Организация движения воды в аквариуме у Takashi Amano очень отличается от общепринятой. Здесь мы выясним почему, и какие у неё преимущества.
Благоприятное воздействие движения воды на рост водных растений и экосистему в целом давно известно любителям аквариума с растениями:
— движение воды усиливает потребление растениями CO2 так как разрушает Prandtl boundary¬
— улучшает потребление микроэлементов исключая зоны застоя в густых зарослях
— уносит ил к заборной трубке фильтра и значительно повышает эффективность очистки воды фильтром.
Привычная схема для канистрового фильтра — это трубка забора с отверстием в нижнем торце стоит в заднем углу аквариума, а трубка выброса вверху в противоположном. При такой схеме движение воды очень слабое, нет четкого течения, а весь ил больше собирается по углам, в зарослях растений и у передней стенки, чем засасывается в фильтр!
Очевидно, что вода которая выходит из фильтра попадает сразу в густые заросли растений и поток значительно слабеет. Поток из узкого отверстия трубки сильный, но очень узкий. Это образует завихрения вокруг трубки, а вся вода бьёт в одну точку. Это создает возле трубки места со слишком быстрым течением, что способствует росту водорослей. Весь остальной аквариум напротив, страдает от образования больших зон застоя воды, в которых растения получают недостаточно CO2, а ил не уносится к фильтру оседая по всему дну.
Фильтрация воды в аквариуме, перемешивание, течение, как лучше сделать.
Нам же в аквариуме с растениями нужно чтобы течение воды было как в реке — широким равномерным медленным потоком вдоль всего аквариума. Для реализации этого специалистами Aqua Design Amano был придуман совершенно новый метод создания течения воды в аквариуме. Делается это при помощи особых трубок забора и выброса воды из канистрового фильтра — ADA Lily Pipe Outflow и Lily Pipe Inflow, и установки их особым образом.
ADA Lily Pipe Outflow — гениальное и простое изобретение, выполняющее сразу три важнейшие функции:
— создает правильное движение воды в аквариуме
— очищает поверхность воды от пленки¬ и плавающих частиц
— в случае необходимости может аэрировать воду.
Трубки ADA забора (Inflow) и выброса (Outflow) воды из фильтра ставятся на расстоянии трети ширины аквариума от передней стенки. Вверху стоит ADA Lily Pype Outflow — трубка выброса воды, которая направляет поток в верхние слои широким, не быстрым потоком. Это не мешает рыбам нормально плавать и создает равномерное движение воды в строго заданном направлении — вдоль аквариума. На той же стороне (см. фото) стоит и трубка забора воды в фильтр, всасывающая воду из средних слоев. Таким образом, вода свободно движется начиная путь вверху, вдоль аквариума к противоположной боковой стенке, затем вертикально вниз по боковой стенке и поворачивает у дна в обратном направлении к трубке забора воды.
При такой схеме поток равномерный по всему объему аквариума, и ему не мешают заросли растений. Взвешенные частицы, обычно плавающие и скапливающиеся у передней стенки аквариума (остатки корма, экскременты рыб, ил и пр.), сразу же уносятся течением к заборной трубке фильтра, а не оседают в зарослях растений и углах аквариума. Кроме того, отсутствуют зоны слишком быстрого движения воды, которые так любят водоросли. (прим.: умеренное движение уменьшает поселение водороcлей на листьях растений) Подобная схема движения воды получается при использовании столь любимой любителями аквариума с растениями. мочалки с помпой стоящей в переднем углу аквариума и направленной вдоль передней стенки.
Аквариум травник. Со2. Организация течения.Тумба и обзор растений.
Важнейшая функция Lily Pipe — очистка поверхности воды от грязи и пленки¬. Конусовидная форма Lily Pipe создает всасывающую силу в верхней части конуса. Вода втягивается в него сверху, образуя небольшой водоворот, и все что плавает на поверхности воды всасывается в конус, уходит под воду и засасывается фильтром! Чтобы такой эффект сработал нужно установить Lily Pipe так чтобы ее верхняя кромка была в 3-5мм от поверхности воды.
