Как укоренить растения в аквариуме

Попробую поделиться своим опытом по работе (посадке и черенкованию) растений в нефорсированном травнике. В форсированном травнике, во-первых, другой набор растений, во-вторых, высокие скорости роста растений. А потому приемы и периодичность работы с растениями значительно отличаются.
Определение «Форсированный травник» возникло спонтанно. В научных источниках не встречается. Но чтобы как-то обозначить различия в принципах содержания, аквариумисты (а не авторитетные научные издания) ввели понятие Форсированный и Природный травник. У мадам Дианы это звучит как Hi-Tech и Low-Tech аквариум. Отличаются тем, что в первом случае применяются высокотехнологичное современное оборудование — МГ лампы, установки СО2, разные контроллеры, установки RO, минерализаторы, контролируемая подача микро- макроудобрений. Такой тип системы позволяет выращивать самые требовательные растения и поддерживать их высокий габитус и скорость роста
Природный аквариум не укомплектован всеми этими достижениями цивилизации. Зато и капризные растения там удержать нельзя. Но распространенные растения типа эхинодорусов, криптокорин, лимнофил, существуют вполне успешно. И даже размножаются. Но если эти растения поместить в Hi-Tech травник — они и выглядят по-другому, и скорость роста у них существенно меняется.

Как надежно Закрепить и Укоренить Почвопокровные растения в грунте. Часть 2. Аквариум для начинающих

Итак, посадка новых растений (купленных, подаренных, разросшихся и отделенных).
1. Розеточные растения. Это крупные и мелкие эхинодорусы, криптокорины, валлиснерия. При посадке есть разные варианты. Можно длинные корни отщипывать или отрывать, оставляя 5-7 см. Можно не трогать — мой Учитель наматывает длинные корни криптокорин на пальцы и при погружении в грунт расправляет их там. У меня так не получается.

Если хотите, чтобы криптокорина пошла в рост — надо оставить 4-5 листов и прищипнуть корни. Если хотите, чтобы она дала куртину (образовала густые заросли), корневище трогать не надо, можно убрать немного листьев. Но корешки укоротить все равно.

Очень длинные (10-20 см) корневища у взрослых растений при пересадке лучше отламывать во избежание таких проблем С эхинодорусами приемы практически те же. Валлиснерии разделяют на отдельные розетки и высаживают группой. Корни у них не длинные, потому не требуют укорачивания.
2. Длинностебельные растения высаживаются не больше 2-3 стеблей в одну лунку. При посадке кучей могут всплывать, плохо укореняются и выглядят не лучшим образом. Тесно им в куче. На отсутствие корней можно не обращать внимания — они быстро образуются.

Старые отгнивают.
3. Кринумы высаживают таким образом, чтобы луковица была над поверхностью грунта хотя бы на половину. Закапываются только корни
4. Нимфеи плохо переносят транспортировку, потому могут сбрасывать листья. Это не страшно — потом отрастет.
5. У анубиасов корневеще стеблевого типа, потому закапывать ео нельзя. В грунте должны быть только корни. Если приращивать анубиас с камню, коряге, керамике, нужно на месяц-другой привязать его к субстрату. Потом он так прирастает, что отодрать нереально.

Людвигии в Аквариуме, как их укоренить. Аквариумные растения.


6. Мхи для приращивания тоже привязывают либо леской, либо х/б ниткой. Когда они идут в рост, нитку не видно.
7. Папоротники. Индийский — закапывается вся корневая система. Все равно потом окажется наверху. Таиландский и больбитис — просто прижимаются к грунту или к субстрату.

Корневище не закапывается.
8. Почвопокровные и растения с нежной корневой системой. Для почвопокровных растений и другой травки с очень нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками.

Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни.

Хотя, я видела, как Кокан при оформлении высаживал лобелию в гранитную крошку в высоком травнике: задвинул черешки размером 5-8 см манипулятором в грунт и сверху еще присыпал тем же грунтом из ковшика так, что их почти видно не было. Я думала — растениям кирдык! Каково было мое удивление, когда через неделю лобелия не только не загнулась, но и дала новые шикарные листья, и поднялась где-то не 3-5 см. Грунт был совершенно голый, не питательный, света меньше 0,2Вт/л, лампы Сильвания ГроЛюкс с отражателями, высота столба воды 80 см.

