Эта статья о биологическом запуске аквариума.
Здесь мы опустим вопросы подготовки аквариума к запуску, его выбор, установку аквариумного оборудования, обслуживание аквариума и прочие вопросы. Статья посвящена установке биологического равновесия в новом аквариуме, а так же что немаловажно и чему на мой взгляд уделяется недостаточно внимания — выработке правильной схемы подмен воды в аквариуме.
Недостаточное внимание к данному вопросу вызывает наверное большую часть всех проблем с которыми сталкиваются новички уже после запуска аквариума. Будем исходить из предположения, что аквариум уже выбран, и приобретён, так же выбрано и приобретено соответствующее оборудование для аквариума. Произведена установка самого аквариума на надлежащее ему место и т.д. Начнём описание с момента закладки в аквариум грунта, декораций и заполнения аквариума водой.
Аквариум и всё оборудование включая грунт (не рекомендуется использовать крашенный) и декорации нужно тщательно промыть. Если грунт или декорации «красят» воду не используйте их. Особое внимание следует обратить на тот факт, что промывать следует без использования СМС — синтетических моющих средств. При необходимости, в качестве чистящего средства вы можете использовать соду или морскую соль (в пищевой соли могут быть использованы вредные для аквариумных обитателей добавки), от использования всего остального лучше воздержаться. После употребления в качестве чистящего средства соды или соли не забудьте тщательно промыть объекты чистки обычной чистой водой.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПУСКАТЬ РЫБОК В АКВАРИУМ — аквариумистика
Залейте воду (обычную из под крана) в аквариум в максимальном объёме (буквально по кромку) и дайте постоять 12-48 часов (вымываем труднорастворимые вещества и проверяем на протечки и способность аквариума держать нагрузку). Следите чтобы при заполнении аквариума водой не возникло перепадов температур, от него может лопнуть стекло. Так как аквариум новый (или давно не использовался), следует быть готовым к нештатным ситуациям, будьте внимательны.
Слейте воду из аквариума и залейте свежую по прошествии вышеуказанного срока, после этого установите оборудование, декорации, положите грунт (после укладки грунта вода может стать мутной, это нормально, муть осядет через несколько часов), запустите оборудование.
Шаг четвёртый.
Дайте аквариуму постоять 2-4 суток с работающим оборудованием (не выключайте на ночь фильтр и аэратор, это оборудование должно работать круглосуточно). Начните ежедневно подменивать 20% воды на свежую (воду для подмен лучше так же брать из-под крана, не используйте различную бутылированную воду, осторожно отнеситесь к фильтрованной воде, она не всегда подходит, вы не знаете что это за вода и можете навредить аквариуму), свежую воду необходимо отстоять 12-24 часа перед подменой, желательно это делать в открытой ёмкости.
Такую схему подмен необходимо поддерживать в течение всего запуска и до его завершения включительно. Это очень важно! Подмены ежедневно по 20% в сутки до окончания запуска! На данном этапе некоторые советуют добавить в аквариум воды из старого, давно запущенного аквариума, либо «выжимку» из фильтра такого аквариума.
Мотивируют это внесением культуры полезных бактерий в новый аквариум для ускоренного запуска. Делая это вы рискуете занести вместе с полезными бактериями «дремлющих» возбудителей болезней, которые ПОЧТИ ВСЕГДА присутствуют в старых аквариумах, ДАЖЕ ЕСЛИ РЫБЫ В НЁМ НЕ БОЛЕЮТ!
Шаг пятый.
Запускаем в аквариум первую рыбу. Рыбу запускаем не всю и не сразу а небольшими партиями. Желательно начать с самых мелких рыб и запускать их по 1-3 рыбки (зависит от размеров рыб и объёма аквариума, чем больше аквариум и меньше рыба, тем больше их можно запустить за один раз). Рыбу запускать с интервалами между партиями не менее 1 недели, лучше 2-х недель.
Желательно предварительно провести рыбу, растения и т.д. через карантин, но приобретение и карантинирование рыб выходит за рамки данной статьи, поэтому ограничимся необходимым минимумом (описание специально адаптировано к ситуации когда карантинирование невозможно, а рыба после транспортировки попадает сразу в аквариум, в данной ситуации описываемая «ёмкость» это как правило пакет в который вам упаковали рыбу в зоомагазине). Перед запуском рыбы, надо адаптировать её к воде в вашем аквариуме.