В случае необходимости аэрировать ночью воду (важно в первый месяц после запуска аквариума) Lily Pipe просто приподнимают над поверхностью воды на треть высоты — создается большая турбулентность и вода активно аэрируется. Если использовать подачу CO2 методом брожения с помпой-диффузором Hydor Ario¬, аэрировать воду ночью вместо подъема ADA Lily Pipe можно установив выше счетчика пузырьков краник для компрессора. С выключением света приоткрывать, с включением света закрывать.
Заборная трубка имеет не отверстие внизу, а множество узких щелей поперек трубки (новая модель ADA Inflow, в старой отверстие было снизу). Она забирает воду из средних слоев, а не снизу. Это дает абсолютно иное, более равномерное и правильно направленное движение воды в аквариуме. Щели начинаются с половины водяного столба аквариума, так что при подменах воды фильтр не «завоздушится». Стеклянные трубки ADA практически невидимы в аквариуме и легко чистятся.
Если у вас нет ADA Lily Pipe Outflow и ADA Inflow, все равно можно сделать достаточно правильную циркуляцию воды. Укоротите заборную трубку вашего канистрового фильтра так, чтобы ее нижний край был на 15см выше грунта, сделайте несколько горизонтальных прорезей шириной 2-3мм с интервалом 2см начиная с половины высоты водяного столба в аквариуме, и заткните отверстие в торце трубки.
Сделав «по Амано» я был приятно удивлен. Все растения просто зашевелились. Такое расположение трубок очень эффективно. Это действительно не дает взвешенным частицам ила и пр. садиться на дно, и рано или поздно они засасываются в фильтр. Циркуляция воды значительно улучшается, исчезают «мертвые зоны».
СОВЕТ: многие снимают шланг со стеклянных трубок погружая их в теплую воду. Этого делать не нужно — просто подтолкните шланг немного на трубку, потом назад, и он легко соскочит сам.
Циркуляция воды и подача CO2 распылением.
Как рассказывается в разделе co2 mist-ика¬ распыление углекислого газа на миллионы микро-пузырьков является самым эффективным методом доставки CO2 растениям. Его эффективность напрямую зависит от достаточной циркуляции воды¬ в аквариуме, и правильная установка трубок забора/выброса воды из фильтра и самого диффузора имеет большое значение.
В аквариумах галереи ADA¬ длиной до 120см диффузоры всегда устанавливаются на боковой стенке на противоположной стороне от трубок забора/выброса воды из канистрового фильтра (рис.¬). В этом случае в месте установки диффузора вода будет двигаться сверху вниз, замедляя подъем пузырьков, и увеличивая эффективность реактора. Часть пузырьков будет прибиваться вниз, и разноситься с водой по всему аквариуму. Кроме того, некоторая часть микро-пузырьков, имея очень малую массу, долго кружат в аквариуме, и в конце концов некоторая их часть засасывается в фильтр и полностью растворяются, то есть канистровый фильтр работает как проточный CO2 реактор. Так как пузырьки очень малы и быстро растворяются, это не создает угрозы блокирования помпы фильтра накопившимся газом, как это бывает при прямой подаче CO2 в фильтр.
Кстати говоря, старая модель заборной трубки ADA Inflow была с отверстием снизу, новая же модель имеет прорези по всей высоте. Возможно это было сделано чтобы больше микропузырьков засасывалось в фильтр увеличивая концентрацию CO2 в аквариуме.
В аквариумах длиной более 120см диффузор ставится на той же стороне что трубки фильтра. Здесь трюк с течением не сработает, потому что слишком далеко от Lily Pipe до диффузора. Тем не менее, если поставить диффузор на стороне Lily Pipe (не точно под ней, а сместив чуть в сторону!), пузырьки все равно будут разноситься по всему аквариуму течением и частично всасываться в фильтр.
Напомню еще раз что такого эффекта без достаточного оборота воды канистрового фильтра¬ не получится.