О размножении растения размножающихся грунтовыми побегами — криптокорины, валлиснерии, эх. нежненький и прочих. Если у вас изначально растений немного (к примеру вы завели всего пару кустиков нежненького) а вы хотите размножить его немного быстрее — нужно вовремя отделять молодые растения от материнского. Иначе зачастую «детки» слегка принебрегают развитием корневой системы, при этом истощая материнское растение. В случае нимфеи (одиночное растение на грунтовом побеге) необходимо просто перерезать побег от материнского куста к дочернему, когда у дочеренго появилось всего несколько корешков. Если же мы говорим о растениях, грунтовые побеги/корневища которого продолжают расти дальше, формирую новые растения, отрезать «первую» детку от материнского растения нужно не ранее появления на побеге 2-3 деток (не считая первой от материнского) и образования у «первой» детки нормальной корневой системы.
Конечно, способ посадки играет какую-то роль. Кроме того то, что я сейчас скажу, может показаться бредом полоумной старушки. Сразу хочу предупредить, если кто не согласен или очень скептически относится к этому моменту — лучше здесь не обсуждать.
Еще много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон. Проверила неоднократно и на себе и на своих учениках, и на случайных аквариумистах, обратившихся ко мне за помощью. И помог мне в этом мой Учитель.
Конечно, надо стараться по возможности меньше травмировать растение, но без травм не получается — и при извлечении из грунта , и при посадке страдают мелкие корешки. При посадке на новое место часть старых, даже неповрежденных корешков отмирает — это неизбежно.

Черенкование растений.
1. Розеточные. Крупные эхинодорусы, дающие цветонос. Если хотите получить полноценные семена — нужно дать возможность растению выбросить стрелку на поверхность воды и отцвести. Семена потом собираются и проращиваются. Я этого не делала, потому опыта не имею. А если нет возможности дать растению зацвести над водой (низко висят лампы), тогда стрелку можно пригнуть к грунту.

На ней образуются дочерние растения, которые по мере формирования и роста укореняются прямо в грунте. Как только растение станет вполне жизнеспособным (наберет 4-5 листиков и сформирует корневую систему), стрелку-цветонос можно отсечь и от материнского и от дочернего куста. Мелкие эзинодорусы, дающие дочерние растения на отводках, черенкуются при перепланировке или при необходимоссти точно так же, как валлиснерия — просто рассекается отводок и отделяются растения по одному. Затем высаживаются как описано выше.
Криптокорины: образующие глухие заросли (по 20-50 кустов на одном корневище) просто разделяются на отдельные растения и высаживаются способами, описанными выше. У криптокорин, дающих деток на отводках, просто отсекаются дочерние растения и высаживаются обычным способом.
Слишком длинные листья валлиснерии лучше не отрезать, а отрывать. Тогда меньше травмируются рядом лежащие ткани и не так быстро начинается их некроз
2. Длинностебельные. Растения с хрупким и не жестким стеблем, при достижении нежелательной высоты, просто отщипываются ногтем. Желательно, чуть ниже междоузлий, где видны небольшие корешки, чтобы сразу укоренить растение. Растения с жестким стеблем — лимонник, некоторые гигрофилы, лобелия — просто отламываются в междоузлиях.

Верхушки высаживаются либо рядом с основным массивом этих растений, либо переносятся в другое место (на Птичку, к другу). Оставшиеся пеньки дадут боковые побеги в нижележащих междоузлиях. При достижении определенной длины (7-15 см) их можно отчеренковать точно таким же способом, а пеньки выкинуть. Так омолаживаются растения.
3. Кринумыи другие луковичные растения. Дочерние растения образуются рядом с материнской луковицей. Их можно отламывать только тогда, когда они значительно отойдут от луковицы и для их отделения не потребуется большого усилия. Значит, растение уже готово жить самостоятельно.

Апоногетон живородящий (у которого детки образуются на стрелках), нимфея микранта и нимфоидес (у них детки в основании листа) — тут надо подождать, когда отгниет черешок и лист и растение пустится в свободное плавание. У детеныша апоногетона могут отпасть все листья и остаться одна луковица. Это не страшно. Луковичка опустится на дно, а там при благоприятных условиях укоренится и пойдет в рост.
4. Нимфеи (кроме микранты и рудгеаны) дают молодую поросль рядом с материнским кустом. Какое-то время они там еще могут жить, но материнский куст затеняет дочерние, потому надо под грунтом отсчь отводки и аккуратно вытащить молодые растения. Кстати, они легче переносят транспортировку и быстрее укореняются. Рудгеана цветет и плодоносит прямо в аквариуме.

