена ошибки уже становится весьма значимой.

Вопрос:

Аммоний: что это такое, чем он опасен, что показывает соответствующий тест?

Ответ:

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, хорошие тесты для аммиака и нитритов, а то у «Тетры» точность плохая (в смысле грубые они. ).

Ответ:

Наиболее часто в продаже встречаются тесты для морской воды производства фирм «Tetra», «Red Sea pHarm» и «Sera». Их точность при определении аммония и нитритов примерно одинакова. Не понятно, зачем нужна большая точность, чем дает «Tetra»? В общем, у ее тестов именно тот диапазон, который реально нужен, работать удобно.

То же можно сказать про «Red Sea pHarm». «Sera» к тесту на аммоний прилагает таблицу для определения концентрации растворенного аммиака, но, на мой взгляд, их тесты менее удобны в работе. При прочих равных условиях жидкие тесты намного точнее полосковых бумажных индикаторов.

Мои ошибки при выращивании тонин и сингонантусов. Осторожно с органикой в аквариуме!!!

Вопрос:

Какое количество воды необходимо подменивать в рифовом аквариуме? Как добавлять микроэлементы и кальций?

Ответ:

При подменах воды в рифовых аквариумах для начинающих могут быть рекомендованы две основных стратегии.

• Минимальные подмены воды (от 0 до 10% в месяц). Использование «простой» марки соли, с минимальными добавками микроэлементов – напр. “Serra”, “Aqua Medic Meersalz”. Восполнение недостатка микроэлементов и прочего добавками «фирменных» препаратов по соответствующим инструкциям. Предпочтительно использовать наборы одной фирмы (напр. “HPhos zorb»)? Каковы будут Ваши замечания по этому поводу?

  Ответ:

  Уголь 1-2 г на 1 л объема аквариума. Изготовленный уважаемой западной фирмой, со специальным указанием, что он годится для моря. Мы обычно пользуемся поглотителем фосфатов “Antiphos” фирмы “Aquamedica”, но, думаю что “Phos zorb” тоже должен хорошо работать.

  Вопрос:

  Должен ли постоянно находиться в фильтре рифового аквариума активированный уголь?

  Ответ:

  Первые год 4-10 (12) месяцев — да. Затем все будет зависеть от набора животных, которых Вы будете содержать. Учитывайте, что уголь (как и пеноотделительная колонка) помимо вредных веществ удаляет из воды микроэлементы и витамины. Кроме того, некоторые животные усваивают из воды растворенные органические вещества, которые уголь также удаляет. Рифовая аквариумистика — весьма творческое занятие, и Вам придется принимать много самостоятельных решений, исходя из самочувствия Ваших питомцев.

  Вопрос:

  Нужно ли, и как часто, вносить различные минеральные подкормки, и какие?

  Ответ:

  После того, как Вы поселите в аквариуме кишечнополостных (кораллы, дискоактинии, актинии. ) — обязательно. Необходимо поддерживать концентрацию кальция на уровне 400-450 мг/л, иода — примерно 60 мг/л, стронция — примерно 8-10 мг/л, прочие микроэлементы и витамины должны быть также в норме. Проще всего лить в аквариум фирменные препараты по инструкции 1-2 раза в неделю, учитывая количество и самочувствие животных и водорослей, а также «эффективность» изъятия этих веществ пеноотделительной колонкой и угольным фильтром. Из того, что мы пробовали, наилучшие препараты у фирм “HSalifert» и «Aqua Medic». Микроэлементы фирмы «Serra» часто провоцируют рост цианобактерий (бордовые желеобразные пленочные обрастания).

  Вопрос:

  Можно ли использовать в качестве кальциевой подкормки Глюканат Кальция, который продается в аптеках?

  Ответ:

  Не думаю, что глюканат кальция подойдет. Чаще всего используют хлорид кальция или свежеразведенную гидроокись кальция. Все используемые хим. препараты по классу чистоты должны быть не хуже чем «ХЧ» и «ЧДА».

  Вопрос:

  Мне необходимо найти информацию касательно приготовления и замены воды в морском аквариуме. Ничего подходящего не могу найти — все о фильтрах, да об оборудовании. А вот, сколько ложек соли на литр воды бросить — никто не пишет. Если есть, у кого информация о соответствующих сайтах — помогите!