Что касается глубины установки диффузоров, то сама ADA говорит:
«Мы считаем основным положением Pollen Glass (+)– установка на половине расстояния от дна до верха аквариума. В случае 60см аквариума мы рекомендуем учитывая толщину субстрата установить центр присоски на высоте 10см от верха аквариума. При использовании Joint Glass JG-007 мы рекомендуем ставить его так же.
Некоторые пользователи устанавливают Pollen Glass возле самого субстрата, но когда мы сравнили концентрацию CO2 не обнаружили большой разницы от положения Pollen Glass. Так что мы рекомендуем ставить Pollen Glass так как упомянуто выше. Один конец Joint Glass JG-007 служит для присоеденения к Pollen Glass, а другой к Glass Counter. Короткий конец U-трубки нужно присоединять к Pollen Glass». (ADA Australia FAQ — CO2 supply)
Разумеется, все это действительно только при достаточной циркуляции воды как описано выше.
Если вы вынуждены использовать циркуляционные помпы, то более широкий и равномерный поток дают помпы с импеллером в форме «пропеллер» (propeller pumps), например супер высокотехнологичная электронная(!) TUNZE Turbelle® nanostream® (очень мощная версия — Turbelle® stream®) или Hydor Koralia. Обе с синхронным двигателем и на магнитных держателях.
^
Руководство ADA 2002/2003 с сайта https://www.aqua-shopping.net/cnt/howto/index.htm (воспользуйтесь переводчиком с японского на английский в браузере Maxthon (MyIE) — Tools>TranslationBabel Fish: Japanese to English)
Canister Filter Review-Part 1 — TFH, June 2003
Canister Filter Review-Part 2 — TFH, July 2003
Обзор журнала Practical fishkeeping, UK 2004
Current effects on plants and algae, Tom Barr
Diffusion, еще один анализ схемы движения воды и места установки диффузоров в аквариумах T.Amano
Источник: www.amania.org
Растительный аквариум «для лентяев»
О растительных аквариумах «медленного» типа почему-то почти ничего не пишут в литературе и в интернете. А между тем, это направление кажется наиболее перспективным для тех, кто сам ухаживает за своими аквариумами, и при этом не может уделять им слишком много времени в силу занятости. Что ж, постараемся заполнить этот пробел.
Часть I. Подготовка.
Начнём, собственно, с самого АКВАРИУМА. Для создания «медленной» композиции не подойдут ни модные последнее время «нано-кубики» объёмом в 10-30 литров, ни большие (200 литров и выше) монументальные ёмкости. Оптимальный объём «лентяйки» — от 60 до 150 литров. Выбирайте аквариумы классической прямоугольной формы, без гнутых стёкол и сложных форм: «кривые» стёкла создают дополнительные трудности при чистке аквариума, да и наблюдать за таким аквариумом неудобно: глаза устают.
Отлично подойдут для наших целей, например, аквариумы:
или, собственно, любой другой аквариум прямоугольной формы с крышкой закрытого типа и одной-двумя лампами.
Из оборудования для «ленивого» аквариума понадобятся только внутренний фильтр и лампы. Если лампы уже входят в комплект — отлично. Если нет — смотрим, под лампы какого типа рассчитан светильник нашего аквариума (обычно — Т5 или Т8) и какой длины (длина ламп стандартна и зависит от их мощности). Я советую вам для «медленного» растительного аквариума приобрести пару «Aqua GLO» + «Sun GLO». Это спектральные обозначения для ламп фирмы HAGEN, у других производителей маркировка другая (например, у JBL это «Solar Ultra Tropic» + «Solar Ultra Color», у Dennerle — «Amazon Day» + «Color Plus», и т.д.). если в вашем аквариуме одна лампа — поставьте либо HAGEN Aqua GLO, либо SYLVANIA Aquaclassic , либо Dennerle Amazon Day.