Под ней прорастают семена и образуется молодая поросль. Как только эти растеньица достигнут хотя бы 5 см в высоту, их можно очень осторожно пересаживать. Растение очень красивое и нежное.
5. Анубиасы просто разламываются или отламываются боковые ветки. Анубиас может тянуться и на полметра как плеть, а можно добиться его ветвления. Достаточно либо отломать листочек, либо надломить корневище до хруста, и с месте повреждения может образоваться точка роста, откуда потом пойдет расти боковое растение.
6. С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.
7. Папоротники. Индийский дает деток на ветках, потому как только ветка начнет портиться, ее можно отломать, а дочернее растение с корешками либо присадить в другом мест, либо подарить кому-то. Другие папоротники — больбитис, таиландский, марсилию, можно просто отделять корневище с сформировавшейся корневой системой и несколькими листьями и пересаживать.

Как укорачивать растения, разделять, убирать лишние или погибшие листья.
1. Валлиснерию лучше не отрезать, а отрывать листья. Захватить двумя руками и растягивать до разрыва. Разрыв произойдет в месте, где наиболее ослабленные клетки. В таком случае меньше травмируются находящиеся рядом ткани и лист не начинает гнить в месте разрыва.

При отрезании травмируются ткани и начинается некроз — отмирание. Разделять дочерние растения на отводках можно и отщипыванием и отрезанием.
2. У розеточных растений, кринумов и анубиасов ненужные и нежизнеспособные листья лучше отламывать от корневища. В таком случае не остаются черешки, которые потом будут отгнивать и портить внешний вид растения.
3. У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.
4. С длинностебельными, имеющими мягкий стебель, лучше работать ногтем — отщипывать. Те, которые имеют жесткий стебель, лучше отламывать в междоузлии.
5. Разделять разросшиеся рядом с корневищем криптокорины тоже руками. А крупные (апоногетифолию, устериану) — отсечением сформировавшихся дочерних растений.
6. Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста, его извлекают из грунта и острым скальпелем рассекают корневище таким образом, чтобы на нем остались и часть корней, и осталась невредимой точка роста. Такое растение переболеет какое-то время, потом с новой силой пойдет в рост.
7. Дочерние луковички у кринумов можно отламывать только тогда, когда они отделятся от маточного куста и не потребуется для этого большое усилие. У них должно быть 5-7 листьев и достаточно развитая корневая система. В таком случае растение уже жизнеспособно и может расти самостоятельно.

Кринумы растут очень медленно, потому процесс формирования дочерних растений довольно длительный и может занимать несколько месяцев. Поэтому лишний раз трогать луковички не надо, чтобы не повредить.
8. С элеохарисом работать очень осторожно — у него нежная корневая система. Если он слишком разросся, его аккуратно извлекают из грунта, немного ополаскивают корни и очень деликатно, руками разделяют на отдельные группы, которые потом можно высаживать пинцетом на небольшом расстоянии друг от друга, тем самым давая возможность образовать новый массив.
В травниках полноценная сифонка производится только при пересадке и черенковании растений. Если накапливается много детрита или случается перекорм — это все убирается сифоном без погружения его в грунт.

Источник: aquastatus.ru

Размножение аквариумных растений

Виды и способы размножения аквариумных растений

Вегетативное размножение

При этом способе новое растение образуется из одного из вегетативных органов материнского растения.

Размножение дочерними растениями

Дочернее растение — это растение, возникшее из придаточной почки на каком-либо органе материнского растения.

У ряда видов растений, как Папоротник таиландский, на краях листьев появляются придаточные почки, из которых образуются новые (дочерние) растения.

После образования листьев и корней их отделяют или они сами отрываются и всплывают к поверхности воды.

Дочерние растения укрепляют на субстрате.

Лист Гигрофилы с дочерним растением

У растений из семейства акантовые, например Гигрофила или Синема, можно отделить лист или его часть и пустить плавать по поверхности воды. Через некоторое время на краю листа появится придаточная почка и из нее дочернее растение, которое после образования корней и листьев отделяют и сажают в грунт.

Некоторые растения с укороченным стеблем развивают цветочную стрелку, на верхушке которой образуется соцветие.

Цветочная стрелка Эхинодоруса, прижатая к грунту

У ряда видов Эхинодоруса в области соцветия образуются дочерние растения, которые, как правило, растут под водой. После образования корней и 5-7 листьев их отделяют и сажают в грунт.