Для этого в ёмкость с приобретённой рыбой нужно установить аэратор и начать доливать в неё воду из вашего аквариума по 20% каждые 10 минут, после заполнения ёмкости выливаем (в канализацию, не в аквариум) лишнюю воду и продолжаем операцию. Желательно сменить таким образом в ёмкости с приобретённой рыбой 2 объёма от той воды что там была первоначально, вся операция должна занять около 2х часов. После чего вы должны аккуратно выловить сачком приобретённых рыб из ёмкости и пересадить их в ваш аквариум. Ёмкость желательно установить неподалёку от вашего аквариума для выравнивания температур воды в ёмкости и аквариуме, разница не должна превышать 2 градуса по цельсию (не пускайте с этой целью «поплавать» ёмкость в ваш аквариум как советуют некоторые авторы, есть риск что в аквариум попадут возбудители болезней находящиеся НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ ёмкости, попавших туда во время приобретения рыбы). Внимательно следите за тем чтобы вода из ёмкости не попадала в ваш аквариум (она так же может содержать возбудителей болезней). Следите чтобы аэратор который вы ставили в ёмкость, а так же сачок которым вы пересаживали рыбу, были тщательно промыты перед последующим использованием.
После запуска рыбы, начинаем делать регулярные тесты на аммиак (NH3/NH4+), нитрит (NO2) и нитрат (NO3), так сказать Святая Троица аквариумиста. Так же не лишним будет тест на кислотность/щёлочность (pH) и карбонатную жёсткость (kH). Регулярно в нашем случае будет означать раз в сутки, однако, тут нет ничего принципиального, можно ограничиться и 2-мя тестами в неделю.
Через несколько дней (а возможно и сразу после начала замеров) вы отметите по тестам повышение содержащегося в воде аммиака, затем концентрация аммиака начнёт падать и повышаться концентрация нитрита, затем упадёт и нитрит, вместо которого начнёт расти нитрат. Затем пойдёт вторая волна — коррекции, во время которой пройдут те же процессы но в более сглаженной форме.
Третью волну вы в большинстве случаев не сможете зафиксировать тестами, так как её всплески уже будут в пределах погрешности измерений. Это будет означать, что биологический запуск аквариума закончен.
После окончания запуска, если биологическая нагрузка на аквариум нормальная, а биофильтрация достаточна (а в нормальной ситуации она должна быть немного избыточной для стабильности системы), то значение аммиака (исключая временные повышения после кормления) и нитрита должны быть равны нулю, а значения концентрации нитрата увеличиваться. Для комфортного содержания большинства гидробионтов концентрация нитрата не должна превышать 20 мг/л, собственно поддержание последнего параметра на приемлемом уровне и будет в дальнейшем основной задачей. В упрощённом варианте можно просто дождаться, когда показатели тестов перед подменами воды начнут показывать одинаковое (с разбросом не более 5 мг/л.) значение нитрата 2-3 подмены подряд. Если ещё проще, то после запуска рыб в аквариум нужно подождать 3 недели, за это время баланс в аквариуме успеет стабилизироваться. В последнем варианте можно обойтись вообще без тестов, но в таком случае если неправильно спланирована биосистема, то вы не сможете вовремя определить это и принять надлежащие меры.
Шаг седьмой.
Переход на стандартное функционирование аквариума в дежурном режиме. Этому моменту на мой взгляд уделяют недостаточно внимания и недооценивают его важности. Вот тут, что бы вы не делали ранее вам понадобятся тесты и никуда от этого не уйти. Итак. После стабилизации параметров воды в аквариуме, мы начинаем уменьшать подмены для минимизации усилий на обслуживание аквариума.
При этом особое внимание уделяем изменению параметров воды. Если биофильтрация справляется с нагрузкой, то растёт фактически только концентрация нитрата, остальные значения остаются на нулевой отметке. Уменьшать подмены наиболее целесообразно уменьшением подходов, а не объёмов.
Для начала мы начинаем подменивать воду через день, в таком режиме наблюдаем за параметрами воды около 2-х недель. Затем если параметры находятся в пределах нормы, сокращаем подмены ещё, если подмены недостаточны, наоборот возвращаемся к прежнему режиму и на этом останавливаемся. Весь процесс повторяется до тех пор пока это возможно. При небольших отклонениях от нормы, целесообразно будет несколько изменить объём подмен для коррекции отклонений, однако желательно всё же, чтобы объём единоразовой подмены не превышал 30% от общего объёма воды, так как более массированная единоразовая подмена неблагоприятно скажется на здоровье гидробионтов.