Часто можно прочитать советы обязательно применять в растительных аквариумах так называемые «фито-лампы», дающие наиболее подходящий растениям свет красноватого спектра (HAGEN Flora GLO, Dennerle Special Plant, SilvaniaGro-Lux и др.). Это правильно для обычного растительного аквариума — с быстрорастущими длинностебельными растениями, с подачей СО2 и удобрений, и т.д. В «ленивом» же аквариуме, который мы создаём, такие лампы будут только создавать дисбаланс и вызывать рост ненужных водорослей.
Да, чуть не забыл! Очень важным, совершенно обязательным элементом оборудования «медленного» растительного аквариума (впрочем, как и почти любого другого) является таймер автоматического включения и выключения света. Таймеры бывают электронные (программируемые) или электромеханические (с часовым механизмом).
Я рекомендую остановить свой выбор на более простом, электромеханическом приборе. Объяснение простое: если в ваше отсутствие вдруг отключится электричество, то «механика» после его включения продолжит работать как ни в чём не бывало, а вот у сложного программируемого таймера, скорее всего, собьётся программа, и он работать перестанет. Я рекомендую вам выбрать суточный механический таймер.
Например, вот из этих моделей:
Теперь — фильтр. Для нашего аквариума понадобится внутренний фильтр-помпа «стаканного» типа. Обычно в маркировке внутренних фильтров производитель указывает «Для аквариума до стольких-то литров». Но в «медленном» аквариуме не должно быть быстрого течения! Поэтому мы берём фильтр немножко «в обтяжку».
Например, для аквариума на 60 литров — фильтр «до 40 литров». на 100-литровый — «до 60 литров» и т.д. Нам ведь не нужна будет ни слишком интенсивная фильтрация, ни мощное перемешивание. Задача фильтра в «ленивом» аквариуме — лишь создавать небольшое течение в приповерхностных слоях воды, да собирать механическую взвесь, если таковая образуется. Таких фильтров в продаже сотни марок, их делают практически все ведущие аквариумные фирмы мира. По своему опыту, могу порекомендовать для «медленного» аквариума фильтры:
. и многие другие аналоги.
Итак, аквариум и оборудование куплены. Следующее, что нам понадобится — это декорации. Их тоже нужно немного — это грунт, задний фон, 1-2 небольших коряги и пара красивых камней.
Начнём с грунта. Здесь сразу хочу вас предостеречь: для нашего аквариума вам ни в коем случае не нужны никакие питательные грунты, почвы, удобрения, добавки для роста растений, и всё прочее, что так любят предлагать продавцы вместе с грунтами. Всё это предназначено для классических акваскейпов и «голландцев» с интенсивным ростом растений.
Нам же идеально подойдёт ровная окатанная мелкая галька или крупный речной песок фракции 2-5 мм, естественной природной окраски, лучше тёмных тонов. Правильный подбор грунта — это, пожалуй, один из важнейших факторов успеха будущего аквариума.
И в этой связи хочу предостеречь от покупки с рук или на рынке «самосевных» грунтов: неизвестно, откуда они взяты, какие горные породы в них входят, чем они могут быть загрязнены. Также не следует использовать для растительного аквариума крашеные грунты неестественных цветов — зелёные, синие, розовые, и т.д. Красители, которыми они покрыты, могут под влиянием корней растений и накапливающегося в грунте мульма (органических остатков) со временем разлагаться, выделяя в воду вредные вещества. С осторожностью следует относиться и к слишком одноцветным грунтам — возможно, это или «крашенка», или так называемая «дроблёнка» — грунт искусственной окатки, который может содержать наряду с округлыми частичками и острые кристаллики. Отдавайте предпочтение фирменным пакетированным грунтам. Для наших целей отлично подойдут грунты Meyer, Prime, AmazonRiver, AmericanSilicate, и других марок, например, вот эти:
Учтите, что грунта нам понадобится довольно много — дно «ленивого» аквариума должно быть покрыто слоем в 5-7 сантиметров. Только в этом случае грунт будет выполнять свою функцию, т.е. работать не только субстратом для растений, но и своего рода «бактериальным стабилизатором», обеспечивающим стабильность условий в нашем аквариуме. Узнать, сколько именно грунта (в килограммах) нужно для вашего аквариума поможет специальный «грунтовый калькулятор», например вот тут (внизу страницы).