Можно наклонить цветочную стрелку к грунту и прижать камнем, чтобы дочернее растение укоренилось.

Некоторые виды Апоногетона также образуют в области соцветия дочернее растение, которое отделяют после образования клубня и нескольких листьев.

У луковичных растений, таких как Кринум таиландский, из пазушных почек луковицы образуются дочерние луковички, которые отделяясь развиваются в дочерние растения. После образования нескольких листьев растение выкапывают и сажают на новое место.

Рассечение длинного корневища с несколькими дочерними растениями

У ряда корневищных растений, таких как Акорус, Анубиас, Кубышка и разные виды Эхинодорусов из придаточных почек на корневище образуются молодые дочерние растения. После того как такое растение даст несколько листьев и корней, его отделяют острым ножом с куском корневища и сажают в грунт. При пересадке старого корневища растения с длинным корневищем от него можно отрезать кусок и прижать к грунту. Со временем из спящих почек образуется дочернее, растение.

Апоногетоны можно размножать делением корневища или клубня. Для этого клубень или корневище сильно развитого куста делят лезвием острой бритвы на 2-4 части, делая разрезы в вертикальном направлении через точку роста, и в плоскости среза втирают порошок из древесного угля. Эти части сажают в хорошо освещенном месте. Переболев, растение дает из почек молодые растения.

Размножение отводками

Отводок — это молодое растение, образующееся на ползучем побеге.

У одних растений, как например Валлиснерия, ползучий побег, образующийся в пазухе листа, состоит из длинного междоузлия с почкой на конце и называется усом. Сначала междоузлие растет в горизонтальном направлении, а затем развитие переходит на почку, которая образует корни и листья молодого растения — отводка.

Он в свою очередь образует усы, и образование новых отводков следует последовательно один за другим — образуется «цепочка» растений. Отводок, образовавший листья и корни, начинает питаться самостоятельно и его можно отделить от материнского куста, но это замедлит образование следующего отводка. Если усы не разрезать, то можно получить оптимальное размножение растения. Каждое растение из пазухи листьев образует усы, что приводит к высокой степени вегетативного размножения. Со временем усы, соединяющие растения, отмирают.

Деление зарослей Криптокорин

У других растений, таких как Криптокорина, ползучий побег состоит из нескольких междоузлиев и называется плетью.

В узле сидит отдельный прикорневой лист, и образуются придаточные корни.

Плеть некоторое время развивается под грунтом, затем верхушка пробивает поверхность и возникает сжатое междоузлие, о котором можно говорить как о корневище. С его возникновением начинается интенсивное корнеобразование, а прикорневые листья сменяются нормальными и образуется молодое растение — отводок, который можно отделить после образования 2-3 листьев.

Новые плети образуются, как правило, от участка корневища, но могут и из почек в пазухах прикорневых листьев.

Отводками также размножаются многие виды растений плавающих на поверхности воды, такие как Водокрас, Лимнобиум, Пистия и другие.

И. Шеурманн пишет: «Нельзя отделять отводки слишком рано. Молодое растение должно вырасти до трети, лучше до половины материнского (у криптокорин почти одинаковой величины).

Отводок у плавающего растения не отделяют, соединение распадается само».

Размножение черенками

Черенок — часть побега растения с удлиненным стеблем, пригодная для вегетативного размножения.

Размножение длинностебельных растений черенками: а — рассечение стебля; б — посадка черенков; в — состояние черенков через 2—3 недели

От стебля острым ножом или ногтями пальцев отделяют верхушку — головной черенок, который должен состоять не менее чем из 3 узлов, и затем, удалив листья с нижних 2 узлов, сажают в грунт так, чтобы безлистные узлы были им покрыты, ведь они дадут корни. Если у растения образовался боковой побег, то черенок отделяют непосредственно над узлом, от которого отходит боковой побег.

Кроме того, можно отделить в качестве черенка и сам боковой побег, если он образовал не менее 3 узлов. Если растение достаточно велико, то от него кроме головного черенка можно отделить следующий участок стебля — побеговый черенок с неменее чем 4 узлами и, удалив листья из нижних 2 узлов, посадить в грунт.

Наиболее быстро начинает свой рост головной черенок. Оставшееся в грунте материнское растение, обладающее развитой корневой системой, также вскоре начинает давать в узлах боковые побеги.