После того как запуск закончен, главное что требуется для благополучия аквариума — поддержание выверенных параметров на одном уровне. Как уже было написано выше, нормой в большинстве случаев являются следующие параметры: аммиак (исключая временные повышения после кормления) и нитрит ноль, нитрат не более 20 мг/л, в идеале 5-10 мг/л.
Стоит особо отметить, что это так называемые «идеальные» (хотя и вполне достижимые) показатели. Гидробионты могут выдерживать, в зависимости от конкретного вида и личной выносливости значительно большие концентрации, чем указано выше. Так же эти пределы сильно варьируются различными факторами конкретной биосистемы, сознательно опущенные в этой статье. Однако, хочется заметить, что значения аммиака и нитрита отличные от нуля, свидетельствуют о недостаточной биофильтрации, что делает биологическое равновесие в аквариуме более уязвимым.
Источник: www.bethowen.ru
Перевозка и запуск рыб в аквариум
Переезд всегда стресс в том числе и для рыбок, это, наверное, самое опасное для них время. Перевозка от места покупки до домашнего аквариума и сам процесс запуска таят в себе множество потенциальных опасностей, которые могут привести к фатальным последствиям для рыбок. В данной статье приведены несколько ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание начинающим аквариумистам.
Правильные способы упаковки
Важным условием успешной перевозки рыб является правильная упаковка, способная в течение значительного времени сохранить приемлемые условия для жизни рыбы, предохранить от разлива воды, избыточного охлаждения или нагрева. Самый распространённый вид упаковки — плотные полиэтиленовые пакеты. При их использовании учтите что:
Необходимо использовать два пакета, один вложенный в другой на тот случай, если один из них будет протекать или рыба проколет его своими шипами (если они есть).
Углы пакетов следует перевязать (с помощью резиновых колец или завязать узлом), чтобы они приняли округлую форму и не захватывали рыб. Если этого не сделать, рыба (особенно мелкая) может застрять в углу и задохнуться там или оказаться раздавленной. В некоторых магазинах используют особые пакеты с округлыми углами, разработанные специально для переноски рыб.
Пакет должен быть достаточно большим; его ширина не менее чем в два раза должна превышать длину рыбы. В высоту пакеты должны быть как минимум в три раза больше, чем в ширину, чтобы оставалось достаточно большое воздушное пространство.
Мелких взрослых рыб не территориальных или не агрессивных видов, а также молодь большинства видов можно упаковывать по несколько особей в один пакет (если только этот пакет достаточно велик). Взрослых и почти взрослых территориальных и агрессивных рыб, а также рыб длиной более 6 см нужно упаковывать по отдельности.
Твёрдые контейнеры
Удобными для перевозки являются пластмассовые контейнеры, ёмкости с крышками (предназначенные для пищевых продуктов) или в пластиковые банки. В зоомагазинах рыбу обычно упаковывают в пакеты, однако при желании вы вполне можете принести с собой собственную тару.
Твёрдые контейнеры по сравнению с пакетами имеют целый ряд преимуществ:
Вероятность того, что рыба проткнёт его, минимальна.
У них нет углов, в которых можно защемить рыбу.
Во время поездки можно снять крышку и впустить свежий воздух.
Вода для упаковки рыб
Кислород
Рекомендации:
Объём воздушного пространства в пакете с рыбами должен как минимум в два раза превышать объём воды.
Если предстоит долгое путешествие, попросите, чтобы пакеты наполнили кислородом, во многих зоомагазинах эта услуга предоставляется бесплатно.
Воспользуйтесь как можно более глубоким пакетом или контейнером с крышкой, чтобы через определённые промежутки времени можно было обновлять запас воздуха, открыв крышку или развязав пакет.
Приобретите специальные таблетки, которые добавляются в пакет с водой и по мере растворения выделяют газообразный кислород. Продаются в зоомагазинах и/или в тематических . В данном случае, строго соблюдайте инструкцию.
Перевозка рыб
Рыб следует перевозить в термосумках или других теплоизолированных контейнерах, это предотвращает попадание солнечных лучей и перегрев воды, в холодное время защищает от охлаждения. Если пакеты с рыбами или пластмассовые контейнеры укладываются не плотно, чтобы они не перекатывались и не скользили, свободное пространство следует заполнить мягкими материалами (тряпками, мятой бумагой ).