  Ответ:

  Специальную искусственную соль для морских аквариумов («Serra Premium», Aquamedic «Aqua Medic Meersalz», «Red Sea pHarm» или т.п.) разводите в соотношении примерно 20 кг на 550 л воды. Эта соль всегда содержит в себе какое-то количество воды, поэтому ее вес не даст точного представления о концентрации после растворения. Обязательно проверяйте плотность приготовленной морской воды ареометром.

  При температуре 23-28?C она должна составлять 1021-1024 г/л. Штатные подмены в зависимости от конкретного случая — от 0 до 15% в неделю. Прочитайте какую-нибудь книжку (Дейкина, Степанова или Антонова). Смотрите также статью «Морской аквариум — Краткая инструкция по сотворению мира».

  Вопрос:

  Что представляют собой таблетки “Buffer Tabs”?

  Ответ:

  Буферные таблетки “Buffer Tabs” (по моему, они состоят из смеси бикарбонатов кальция и натрия) увеличивают карбонатную жесткость воды, а также ее буферную емкость воды, и не дают упасть рН. Потребность в них (или их аналогах) тем выше, чем больше в аквариуме источников углекислого газа (растения, а также кораллы, актинии и другие животные, содержащие зооксантеллы – в ночное время, разлагающаяся органика — круглосуточно).

  Вопрос:

  Какое количество активированного угля следует положить в фильтр? Банка 500л , фильтр Енеim-1000 л/ч. Можно ли использовать уголь, производимый фирмами «Енеim», «Tunze», «Hagen»?

  Ответ:

  Рекомендуется 1-2 г угля на 1 л объема аквариума. Обычно хватает на 1-2 месяца. Перед помещением угля в фильтр его надо промыть проточной горячей водой. Менять следует при снижении прозрачности воды и/или появлении у нее желтоватого оттенка. Перед внесением лекарств уголь надо обязательно удалить.

  Уголь, применяемый для удаления из воды лекарственных препаратов, меняют через сутки. Уголь должен быть изготовлен уважаемой западной фирмой, со специальным указанием, что он годится для моря. Например, очень хорошая фирма “Eheim” пока выпускает уголь, предназначенный только для пресной воды.

  Из того, что встречается на российском рынке, могу порекомендовать уголь следующих фирм: Hagen, Aquarium Pharmaceuticals (“Super Activated Carbon”, “Activated Carbon”), Aqualine (“Carbolit), Aqua Medic (“Supra Carbon”). Уголь фирмы Tunze я не пробовал, но это весьма известная фирма, и если на упаковке четко указано что он применяется для морской воды, этому можно верить. Уголь, хранившийся в негерметичной упаковке в помещении с запахом краски, растворителей и других химических препаратов не должен использоваться. Применение активированного угля в рифовых аквариумах – тема для особого разговора.

  Вопрос:

  Что такое «буферная ёмкость»? Чем тестируется карбонатная жёсткость, и каким образом можно регулировать этот процесс. Можно ли увеличить карбонатную жесткость, добавками карбонатной минеральной воды, компенсируя естественное испарение?

  Ответ:

  Под буферной емкостью, говоря грубо, подразумевается способность раствора сохранять pH при добавлении кислоты или щелочи. В морской воде pH держится на уровне 8,2-8,4 в основном благодаря взаимодействию растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния – так называемый «карбонатный буфер».

  Если в воде аквариума не хватает карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Представление о суммарном количестве карбонатных (CO3 2- ) и гидрокарбонатных ионов (HCO3 — ) в воде можно получить при помощи обычных морских аквариумных тестов для определения карбонатной жесткости (KH) или щелочности (Alkalinity).

  Увеличить концентрацию карбонатных и гидрокарбонатных ионов можно, добавляя в воду специальные препараты, например “Buffer Tabs” фирмы “Aqua Medic”. Кроме того, можно (хотя это и хуже) добавлять раствор питьевой соды. Можно также (весьма осторожно) заменять часть доливаемой в аквариум дистиллированной воды водопроводной водой, многократно пропущенной через активированный уголь (у московской водопроводной воды высокая карбонатная жесткость). Ни в коем случае не лейте в аквариум минералку, в ней слишком много лишнего.