Последним трогается в рост побеговый черенок.

Черенками размножают и растения, плавающие в толще воды, такие как Элодея.

При этом у них выкидывают начинающий загнивать последний кусок стебля материнского растения.

Половое размножение

При половом размножении происходит оплодотворение и образование нового растения. У цветковых растений оплодотворение происходит в цветке, а в результате него образуются семена. Поэтому половое размножение у них называют семенным.

Перенос пыльцы с пыльников тычинок на рыльца пестиков цветка — опыление.

При самоопылении рыльца опыляются пыльцой своего цветка, в результате потомство генетически равноценно родительскому растению. При перекрестном опылении на рыльце попадает пыльца с других растений, в результате потомство более разнообразно по наследственным признакам и более жизнеспособно.

Кроме опыления рыльцев пыльцой своего вида растений бывает опыление пыльцой близкородственного вида — гибридизация.

Гибриды — обладают признаками двух видов. Гибриды очень распространены среди Апоногетонов, в результате чего настоящие, чистые виды встречаются довольно редко.

У многих видов возможно как перекрестное, так и самоопыление. При этом у некоторых видов растений, таких как Барклайя длиннолистная, цветки не раскрываются, но дают семена.

В аквариумистике семенное размножение используют в основном только для Апоногетонов, которые образуют соцветия, и очень редко для некоторых видов Эхинодоруса, Барклайи, Кубышки и Кувшинки.

Из-за отсутствия в подавляющем большинстве случаев естественных способов опыления применяют искусственное, при котором пыльцу с тычинок на рыльца переносят мягкой кисточкой, а у самоопыляемых растений можно проводить по тычинкам и пестикам чистым пальцем.

Следует учесть, что молодые растения, дающие цветочную стрелку и соцветие после опыления, сильно истощаются и плохо растут, поэтому у них первую стрелку лучше обрезать и дать растению набраться сил.

У Эхинодорусов степень созревания семян определяют по окраске. Созревшие семена меняют окраску с зеленого на коричневый цвет. Легко отделяющиеся семена снимают, подсушивают 1-2 недели, затем некоторые аквариумисты держат в сосуде с мягкой, сильно циркулирующей водой при температуре 23-25°С в течение 1,5-2 часов для улучшения всхожести и сажают в сосуд с песком и низким уровнем воды при 28°С.

По мере прорастания уровень воды постепенно поднимают.

У Апоногетонов, когда раскроются первые цветки, можно начинать опыление, которое лучше делать во второй половине дня или вечером в течение 10-14 дней. Созревшие плоды выпадают и плавают на поверхности воды. Чтобы не потерять семена, освобождающиеся после разложения мякоти плода, колос следует обернуть мелким газом или принять другие меры предосторожности.

Если не нужно сейчас же производить посев, то семена можно хранить некоторое время в воде при 15-16°С.

Проращивают семена в сосуде без грунта с уровнем воды 10-15 см. После образования тонких корней и 2-3 листьев семена сажают в грунт (углубляя на 2-5 мм в зависимости от размера семян), насыпанный слоем 2-3 см и состоящий из смеси песка, глины и вываренной торфяной крошки в пропорции 3:1:1 при уровне воды 20-25 см. По мере роста растений слой воды увеличивают. Можно сосуд с семенами подвесить в аквариуме и опускать по мере роста растений.

Температура воды 26-28°С.

Семена можно и немедленно, без предварительного прорастания, высевать в сосуд с грунтом. Для этого в нем делают небольшие углубления, в которые опускают семена, затем по каплям наливают воду уровнем около 1 см. Уровень воды по мере прорастания семян постепенно повышают.

Барклайя — самоопыляющееся растение.

Цветки как выходят из воды и раскрываются, так и остаются нераскрывшимися под водой, но в обоих случаях могут давать плоды. Выпавшим из плода семенам лучше дать плавать в воде, пока не образуются первый лист длиной 3-5 мм и тонкий корень. После этого молодое растение сажают в грунт.

Источник: www.akvarium42.ru

Красные и зеленые пушистые кабомбы в вашем аквариуме

Кабомба красная

Рыбки в банке

Аквариум – это живописный оазис с красивыми декорациями, экзотическими растениями и яркими рыбками. Аквариумисты серьезно подходят к созданию маленького подводного мира, выражающего предпочтения хозяина.

Кабомба

Растение под названием кабомба (Cabomba) используется в домашних водоемах много лет, но интерес к нему не становится меньше.