Запуск рыб в аквариум
Вновь приобретённую рыбу желательно на время помещать в карантинный аквариум и лишь потом в основной, чтобы избежать занесения болезней и провести акклиматизацию. Стоит помнить, что отличия параметров воды в аквариуме, и той воды, в которой перевозится рыба, могут быть значительны, поэтому если её сразу поместить в аквариум, она подвергнется сильнейшему шоку и может даже погибнуть. Речь идёт о таких параметрах, как химический состав воды, её температура. Особенно опасно резкое изменение водородного показателя рН (), повышение содержания нитратов (нитратный шок) и изменение температуры (температурный шок).
Карантинный аквариум — небольшой резервуар, лишённый оформления и с минимальным набором оборудования (аэратор, обогреватель), предназначенный для временного содержания новых рыб (2–3 недели), чтобы проверить, не проявятся ли симптомы болезни. В карантинном аквариуме также отсаживают больных рыб и производят лечение.
Шаг № 1. Выравнивание температуры химического состава воды
Параметры воды даже в пределах одного города могут сильно отличаться, поэтому уточните у специалистов магазина параметры воды в их аквариумах — жёсткость воды и уровень pH. Заблаговременно подготовьте у себя воду примерно схожую по параметрам и заполните ею карантинный аквариум. Чтобы избежать температурного шока, рыбу прямо в контейнере или пакете с водой, налитой из её прежнего аквариума, на короткое время помещают в карантинный аквариум, чтобы температуры воды выровнялись. Перед началом выравнивания с помощью термометра измерьте температуру воды в обоих резервуарах — может быть, никакое выравнивание вообще не понадобится.
Время для выравнивания температур — не менее 15 минут.
Шаг № 2. Вскрыть пакет с рыбками
Теперь возьмите пакет и откройте его. Поскольку пакеты упаковывают очень плотно, рекомендуется отрезать верхнюю часть, чтобы не трясти пакет с рыбами в попытках его открыть.
Шаг № 3. Выловить рыб
Рыбок стоит вылавливать сачком прямо в . Не стоит выливать воду вместе с рыбами в аквариум. Как только вы поймали рыбу сачком аккуратно погрузите её в аквариум и дайте выплыть в открытую воду.
Шаг № 4. Утилизировать пакет-переноску
Оставшийся пакет с водой следует вылить в раковину или унитаз, а сам пакет выбросить в мусор. Не стоит выливать воду из пакета в аквариум, поскольку в ней могут содержаться различные патогенные бактерии и микробы, на которые нет иммунитета у старых обитателей аквариума.
Во время карантина химический состав воды в карантинном аквариуме можно постепенно приближать к составу воды в основном аквариуме, путём многократного подмешивания небольшого количества воды, взятой из основного аквариума.
Время выравнивания химического состава — 48–72 часа.
Рыбы, только что впущенные в аквариум, могут прятаться или оставаться на дне. В первое время они будут совершенно дезориентированы, поэтому лучше оставить их в покое и ни в коем случае не пытаться выманить из укрытия. В течение следующего дня освещение аквариума включать не следует. Пусть рыбки поплавают в полумраке, при дневном или комнатном свете. Кормить в первые сутки тоже не следует.
Источник: www.aqvium.ru
Запуск аквариума для начинающих и продвинутых!
Запуск аквариума
В этой статье, мы еще раз порассуждаем с вами о качественном запуске аквариума. Материал будет интересен не только новичками, но и матерым аквариумистам. Мы представим ссылки, свои умозаключения и наработки в этом вопросе, а в конце, вишенкой на торте представим французскую схему запуска аквариума от Prodibio.
Итак, какой он — идеальный запуск аквариума? Для многих новичков – это быстрый запуск. Для более опытных – это стабильный запуск, т.е. запуск без последствий.
На нашей практике добиться быстроты и стабильности можно. Лично нам достаточно 2 недель для получения готового, красивого, рабочего пресноводного аквариума. Как это сделать? Ответ заключается в практике и опыте, в ффишечках, которыми мы поделимся. Но вопрос, а насколько вообще необходимо «гнать коней»?
Ведь правы те аквариумисты, которые говорят: «Природа все сама сделает, не надо использовать эту вашу химию или еще что-либо. ». Правы то правы, да не совсем. Природа действительно все сделает сама, но как? Она же может пойти и в регресс. Ведь на самом деле понятие азотный цикл в аквариуме — это наша людская придумка! Это только мы с вами подгоняем цикл под наши желания.