  Вопрос:

  Я повышал содержания кальция серровским препаратом «Ca-Plus». Меряю Са — тест говорит очень много, более 500 мг на литр. Правда, может тест врёт. Меряю карбонатную жёсткость, — тест говорит мало. Такое возможно? И насколько вредна слишком большая концентрация Са? Может быть, я перелил «Ca-Plus»? Заранее спасибо за совет.

  Лев.

  Ответ:

  Фирменные жидкие препараты для повышения концентрации кальция в основном состоят из раствора хлорида кальция. Их добавление мало влияет на карбонатную жесткость. Чтобы ее увеличить, надо добиться повышения концентрации карбонатных и гидрокарбонатных ионов. (См. выше)

  Вопрос:

  Очень мало информации по карбонатной жесткости. Подскажите, от чего зависит, на что влияет, чем регулируется, какие нормы, и т.д. И еще, в каких пределах допускаются колебания рН для беспозвоночных?

  Ответ:

  Ну, держитесь. Карбонатная система (или говоря грубо – карбонатный буфер) — одна из наиболее важных и сложных равновесных систем в океане, включающая растворенный углекислый газ (двуокись углерода), углекислоту и продукты ее диссоциации – ионы H + , HCO3 — , CO3 2- . Сумма ионов HCO3 — , CO3 2- образует карбонатную щелочность морской воды. Растворенный углекислый газ, реагируя с водой, превращается в угольную кислоту: CO2 + H2O — H2CO3.

  Угольная кислота, реагируя с кальцием и магнием, образует соответствующие соли – карбонаты и гидрокарбонаты. Хорошо растворимы в воде гидрокарбонаты кальция и магния — Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, плохо растворимы карбонаты кальция и магния — CaCO3 и MgCO3.

  Таким образом, благодаря работе карбонатной системы, морская вода обладает высокой буферной емкостью и способна сохранять pH на уровне 8,2-8,4 при добавлении кислоты или щелочи. Если в воде аквариума не хватает карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Представление о суммарном количестве карбонатных и гидрокарбонатных ионов в воде можно получить при помощи обычных морских аквариумных тестов для определения карбонатной жесткости (KH) или щелочности (Alkalinity). В морском аквариуме рекомендуется поддерживать pH на уровне (8,0) 8,2-8,4 (8,5). Резкие изменения pH весьма отрицательно действуют на большинство обитателей морских аквариумов.

  Вопрос:

  Какие параметры надо тестировать в морском аквариуме с рыбой?

  Ответ:

  В морском аквариуме с рыбой, после того, как биофильтр запущен, обычно достаточно раз в неделю измерять pH и нитраты (NO3). Для контроля за буферной емкостью можно определять карбонатную жесткость или щелочность. Если есть сомнения в эффективности работы биофильтра (во время запуска аквариума, при применении лекарств, гниении мертвой органики и т.п.), то измеряют pH, аммоний (NH3/NH4) и нитриты (NO2). Желательно — ежедневно.

  Вопрос:

  Можно ли использовать для морского аквариума, продаваемую в аптеках и косметических салонах «Морскую соль для ванн»?

  Ответ:

  Ни в коем случае. Эту соль получают путем выпаривания морской воды. При постепенном повышении концентрации помимо выпадения в осадок растворимых солей происходит последовательное образование некоторых минералов, образуются плохо растворимые соли и протекают некоторые химические реакции. То, что Вы получите, растворив это снова в воде, ни одна, уважающая себя морская живность не примет за подходящую среду обитания. Кроме того, обычно в эти соли добавляют ароматизаторы и тому подобную химию.

  Вопрос:

  Ник Дейкин пишет, что для поддержания хороших условий, рекомендуется еженедельная подмена от 15 до 25% воды (т.е. от 70 до 100% — ежемесячно). Для аквариума 500-700л, это 15-20кг соли по 2-3 доллара за килограмм (30-60 долларов в месяц). На полгода надо минимум 100кг, а с учетом карантинных и лечебных емкостей — все 150кг.