Прежде, чем помещать грунт в аквариум, его необходимо тщательно промыть. Наша цель — отмыть от грунта пыль, мелкий песок и глинистые загрязнения. В хорошем грунте их обычно немного, но они всё равно есть.
Мыть грунт надо примерно так же, как моют рис на плов — высыпать пакет грунта в таз или другую подходящую эмалированную или пластиковую ёмкость, и рукой интенсивно перемешивать под несильной струёй воды. При этом мелкий песок, пыль и глина быстро смоются, и уже через минуту-другую потечёт чистая вода. Всё, грунт готов! Так же порциями промываем весь купленный грунт.
Следующий важный элемент — задний фон. Он совершенно необходим, если мы хотим, чтобы наш аквариум выглядел красиво! Классический аквариум ставят у стены. И если мы не хотим «любоваться» на свои обои за задней стенкой, то заднюю стенку нужно заклеить тёмной непрозрачной плёнкой — чёрной, тёмно-синей или тёмно-серой.
Не стоит использовать для аквариума с живыми растениями фоны в виде постеров с фотографиями живых аквариумов — в сочетании с живыми растениями любые нарисованные проигрывают, выглядят безвкусицей и кичем. Если вам совсем уж не нравится идея чёрного или очень тёмного фона (хотя именно на таком фоне аквариум с живыми растениями приобретает дополнительную визуальную глубину, объём и контраст!) — купите плёнку с фотографией каменной стены, базальтовой скалы или глинистого берега. Но только не с фото растительной композиции.
Плёночные фоны тёмных цветов выпускают несколько аквариумных брендов.
В качестве примера правильных задних фонов советую посмотреть на продукцию
Dennerle, Ferplast, Europet Bernina, Hagen, Hobby
Ну, а если готовые плёночные фоны вас не устраивают — можно сделать свой собственный. Возьмите толстый прочный чёрный мешок для мусора, вырежьте из него кусок по размеру задней стенки, затем слегка сомните его в руках и снова расправьте. Приклеенный за задней стенкой, такой кусок чёрного полиэтилена создаст эффект базальтовой скалы и придаст вашей композиции дополнительную яркость, подчеркнув зелень растений.
Не меньшего внимания требуют и коряги. Для «медленного» аквариума они очень важны: используемые для оформления анубиасы, мхи и папоротники лучше всего размещать именно на корягах. Коряги следует выбирать тяжёлые, но небольшие по размеру, имеющие тонкие сучья, к которым удобно прикреплять растения. К покупке коряг я советую отнестись со всей серьёзностью.
Не стоит заказывать коряги через интернет-магазин: каждая коряга имеет индивидуальную форму и размеры, поэтому выбирать её лучше в аквариумном супермаркете. Натуральные коряги из мангрового дерева, мопани, железного дерева, виноградного корня, и других тяжёлых пород древесины выпускают в продажу компании Hagen, JBL, UDECO, и др.
Прежде, чем поместить купленную корягу в аквариум, нужно её тщательно вымыть с жесткой щёткой, очистить от остатков коры и луба, а затем сварить часок-другой (ну, или хотя бы пару раз тщательно обварить кипятком в подходящей ёмкости). После этого купленные коряги нужно замочить в отдельной ёмкости (лучше под гнётом) на одну-две недели, как минимум до тех пор, пока коряга не будет уверенно тонуть в воде. Кстати, после этого корягу следует хранить только в воде или в мокром виде завязанной в полиэтиленовый пакет. Если она высохнет — всё придётся начинать с начала!
Что же касается камней, то их нет необходимости покупать в магазине. В продаже, как правило, бывают только пористые, ноздреватые камни сложной формы из Кении и Занзибара, пористая вулканическая лава, или «скалы» с острыми краями. Всё это нам не подходит: нам нужны 2-3 небольших круглых валуна из базальта, гранита, кварцита или другой неизвестняковой породы, которые проще найти в природе, чем купить. Впрочем, если поиск камней в природе не входит в ваши планы — вы можете поискать подходящие камушки среди ассортимента «Meyer Кварц» или «UDECO Гоби» — под этими марками иногда встречаются подходящие нам валунчики.