А Природа может и пошалить! У нее нет ценза, что аммиак в воде должен быть нулевым. Высокие концентрации азотистых соединений – это ведь неплохо для самой Природы, просто они порождают нечто другое, чего мы не хотим и субъективно считаем плохим.
Из сказанного, делаем логический вывод. Хороший запуск аквариума – это наибыстрейшее обуздание нами: аммиака, нитрита и нитрата, а также фосфатов и т.д. по нисходящей. И Природа тут ваще ни при чем, была б её воля, она без нас сделала бы из аквариума лягушатник или вообще тухлый водоем с анаэробными процессами =) Так, что не надо ля-ля господа «профессионалы»! Только мы — люди делаем из водоема – домашний аквариум и, по сути, даем Природе пенделя, задавая вектор полета, который нам необходим.
Отсюда еще одно умозаключение – каждый аквариумист делает, как знает. И именно поэтому существует 1001 схема запуска аквариума: от АДА, от Оливера Кнотта, от енота, от Иван Иваныча, от блогера Васи Пупкина… Насколько они эффективны – вот вопрос? И на этом мы предельно внимательно остановимся.
Существует миллион кустарных способов ускорения азотного цикла – запуска аквариума. Почти все они основаны на «эффекте вспышки» — в аквариум кидается еда для бактерий нитрификаторов и прочих полезных организмом, что вызывает их бурный рост и от этого якобы более быстро идет становление азотного цикла.
К таким способам относятся заброс в свежий аквариум:
— Доброй жменьки рыбного корма;
— Вливание нашатырного спирта — водный раствор гидроксида аммония NH3·H2О или NH4O;
Все эти методы имеют место быть и доводят экспериментаторов до поросячьего визга на форумах: «Смотрите, смотрите, я уникал – я великий Вася Пупкин, склоните колено предо мной, я дарую вам панацею…». Однако, на самом деле всё это банальщина. Киньте в аквариум хоть сырой кусок мяса, вот вам и еда для бактерий. Но, стабильный азотный цикл – это равновесие между едоками и едой, согласны?! А не вспышка «мяса», за ней вспышка «мясоедов».
Проблема этого способа заключается в том, что запуск производится без учета гидробионтов. По понятным причинам, кидая сахар или вливая нашатырь в аквариум, не стоит одновременно сажать рыб и растения. Иначе они окочурятся от гиперперекосов по азотистым. А если и выживут, то рыба будет с подубитым иммунитетом, а растения закошмарены водорослями.
После «сахарно-нашатырной стимуляции» азотный цикл настраивается энное время и только после сажаются рыбы и растения. И что мы получаем? Аквариумная система опять подстраивается под новые условия. Да, возможно, всё будет проходить не так заметно, как на старте. Но, по сути, становление азотного цикла не сокращается, а растягивается. Зачем?
Ответ на этот вопрос знает только коза с баяном. Мы не знаем.
Итого, выше описанные способы имеют место быть. Но рекомендовать их новичкам нельзя. Любителям тоже. Проблема способа – в отсутствии четких рекомендаций и пропорций, а также в индивидуальности каждого отдельно взятого аквариумного проекта. Если вам все же хочется посмотреть, попробовать и вы уже не новичок, можем порекомендовать более щадящие способы из этой оперы – торф и чай в аквариуме.
По ссылкам выше все расписано. Общий смысл в том, что торф и чай привносят в аквариум более полезные и лайтовые «вкусняшки», нежели ломовой сахар или нашатырь. Лично мы создавая очередной травник не брезгуем влить колпачок Тетра ТоруМина в новенький аквариум (при условии отсутствия питательного грунта и прочих факторов), один раз на 100л. Этого достаточно. Тоже самое с чаем.
В нем нет гуминки, как в торфе, но тоже хорош.
Поехали дальше, другим способом настройки азотного цикла является подсадка дубовых рыб, растений и прочих, кого не жалко. При плотной посадке растений в аквариум со старта, становление азотного цикла течет плавне и быстрее – факт. Но не у всех есть много растений, и тут еще ж важно, чтобы они росли, а не чахли, добавляя азотистых. Поэтому часто рекомендуют просто посадит пару кустиков растений, пустить улиток и где-то ко второй неделе (на спаде пика по аммиаку) запустить первопроходцев – дубовых рыбок, коими зачастую становятся панцирные сомы: коридорасы, торакатумы и т.д. В чем смысл?