  Не готовит ли кто воду для морского аквариума из поваренней соли «Экстра» с навесками из других макро- и микроэлементов? Исходя из рецептов (в том числе Д. Степанова «Морской аквариум дома»), 65% солей морской воды, приходится на NaCl. Это значит, что из 100 кг фирменной соли для морских аквариумов 65 кг приходится на обычный NaCl, и только 35 кг — навески всех остальных компонентов.

  В пищевой соли «Экстра» 99,7% NaCl. Не думаю, что в оставшихся 0,3% содержится так уж много веществ, вредных для человека или морских рыб, и, что их количество превышает погрешности, допустимые для морской среды обитания рыб.

  Сомнительно, что в традиционной соли для морских аквариумов, используются вещества по качеству «ХЧ» или «ЧДА», так как сам функционирующий аквариум не является стерильным лабораторным экспонатом. Нисколько не принижая достоинств биологической фильтрации (тонкого и поэтому сложно контролируемого процесса), предлагаю вспомнить о радикальном решении проблемы качественной воды в пресноводной аквариумистике. За счет регулярной подмены воды, ушли от сложнейших технологий её регенерации. Что-то подобное, предлагается и в книге «Морской аквариум» (Н.Дейкин).

  Ответ:

  1. Морская вода — не просто смесь солей. Для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые крупные подмены дестабилизируют аквариум и отрицательно действуют на гидробионтов.
  2. Обитатели коралловых рифов гораздо чувствительнее к качеству воды, чем большинство обитателей пресных вод (есть исключения — дискусы, например).
  3. Запущенный биофильтр – простая, надежная (если его не гробить), хорошо изученная система.
  4. Рекомендации Н.Дейкина о подмене 15-25% воды в неделю подходят для аквариумов до 250 л и то с оговорками. Для устоявшегося аквариума с морской рыбой объемом 500-700 л я бы рекомендовал подмены 5-10% один раз в 1-2 недели.
  5. Н.Дейкин не предлагает заменять подменами воды биофильтр.
  6. При приготовлении искусственной морской соли можно использовать пищевую поваренную не йодированную соль высшего качества как хлорид натрия, а также питьевую соду как бикарбонат натрия. Все остальные компоненты должны быть с чистотой не ниже ХЧ или ЧДА (поверьте на слово или читайте литературу).
  7. Кажется уже года два или три (если не больше) не встречал людей, самостоятельно готовящих морскую соль – сложно и не выгодно.

  Вопрос:

  Может ли быть причиной быстрой гибели актинии и звезды отсутствие биодобавок и добавок микроэлементов?

  Ответ:

  Вряд ли острая нехватка микроэлементов или витаминов может привести к быстрой гибели кого-либо. А вот относительно медленно погубить (за 1-4 недели) или довести до ужасного состояния – это обязательно. Звезды, например, очень чувствительны к концентрации стронция.

  Источник: www.aqualogo.ru

  Органика в аквариуме

  За пол-года моего отсутствия на форуме ничего не поменялось. Точнее, люди новые, а проблемы те же. Поэтому, чтобы облегчить господам советникам жизнь (все-таки проще дать ссылку, чем каждый раз стирать пальцы о клаву, набирая одно и то же), поделюсь некоторыми своими мыслями по поводу первопричин проблем в аквариуме.

  Итак

  Cherchez la femme
  или что в «литературном» переводе означает
  ЗРИ В КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

  Сразу хочу сказать, что ничего нового или «пионерского» я здесь не скажу. Подробнее и на более высоком уровне об этом «фантоме», преследующем аквариумистов можно прочитать и в работах мадам Дианы Вальштадт, и у Томас Барра, и в лекциях И.А.Зайцовой, и во многих других источниках
  Я только попробую в словах, понятных новичкам аквариумистики пояснить, почему этот вопрос так важен для здоровья аквариума.
  Одним из главных отличий растений от животных является то, что растения в качестве питания используют неорганические соединения, синтезируя из них, при этом, органические. Источником энергии, при этом, для них является солнечный свет. Животные же, напротив, для своего питания используют органические соединения.
  Что мы имеем в аквариуме? В аквариуме мы имеем животных (рыбы, беспозвоночные), которых мы, по-большому счету кормим и которые в качестве «сдачи» нам выдают органические соединения в виде детрита, мочевины и еще кучи всего и, частично, в виде аммиака, выделяющегося рыбами через жабры.