Ну вот, всё готово. Можно приступать к созданию аквариума.
Вторая часть посвящена выбору растений для «медленного аквариума», третья – процессу его создания, а четвертая — подходящим для него рыбкам.
Поля, отмеченные знаком * , обязательны для заполнения.
Источник: www.aqualogo.ru
ОБОРУДОВАНИЕ
Сама по себе фильтрация в аквариуме с растениями не столь важна как циркуляция воды в нем. В аквариуме с таким высоким уровнем освещения как 1 ватт/л процесс фотосинтеза в аквариумных растениях происходит очень быстро, а значит потребление питательных веществ (СО2, макро- и микроэлементы) ими также ускорен.
Представьте, что в каждый момент времени на поверхности листа под действием энергии света поглощается порция питательных веществ для жизнедеятельности аквариумного растения. Для того, чтобы этот процесс был стабилен, нужно осуществить быструю подачу следующей порции питательных веществ к поверхности листа. В этом функция течения воды в аквариуме.
Не имея равномерного течения во всем объеме воды аквариума, оставляя участки со слабым течением или же без него вовсе, мы, по сути, лишаем растения в этих участках без питания. Что чревато остановкой роста растений в этих участках или даже гибелью. А там где это происходит, появляются водоросли.
Условием нормального течения в аквариуме является осуществление циркуляции воды через фильтр в 10-кратном объеме аквариума в час. Например, для аквариума 60 литров нужно иметь фильтр с производительностью 600 л/ч. Зачем нужна такая мощная прокачка и как можно избежать с ней тайфуна в аквариуме?
Дело в том, что в аквариумах по типу акваскейп, да и в любых аквариумах с большим количеством растений, очень плотная посадка растений и сами растения являются преградой для течения воды в аквариуме. По сути, плотность, густота среды в таком аквариуме гораздо выше, чем в аквариуме без растений, или с небольшим количеством растений. При слабой циркуляции пучок растений может лишить питания растение посаженное за ним.
Важно еще и то, что течение должно быть равномерным. Если мы просто оставим в аквариуме узкий патрубок выхода фильтра, то интенсивное течение воды будет строго направлено и это, действительно, будет напоминать тайфун, который может еще и вырвать некоторые растения из грунта. Нам же нужно распределить течение равномерно по всему объему аквариума с умеренной интенсивностью во всех участках.
Хорошее решение — это использование специальных трубок для внешних фильтров по типу Lily pipe (в форме лилии). Форма патрубка обеспечивает широкий поток и более равномерный по всему объему аквариума. Фирменные стеклянные трубки довольно дорогие, но с другой стороны, их эстетичный вид заслуживает тех денег. Бюджетный вариант, без эстетики, но делающий свою работу – это обрезок пластиковой бутылки.
Стеклянный патрубок 
Бюджетный патрубок из пластиковой бутылки
Внешний или внутренний фильтр – особого значения не имеет. Единственным недостатком внутреннего фильтра является то, что он занимает много места в аквариуме. Но внутренние фильтры дешевле внешних. Из имеющихся на нашем рынке аквариумного оборудования стоят внимания фильтры Eheim, Hagen, Tetra. По крайней мере, паспортные данные производительности этих фильтров близки к реальным значениям.
Что касается самой фильтрации, то в аквариуме, который мы создаем, нужно организовать только механическую фильтрацию. Биофильтрация организуется сама по себе и мы об этом беспокоится не будем. Поэтому мы будем заполнять фильтр только обычными мочалками, желательно, крупнопористыми, дабы не понижать производительность фильтра.
Так же может быть полезным использование активированного угля, особенно на этапе запуска аквариума. Активированный уголь избирательно поглощает органику – продукты жизнедеятельности рыб и растений. В первый месяц жизни аквариума его микрофлора еще не сформирована и некому расщеплять органику. Ее излишки являются одной из причин проблем с водорослями на этапе запуска.