Смысл опять же в «еде» для бактерий. Растения подгнивают кое-где, корики подкакивают на пару с улитками, вот вам и «плавная еда» для полезных бактерий.
Способ рабочий, имеет место быть, но какой-то не очень гуманный. Корики выживут и даже будут жить долго и счастливо. Но кто, а главное, за какие грехи их назначили «первопроходцами» — вопрос риторический.
Следующий способ настройки азотного цикла – ежедневные подмены воды по 5-10% начиная ~ после первой недели от запуска аквариума. Смысл в сглаживании пиков по аммиаку, нитриту, ну и нитрату. Делая легкую небольшую подмену, мы не нарушаем течение азотного цикла и в тоже время снижаем концентрации ядов. В итоге получаем мягкое становление азотного цикла.
Кстати, часто такую меру рекомендуют новичкам, которые в первый день все залили, всех заселили, а ко второй неделе кричат на форумах, как потерпевшие: «ПаМаХите, караул аквариум воняет, рыбы дохнут, растения покрылись чем-то, а грунт в гав… коричневом налете». А проблема-то очевидна – аквариум зашел в пик вспышки по азотистым соединениям и не справляется с этим. Частые легкие подмены воды исправляют ситуацию и дают рыбам возможность пережить лихо.
И напоследок еще способ – «старая вода» и «выжимка из действующего фильтра». Применяя их, вы фактически добавляете, и еду, и едоков. Очень хороший способ и пожалуй оптимальный. Проблема лишь в том, где это все добыть, если аквариум первый у новичка? Просите в зоомагазинах, где есть здоровые аквариумы, с чахлого аквариума лучше не брать выжимку и воду.
Подведем черту над кустарными способами ускорения азотного цикла в аквариуме: нашатырь, сахар, рыбный корм, мясо дохлой летучей мыши, торф, чай, дубовые рыбки, плотная посадка растений, частые легкие подмены. В целом, все имеет место быть. Это всего лишь инструменты, важно в каких они руках находятся.
И еще можно же комбинировать способы, оттачивать их под себя. Например, влить торф на старте, делать легкие подмены и высадить кориков, чем не рабочая схема?! Мониторьте тестами воду после запуска аквариума, анализируйте ситуацию, предпринимайте те или иные действия. Тесты ответят вам — верной дорогой вы идете или нет.
Второй, третий, десятый запуск аквариума и вы гуру со своей методикой. Главное в начале пути попыхтеть.
Наша рекомендация, при покупке и запуске аквариум сразу брать полный набор капельных тестов. Рекомендуем, наши отечественные UHE. Продаются только онлайн.
Из недорогих оффлайн тестов можно посоветовать Владоковские.
Ну, а теперь перейдем к вишенке от Продибио. Лично наше отношение к стартовым препаратам для запуска аквариума уже давно высказано в этой статье. Для новичков, а вернее для их питомцев – это уж точно спасательный круг. Кроме того, стартовыми комплексами крайне сложно навредить аквариуму, т.к. все сбалансировано.
Поэтому запускаться на специализированных аквариумных препаратах — это правильно! Так делают все аквариумисты мира акваскейперы и даже сотрудники ADA. Кустарные же способы — это кустарные способы и точка.
Что касется Prodibio, о ее фишечках мы уже писали пару раз:
Смысл препаратов не только в вечности – препараты закатаны в ампулы под азотом, но и в определенной схеме, которая позволяет быстро и качественно достичь желаемого результата. Далее передаем слово коллегам из Франции.
Стартуем с Prodibio Start Up
Многих смущает, зачем в состав препарата для запуска аквариума Start Up входит Stop Ammo, ведь если есть бактерии, которые запускают азотный цикл в аквариуме, то вроде бы никакого подвоха на стадии запуска аквариума не должно происходить. Давайте разберем подробнее ситуацию с запуском аквариума и азотного цикла.
Как обычно рекомендуют запускать аквариум для новичков: «оформите аквариум, подключите оборудование, запустите его и через 3-4 недели можно начинать сажать рыбу». Почему-то упорно считается, что в эти 3-4 недели созревает азотный цикл.