  И мы имеем растения, которых мы тоже кормим, добавляя в воду неорганические соединения в виде удобрений. И если неорганику растения потребляют напрямую (ну, в основном потребляют- у кого как ), то с органикой есть нюансы. Часть ее окисляется до неорганических соединений типа нитрата (см «азотный цикл»), а часть, скажем так, остается в виде растворенных в воде органических соединений.

  Поскольку высшим животным, которых мы в аквариум заселяем, этот «бульон» совершенно ни к чему- масштабный фактор, а растения его все равно потребить не могут (см. выше), то он так и остается в виде раствора, ожидающего, когда до него наконец-то доберется тот самый азотный цикл, чтобы переработать до нитрата. Но, когда органики в воде становится слишком много, то он, азотный цикл, как бы, и не успевает добраться.

  Органика так и остается в воде в виде ненужного балласта и накапливается. Пусть бы и была на здоровье, но есть одно НО- когда ее много, то она начинает угнетать растения- они хуже растут. И это непреложный, давно установленный факт. Хуже растут растения- тут же напоминают о себе водоросли. Да и рыбам избыточная органика в воде тоже не в радость.
  Как же этого избежать?
  Наверное не открою большого секрета, если скажу, что бОльшая часть органики в воду попадает в воду в твердом виде- детрит, остатки корма, подгнивающие части растений и т.д. Поэтому, первый форпост на пути этой напасти- хорошая механическая фильтрация. Чем больше взвеси возьмет на себя фильтр, тем меньше ее будет растворяться в воде. Ну, очевидно, что чем чаще мы будем мыть фильтрующие элементы, тем лучше- ведь взвесь, даже находясь в губке на потоке воды, тоже в ней постепенно либо растворяется, либо дробится на мелкодисперсные фракции и опять попадает в воду, либо растворяется. Поэтому ее следует своевременно удалять.
  Часть твердых отходов, не уловленных фильтром, оседает на дно и начинает свое вредоносное действие оттуда. Стало быть, второй форпост- периодическая сифонка дна. Даже если дно засажено растениями, то поверхностная приборка будет совершенно не лишней.
  Строгое соблюдение этих двух правил- и по аквариуму очень скоро станет видно, что ему стало лучше.
  Поскольку всю механику мы все равно не в состоянии извлечь в твердом виде и она все равно в воде растворится, то бывает не лишним периодически чистить воду от нее. Делать это проще всего тремя способами. Про первый слышали все начинающие аквариумисты. Это частичные подмены воды.

  Подмена не только снижает концентрацию нитратов, о чем пишут абсолютно все, но и снижает количество растворенной в воде органики. Никогда не наблюдали, как после подмены растения радостно начинали «пузырять»? Вот оно и есть- все равно что вы себе в комнате после сна окно открыли и проветрили.
  Второй способ- использование сорбентов. Чаще всего это активированный уголь. Способ очень хорошо себя оправдывает в аквариумах без живых растений. С растениями тоже, но он кроме органики, еще кое что из нужного для них выводит- например, некоторые микроэлементы. Поэтому в травниках лучше пользоваться третьим способом- периодически использовать для чистки воды коагулянты.