Об активированном угле
Часто можно слышать о том, что нельзя использовать активированный уголь в травниках. Якобы он связывает питательные элементы, что негативно сказывается на аквариумных растениях. Это лишь отчасти правда. На самом деле активированный уголь связывает в основном органические соединения (органику), и то, далеко не все. Перечень интересных для аквариумистов соединений, которые могут или не могут быть связаны активированным углем:
- Активированный уголь не связывает макро: нитраты, фосфаты, калий.
- Активированный уголь не связывает ионы металлов входящие в составы микроудобрений.
- Активированный уголь связывает многие хелаторы, такие как ЭДТА, ДТПА. Причем активированный уголь может связать и комплексы этих хелатов с металлами.
- Активированный уголь не связывает глюконат железа и другие глюконаты металлов, входящие в составы микроудобрений. Поэтому можно смело использовать активированный уголь в аквариумах с удобрениями AQUAYER, но не желательно использовать в случае самодельных удобрений по моему рецепту.
- Активированный уголь связывает глутаровый альдегид
Использование других, более дорогих наполнителей актуально для поддержания аквариума, заполненного только рыбами и практически без растений. Мы же будем использовать природные методы фильтрации — в аквариуме с большим количеством растений многие функции фильтрации осуществляют сами растения. Растения поглощают аммиак/аммоний, то есть выступают заменой биофильтра.
На самом деле это корректней называть микрофлорой (фильтра, или аквариума), так как этот процесс сложно назвать фильтрацией. Термин биофильтрация поддерживается производителями фильтров для поднятия их значимости. Любой субстрат в конечном итоге будет служить средой для микроорганизмов.
Растения также поглощают фосфаты с нитратами, причем с такой скоростью, что нам придется их еще и добавлять с аквариумными удобрениями.
Растения так же выполняют функцию механической фильтрации. Ввиду большой биомассы, а, следовательно, большой площади поверхности, в травнике растения, по сути, работают как фильтр, задерживая на поверхности листьев мелкие частички из слоя воды. А почвопокровные растения не дают подняться мути из грунта – это одна из причин, почему в таких аквариумах не нужно сифонить грунт.
Важно следить за степенью засорения фильтра. Забитый фильтр дает меньший оборот воды (в разы) и содержит много органики. Уследить за тем уменьшился ли поток воды крайне тяжело. Это может стать невидимым врагом баланса в аквариуме. Поэтому нужно обязательно чистить фильтр, раз в месяц-полтора.
И все вышеописанные процессы должны работать круглосуточно, то есть фильтр должен работать все время.
Смотрите также:
Пошаговая инструкция создания аквариума в стиле акваскейп для начинающих аквариумистов. Отличное место чтобы начать свой собственный путь в захватывающем мире акваскейпинга.
Энциклопедический раздел, посвященный аквариумным растениям. Фотографии, условия содержания, уход. Особое внимание уделяется особенностям использования того или иного вида аквариумного растения в акваскейпе.
Полезная информация касающаяся акваскейпинга и растительной аквариумистики в целом. Особенности выращивания аквариумных растений, аквадизайн, фотография и многое другое.
Aquascape Promotion — это портал и форум, основной тематикой которого является аквариум с растениями. Здесь найдет для себя много полезной информации как новичок в растительной аквариумистике, так и профессионал с большим опытом в аквариумном дизайне и акваскейпинге. А наш форум также является удобной площадкой для получение ценных советов и рекомендаций по применению продукции AQUAYER.
Регистрируйтесь на нашем форуме и станьте частью сообщества любителей растительной аквариумистики.
О правах копирования
Все материалы (включая изображения) aquascape-promotion.com являются авторскими. Полная или частичная их публикация в Интернете и печатных изданиях возможна только после специальной договоренности. Цитирование на форумах и перепечатка запрещены. Ссылки на материалы aquascape-promotion.com приветствуются.
Источник: aquascape-promotion.com