О виде, исторической родине и среде обитания

Историческая родина кабомб — область, на севере которой простирается южная территория Америки, на юге центральные области Бразилии. В Европе поселилась в 1906 году. Привычная среда обитания – стоячие или медленно текущие воды пресных водоемов.

Культура неприхотливая. Обитая в аквариуме, прекрасно обходится без человеческого внимания.

Польза для аквариума

Кабомбу используют в аквариуме не только для декорирования. Другие функции растения:

  • участие в обмене веществ;
  • благоприятные условия для нереста;
  • укрытие для мальков;
  • фильтр для воды;
  • поглощение токсинов;
  • защита аквариума от известковых отложений.

Некоторые аквариумисты утверждают, что кабомба выделяет вещества, опасные для рыб. На основании этих предположений рекомендуют ограничивать пространство, занимаемое культурой, до 40%.

Условия содержания, уход

Несмотря на то, что водное растение не предъявляет особых требований к содержанию, уходу, размеру аквариума, некоторых условий следует придерживаться.

Кабомба

Параметры воды

  • температура – 18-24°C;
  • жесткость – 2-8 немецких градусов (dGH);
  • кислотность – 5,5-6,8 pH.

Растение нуждается в чистой воде. Загрязнения и муть провоцируют налет на листовых пластинах кабомбы. Это приводит к увяданию и сбрасывание листвы. Отклонение от обязательных температурных показателей влияет на состояние культуры.

Показатель жесткости должен оставаться в норме. Любые изменения даже на 1° dGH повлияют на рост листьев. А для поддержания показателей кислотности каждую неделю воду подменяют на 30%.

Освещение

  • световой день – не менее 12 ч;
  • яркость лампочки – 0,4-0,5 ватт/л.

Мощное освещение позволит листьям окраситься в пурпурный свет с одной стороны и розовый с другой. При недостатке света стебли кабомбы быстро удлиняются, листья блекнут или желтеют.

Освещение в аквариуме

Правильное освещение — залог здоровья растений.

Для освещения аквариума используют лампы накаливания или люминесцентные. Над кабомбой устанавливают лампу 25-40 Вт. Рассеянный солнечный свет благоприятно влияет на рост водной культуры. Но для аквариума такое освещение устанавливается всего на 2 часа. В противном случае возможно разрастание вредоносных водорослей.

Для правильного развития кабомбе требуется комбинированное освещение, т.е. лампы плюс солнечные лучи. Однако попадание прямых солнечных лучей не рекомендуется.

Грунт

Кабомбы с мощными корнями быстро укореняются и развиваются. Для экземпляров со слабой корневой системой необходим грунт, состоящий из песка средней или мелкой фракций и измельченной гальки. Толщина грунта 5-7 см. Приветствуются питательные составы на натуральной основе, к примеру, обожженная глина. Такой грунт в виде шариков размешают на дне аквариума.

Шарикообразный грунт для растений

Питательный грунт — надежная основа для будущего здорового растения.

Кабомба не нуждается в дополнительных удобрениях, получая достаточный объем питательных веществ из свежей воды и кормов обитателей аквариума.

Как посадить кабомбу?

Для посадки выбирают освещенное место. Важно, чтобы растение росло возле задней стенки аквариума. Причем потребуется свободное место вокруг куста. После приготовления грунта из гальки и песка, обогащенного при необходимости питательными элементами, приступают к подготовке культуры к высадке.

Купленное растение промывают под проточной водой. Если приобретался черенок, перед посадкой его дезинфицируют раствором марганцовки.

Осматривают и удаляют сухие и гнилые участки. Обрезают нижний сегмент корневой части на 2-3 см. Прилегающие листья удаляют. Нижнюю часть стебля связывают в узел. Это предупредит поломку.

Кабомбу помещают в грунт и вдавливают так, чтобы часть корней возвышалась над грунтом. При нарушении условия посадки начнется загнивание корневой системы, затем последует гибель аквариумного растения.

Кабомба

Посаженое растение фиксируют небольшим камнем, который после укоренения убирают. Если кабомба приживется, начнется ускоренный рост. После посадки растение в среднем прибавляет в неделю 3-8 см.

На кабомбу отрицательно действует сульфат меди. Растение сбрасывает листья, чахнет и в итоге погибает. Если в аквариуме больные рыбки, в лечение которых входит препарат, во время посадки аквариумных растений их отсаживают и лечат вдали от кабомбы.