  И про уголь, и про коагулянты на форуме достаточно информации.
  Т.е. если все изложенное сказать в двух словах, то получится примерно так:
  1. Меньше в воде растворенных органических соединений- меньше «сырья» для производства азотистых соединений, меньше вероятность получить аммиачную вспышку или перебор по нитратам. Уточняю еще раз- та, самая страшная страшилка, ночной кошмар всех новичков «аммиак» берет свое начало именно из органических соединений, растворенных в воде. Меньше в воде органики- меньше из него того аммиака получится.
  2. Меньше в воде растворенных органических соединений- лучше себя чувствуют растения и рыбы, соответственно меньше докучают водоросли и рыбные болячки.
  Поэтому, если хотите иметь красивый и здоровый аквариум, не пренебрегайте гигиеной- уборки, подмены, хорошая механическая фильтрация с достаточно частыми промывками фильтрующих элементов, периодические чистки воды, разумная и умеренная кормежка. И тогда рыбы будут с крепким иммунитетом и, значит, меньше будут склонны к заболеваниям, а растения будут активно развиваться, не оставляя шанса водорослям.
  Предвижу несколько вопросов.
  А чем будут питаться растения, если мы выводом из воды органики ограничим естественное производство для них макроудобрений? Ну как чем? Теми удобрениями, которые мы им добавим. ИМХО проще в чистую воду добавить то, чего растениям не хватает, чем наблюдать стагнирующие растения в грязной воде тихо радуясь тому факту, что у нас в аквариуме «замкнутый цикл» и к нему не нужно прикладывать руки.
  А почему в аквариумах вообще без фильтрации, подмен и течения на растениях почти нет водорослей? Да потому, что если нет течения, то растения успевают вокруг себя собрать макро и водорослям ничего не остается. Но органика, при этом, никуда не девается- она накапливается.

  И в итоге вы получите желтую воду (которую некоторые адепты такого способа содержания аквариума торжественно именуют «созревшей») и, рано или поздно, в итоге, все равно растения рост замедлят, а рыбы не будут нормально расти и вас радовать. Аквариум на доливе имеет право на существование, но его надо уметь содержать. Это не для начинающего занятие.
  А почему вьетнамка любит течение? Говорят, она из него питательные вещества берет Да не любит она течение. Просто какой бы ни был фильтр, все равно какая-то микровзвесь из него вылетает. А вьетнамка вся «волосатая»- задерживает ее на себе. А потом, по мере окисления этой взвеси азотным циклом до нитрата, теми удобрениями и питается.

  Возвращаемся к вопросу качественной фильтрации и своевременной сифонки и подмен.
  Ну, всех возможных вопросов я предугадать не могу. Кому интересно- спросит. На форуме есть кому отвечать)))
  Удачи.
  __________________

  Источник: aquastatus.ru

  Бактерии в аквариуме как биофильтр и важный элемент баланса

  

  

  Почему-то так сложилось, что в литературе и на многих Интернет-ресурсах, когда поднимается вопрос о бактериях и биофильтрах в аквариуме, то в первую очередь пишут о нитрифицирующих бактериях. Да, эти бактерии играют ключевую роль в превращении токсичного аммиака/аммония в нитраты и это особенно важно на этапе запуска нового аквариума, в первый месяц-два. Однако эти бактерии составляют лишь небольшую долю микроорганизмов в аквариуме и превращение аммония в нитрат это всего лишь одна функция бактерий из множества. О большинстве бактерий многие аквариумисты даже не имеют представления. В этой статье описаны виды и функции наиболее важных представителей микрофлоры водных сред.

  Что такое биофильтр для аквариума?

  Фактически бактерии и являются биофильтром. Ошибочно считать, что какие-то особые наполнители фильтра могут выполнять функцию биофильтра. До тех пор, пока на поверхности наполнителя не поселятся бактерии, такой фильтр не может называться биофильтром. Без бактерий такие фильтры могут являться только механическими, которые собирают мелкие частицы.

  Более того, бактериям все равно на какой поверхности селиться. Они размножаются на любых безопасных для них поверхностях. Это может быть не только наполнитель фильтра, а и грунт и даже растения. Если растений много, то они образуют большую поверхность. Поэтому весь аквариум и есть биофильтр.

  Еще для понимания того как устроен микромир в аквариуме нужно отказаться от мысли, что бактерии это субстанция, которую можно добавить в аквариум или фильтр и сколько ее добавишь, столько ее в аквариуме и будет. Нужно знать две вещи:
  1) Практически все бактерии, которые нужны в аквариуме, есть в нем;
  2) Бактерии размножаются очень быстро от микроскопической колонии до миллионов.
  Соответственно, добавление именно бактерий в аквариум не всегда обязательно. Ведь они с очень большой вероятностью в нем уже есть. Они вокруг нас, в воздухе, в воде, на поверхностях. И нужно очень постараться, чтобы не запустить бактерии в аквариум. Тогда возникает вопрос — а что же содержится во всех препаратах, которые предложены на рынке аквариумистики?