При первичном запуске аквариума первые несколько часов водопроводная вода за счет циркуляции и аэрации освобождается от дезинфицирующих газов, таких как фтор, хлор или азот. Затем в этой воде могут поселиться разнообразные колонии бактерий, но начисто вымытые декорации, хорошо промытый грунт и чистые стенки аквариума предоставляют не слишком много питательных веществ для микроорганизмов.
Поэтому колонии бактерий будут немногочисленны, а специализированные бактерии, которые участвуют в азотном цикле и получают энергию в процессе окисления азота, могут так и не заселиться в подобном аквариуме. Иногда в литературе можно встретить рекомендации: при запуске аквариума насыпать немного корма. Этот корм, разлагаясь, послужит стимуляцией и источником азота для нитрифицирующих бактерий. Но количество азота, получаемого таким образом, будет ничтожно мало, гораздо эффективнее будет налить азотосодержащее удобрение для растений.
Еще одним важным моментом азотного цикла, часто упускаемым из вида, является то, что колонии нитрифицирующих бактерий растут вслед за ростом азотосодержащих веществ в воде. То есть, количество аммиака/аммония в воде накапливается быстрее, чем вырастет колония бактерий, способная утилизировать это количество. Получается, что при плотной или быстрой посадке рыб в аквариум возникает риск отравления рыб продуктами метаболизма.
В качестве профилактики подобных ситуаций компания Prodibio предлагает использовать препарат Start Up.
Этот продукт включает в себя два препарата:
1. BioDigest — гипер-концентрированный бактериальный препарат, выполняющий две функции: налаживание процесса биофильтрации и удаление из аквариума органических загрязнений.
2. Stop Ammo — препарат на основе натуральных растительных экстрактов, который нейтрализует аммиак, уменьшает стресс рыб, защищает жабры от повреждений и ограничивает продукцию нитритов. Кроме того, Stop Ammo нейтрализует вредоносные газы, образующиеся при гниении органических продуктов.
Конечно, бактериальный препарат BioDigest является важным элементом запуска аквариума, так как он обеспечивает аквариум первичными живыми колониями нитрифицирующих и гетеротрофных бактерий. Но использование только этого препарата не гарантирует плавного запуска азотного цикла, потому что никакой аквариумист не сможет рассчитать и обеспечить точное поступление количества азотосодержащих веществ, соответствующего количеству и объему бактериальных культур ответственных за утилизацию азота.
При недостатке азота: колонии бактерий будут отмирать, конкурировать друг с другом и их количество в процессе конкуренции может снизиться ниже уровня необходимого для стабильной работы азотного цикла. При избытке азота: колонии будут расти, но для этого потребуется время, в течении которого рыбы могут получить необратимые повреждения на клеточном уровне. Поэтому при использовании на этапе запуска аквариума только препарата BioDigest, картина графика азотного цикла будет мало отличаться от графика естественного созревания. Конечно, график будет короче по времени с менее выраженными пиками, но в целом картина останется схожей.
Совместное использование препаратов Stop Ammo и BioDigest позволяет радикально изменить картину.
Работает это следующим образом. Препарат Stop Ammo после добавления в аквариумную воду достаточно долго сохраняет свою функциональность – месяц и более, в зависимости от условий. Препарат связывает все свободные молекулы аммиака и аммония в органические структуры, переводя их в нетоксичные соединения.
Таким образом, исключается риск поражения рыб и другого населения аквариумов, также значительно снижается образование нитритов в аквариуме. В тоже время, молекулы аммиака остаются доступными для нитрифицирующих бактерий, что позволяет колониям утилизаторов азота вырасти без вспышек роста до того момента, когда они будут способны полностью справляться с биологической нагрузкой аквариума. Бактерии перерабатывают связанные молекулы аммония и аммиака, а высвобожденные от этих соединений структуры Stop Ammo cтановятся снова способными к связыванию азота. И так до конца своего срока службы.
Графически этот цикл выглядит примерно следующим образом.
А график созревания самого азотного цикла будет отличаться от естественного и будет выглядеть так:
Голубой линией показан объем азотосодержащих веществ в аквариумной воде при использовании препарата Start Up на фоне пиков аммония и нитрита при естественном созревании азотного цикла.
Получить ответы на возникшие вопросы по использованию препаратов фирмы Prodibio, вы можете на сайте Оптовой Компании АКВА ЛОГО в разделе «вопрос/ответ» или в ВК-группе Аква Лого.
Видео о запуске травника на Продибио
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
Смотрите также:
Источник: fanfishka.ru