Процедура пересадки старого растения затруднительна из-за хрупких корней, которые стелятся по дну. Лучше заменить его молодым экземпляром.

При частой пересадке кабомбу лучше не сажать в грунт. Плавая, она растет и развивается не хуже. Да и корни будут здоровыми и без повреждений.

Как размножить кабомбу

Размножают культуру двумя способами:

Черенкование

От стебля взрослого экземпляра отделяют отросток в 10-15 см с обязательными узлами (мутовками) и листвой. Нижнюю мутовку прикрывают грунтом. Остальные (3-4 узла) оставляют над поверхностью. За 7 дней черенок укоренится, даст новые ветвящиеся побеги.

Кабомба размножение

Для размножения черенкованием рекомендуется нижний отросток с корешками или верхушка стебля. В этом случае укоренение быстрое и успешное.

Разделение корней

В этом случае от корня отделяют третью часть с почками, которую затем еще делят на доли по 2-3 см каждая. Получившиеся части корней оставляют плавать в воде, пока не появятся листики. Только тогда молодые растения прикапывают в грунт, но не пересаживают, пока не окрепнут корни.

Размножение разделением корней не позволит быстро получить новую декоративную культуру. Поэтому начинающим аквариумистам, желающим самостоятельно вырастить водное растение, рекомендуется способ черенкования, а в качестве материала – нижняя часть стебля с небольшими корешками или же верхушечный черенок. Как показывает практика, промежуточные части укореняются медленно и не всегда успешно.

Подвиды

Среди подвидов кабомбы аквариумисты выделяют несколько разновидностей. Эти растения отличаются простотой в уходе. Быстро растут, хорошо приживаются, привлекают внимание оригинальной расцветкой.

Кабомба каролинская

У каролинской длинный стебель, достигающий 2-х метров. Поэтому кусты время от времени подстригают. Листья зеленого цвета, в ширину достигают 5 см. Цветки желтого окраса.

Растение любит чистую воду, жесткость в пределах 8, световой день 8-12 часов, нейтральную или слабокислую почву. Растет быстро. Размножается черенкованием.

Кабомба водная

У водной (обыкновенной или кустистой) стебли менее разветвленные, чем у предыдущего экземпляра. Кустики не густые. Листья в форме веера, окрас от зеленого до алого.

Желаемая температура от 24°C, жесткость воды – 6. Нуждается в чистой воде и мощном освещении. Как и каролинская разрастается до 2-х метровой высоты. В природе выбирает реки и проточные водоемы.

Фурката

Фурката (красная или вильчатая). Оригинальный вид. Цвет стеблей варьируется от красного до рубинового. Высота стебля до 40 см. Отлично смотрится на заднем плане аквариума с экзотическими рыбками. Требовательна к воде, грунту, подкормкам. Для роста поддерживается температура от 24°C, освещенность до 0,7-1,0 Вт/л.

Необходимо внесение микроудобрений.

Спиральнолистная

Отличается от других видов серебристым отливом и медленным ростом. Длина стебля взрослого растения 25-30 см. Листки рассеченные, скрученные в спиральки.

Нуждается в теплой мягкой воде от 24°C, жесткостью не более 6, 12-часовом освещении, ярком свете.

Аквариумисты не рекомендуют подменять воду в аквариуме на дистиллированную. Дистиллят не содержит микроэлементов, минералов и солей, необходимых для роста и развития водного растения.

Советы аквариумистов

Не высаживайте кабомбу в аквариум с рыбками, улитками, ракообразными, копающими грунт. Корни будут повреждены, растение погибнет. Лучшие соседи – рыбки ленивые и малоподвижные.

У кабомбы узкие листья. Поэтому очистка от органики и водорослей затруднительна. Мощный фильтр в аквариуме поможет справиться с проблемой. И кроме этого, профессионалы советуют выращивать растение в больших аквариумах.

Лучший выбор места посадки кабомбы – задняя и боковая стенки. После укоренения следят за длиной стебля, периодически подрезают.

Отзывы

Только после посадки фуркаты оценила эстетическую красоту аквариума. Подводный мир заиграл новыми красками, а рыбки с удовольствием нерестятся в тени растения. Теперь мечтаю о большом аквариуме, который подойдет для выращивания 2-3 видов кабомб.

Видео по теме: «Аквариумное растение кабомба»

03:15

Источник: rybkivbanke.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Про Аквариум