  Как правило эти препараты содержат питание для бактерий, некоторые энзимы, стимулирующие рост бактерий и цисты (пассивное состояние) самих бактерий. Добавление этих препаратов создает благоприятные условия для развития бактерий, которые, как правило, уже есть в аквариуме. К их числу относится и препарат AQUAYER Биостартер, который содержит питание для бактерий в аквариуме и цисты самих бактерий разных видов.

  Теперь понятно, что важно не поместить бактерии в аквариум, а создать условия для их размножения, дать им питание. Именно питание для бактерий есть ключевым в понимании биобаланса в аквариуме. И в зависимости от того какое питание присутствует в определенных зонах аквариума, в этих зонах поселяются соответствующие виды бактерий, каждый их которых выполняет свою функцию.

  Основные виды бактерий в аквариуме и их функции

  

  До 60% бактерий в аквариуме это Actinobacteria. Эти бактерии разлагают такие органические полимеры как хитин (от беспозвоночных) и целлюлозу (от растений) до более простых органических соединений. В аквариуме актинобактерии формируют ил, который нужен растениям. Большинство актинобактерий аэробы, то есть для их жизнедеятельности нужен кислород.

  Поэтому поселяются эти бактерии в зонах с хорошей циркуляцией воды: верхние слои грунта, фильтр(внешний или внутренний), поверхности растений, стекол. К продуктам жизнедеятельности этих бактерий относятся органические вещества, ответственные за запах чернозема и того, что некоторые опытные аквариумисты называют «запахом здорового аквариума».

  10-20% бактерий в аквариуме это Betaproteobacteria, к которым также относятся и нитрифицирующие бактерии. Среди этих бактерий встречаются аэробы и факультативные анаэробы (могут применять кислород, а могут и обходиться без него). Этот вид бактерий играет важную роль в азотном цикле, трансформируя аммоний в нитрит, а потом в нитрат.

  Около 10% бактерий в аквариуме это анаэробы, которые могут получать кислород не из газообразного кислорода, а расщеплять молекулы, которые содержат кислород. В аквариуме эти бактерии обитают в анаэробных зонах, обычно это нижние слои грунта, куда поступает мало кислорода. Среди этих бактерий наиболее интересными являются Paracoccus denitrificans, потому как они ответственны за целый ряд биохимических процессов в аквариуме. В первую очередь эти бактерии могут снижать уровень нитратов в аквариуме, превращая его в газообразный азот. Этот процесс называется денитрификацией. Именно в процессе денитрификации эти бактерии получают кислород:

  Свойство этих бактерий снижать концентрацию нитратов активно используется в морской и пресноводной аквариумистике аквариумистике. Для ускорения денитрификации в морском аквариуме в качестве подкормки можно использовать не что иное, как обычную водку. Бактерии потребляют этанол как источник углерода, а для анаэробного дыхания потребляют нитрат.

  При этом еще снижается и уровень фосфатов, так как фосфаты нужны бактериям как строительный материал клеток. Ничего не добавляя в растительный аквариум эти бактерии хоть и незначительно, но будут снижать нитраты и фосфаты, если для этого будут благоприятные условия. Ведь источником углерода для них могут быть углеводы из клеток отмерших листьев аквариумных растений.

  Для пресноводных аквариумов без растений, например, с цихлидами и другой крупной рыбой, в качестве стимуляции денитрификации можно использовать AQUAYER NO3 минус. При определенном питании эти бактерии могут даже повышать карбонатную жесткость. Важным полезным свойством этих бактерий является их всеядность. Они могут потреблять в качестве источника углерода не только спирты и углеводы, а и многие другие органические соединения, тем самым очищая воду. Это их свойство применяется в процессе очистки сточных вод.

  Простой эксперимент — «биовзрыв» в аквариуме.

  Для того чтобы оценить как бактерии в вашем аквариуме могут повлиять на баланс элементов в аквариуме, можно провести эксперимент с сахаром. 1 чайная ложка сахара на 100 литров аквариумной воды резко увеличит популяцию практически всех видов бактерий в аквариуме. Сахар это самый легкий для усваивания бактериями источник углерода. В результате такого эксперимента в аквариуме в течение недели пройдет ряд процессов:
  1) Аэробные бактерии снизят уровень кислорода и вы можете заметить недостаток кислорода у рыб.
  2) Аэробы-нитрификаторы снизят уровень аммония и нитрита, если таковые присутствуют в воде.
  3) Анаэробные бактерии снизят уровень нитратов и фосфатов.
  4) Немного вырастит концентрация СО2, как продукта переработки сахара бактериями.
  Следующим этапом бактерии, как стремительно увеличат популяцию также стремительно ее и уменьшат, ведь сахар они уже весь съели. При этом вода насытится продуктами их распада (органика), которые со временем перерабатываются опять же бактериями. Такой метод используют для снижения уровня нитратов и фосфатов в цихлидниках. А чтобы не нарушить баланс и не вводить в такой стресс жизнь в аквариуме, сахар добавляется меньшими порциями — не разово 1 чайную ложку в неделю, а разбив ее на 7 дней.

  Как не навредить бактериям в аквариуме и что делать если навредили.

  Что может сократить популяцию бактерий и нарушить баланс в аквариуме?
  1) Недостаток кислорода. Даже если это растительный аквариум, нужно понимать, что растения не всегда выделяют много кислорода. Если их лишить питания, то фотосинтез сильно замедляется. В итоге может резко снизиться уровень растворенного кислорода в воде. По мере снижения уровня кислорода будет снижаться популяция бактерий аэробов.

  Это в свою очередь приведет к накоплению тех веществ, которые служили пищей для этих бактерий.
  Концентрация кислорода в растительном аквариуме колеблется в течение суток. При 25 о С вода насыщается кислородом до 8 мг/л, но в аквариумах с большим количеством растений и активным их фотосинтезом может пересыщаться и достигать к вечеру 10 мг/л. Ночью концентрация кислорода падает до 4-5 мг/л даже при включенной аэрации, так как воздух содержит лишь 23% кислорода, а потребление кислорода ночью увеличивается. Следует избегать падения концентрации кислорода до 2 мг/л. Малейшее волнение на поверхности воды обеспечивает поддержку концентрации кислорода в течение ночи на уровне не ниже 4 мг/л.
  2) Передозировка СО2 и снижение рН. Кислая вода является антисептиком, чем ниже рН тем выше ее антисептические свойства. Не всем бактериям это нравиться, поэтому лучше следить чтобы рН не был ниже значения 6.0.
  3) Применения дезинфекторов. К сожалению, препараты которыми аквариумисты лечат рыб или борются с водорослями являются дезинфекторами и они сильно нарушают биофильтрацию в аквариуме. После их применения лучше провести курс восстановления с помощью биостартеров, которые уже упоминались в статье.

  Конкуренция бактерий, водорослей и растений.

  Не только растения и водоросли являются конкурентами. Бактерии потребляют такие же макро- и микроэлементы как и растения с водорослями. Поэтому в аквариуме с работающим биофильтром реже возникают проблемы с водорослями. Бактерии с растениями просто лишают питания водоросли.

  Если же растения по какой-то причине остановились в росте, или популяция бактерий была снижена, например, действием дезинфекторов, то в аквариуме появляется свободное питание для водорослей. В общем, если один из этих трех участников биобаланса резко уменьшает свою биомассу, остальные участники могут ускорить рост.

  Читать еще на тему: биостартер, бактерии, бактерии в аквариуме, биофильтр, биофильтр для аквариума, бактерии для аквариума, баланс

  Как повысить фосфат моносоставом? Автор темы: svmvrrvi, 04 Окт 2022 баланс

  yermolayev 05 Окт 2022

  Вопросы начинающего аквариумиста Автор темы: Volna, 15 Сен 2020 биостартер

  yermolayev 24 Сен 2020

  Прошу совета и помощи восстановить баланс в акве Автор темы: ISteil, 14 Авг 2020 баланс

  yermolayev 24 Авг 2020

  Наполнитель для биологической фильтрации Автор темы: AlexeyBr, 26 Мар 2019 биофильтр

  AlexeyBr 26 Июл 2019

  Источник: aquascape-promotion.com