В этой статье я хочу изложить свой взгляд на особенности создания миниатюрных рифов у нас дома. Здесь я не буду углубляться в общие вопросы по содержанию морских аквариумов, а лишь постараюсь написать о принципиальных отличиях именно нано и подробно опишу оборудование и население, лучше всего подходящие для такого аквариума. Я хочу, чтобы эта статья помогла начинающим аквариумистам избежать множества ошибок при сотворении своего маленького морского мира. Обратите внимание, что все нижеизложенное ни в коей мере не является единственной правильной дорогой для создания мини-рифа, но, по моему мнению, это самый короткий и простой путь, лучше всего подходящий для новичков и не требующий больших затрат.
Итак, в чем же отличительная особенность нано от стандартных морских систем? Ответ очевиден – в объёме! Основная задача аквариумиста в МА — это поддержание стабильности всех показателей воды. Для достижения этой цели задействовано множество приборов. Часть из них — обязательна, другая часть — желательна или зависит от населения и целей аквариума.
Морской рифовый аквариум Shpak Aquariums. Оборудование, автоматизация.
Некоторые устройства дублируют друг друга или взаимозаменяемы, но в любом случае, дорогостоящее и сложное оборудование практически не нужно для создания нано-рифа, так как необходимые параметры воды в аквариуме мы можем поддерживать обычной подменой, если конечно выполнены несколько условий. Главное — объём аквариума не должен превышать 60 литров, так как в большем объёме подмены будут слишком дорогостоящими и обременительными.
В мире много мнений, какой аквариум следует считать нано, до 30л, до 50л, до 100л и т.д… Все это конечно можно объяснить исходя из различных взглядов на морскую аквариумистику в целом. Я считаю, что основой определения нано является не объём, а возможность сделать небольшой и красивый аквариум, не загромождая его кучей оборудования и не превращая в монстра, с торчащими проводами, шлангами и всевозможными помпами, скиммерами и фильтрами, необходимыми для аквариумов больших объёмов и которые очень сложно замаскировать в маленьком. Конечно, можно сделать к такому аквариуму САМП и поместить большинство оборудования туда, но объем воды в такой системе может превысить условный порог нано, да и затраты на его изготовление будут сопоставимы с затратами на изготовление аквариума с гораздо большим объёмом. Основной бюджет составляет цена оборудования и для систем 100 л. и 300 л. большой разницы не будет, а 300 л. уже сложно назвать нано.
это дисплей на 23л, видимая часть полноценной мини системы на 60л.
Из-за особенностей склейки стекла и маленького объёма, сделать такой аквариум красивым и к тому же пригодным для содержания рыб и кораллов,
можно было, только превратив его в полноценную систему, с пенником, водорослевиком и автодоливом.
Если все же ваша цель создать маленький и красивый риф у себя дома, без больших затрат, то оптимальный объём аквариума, не требующего специального оборудования, будет от 25 до 60 литров. Меньший объём сложнее содержать из-за резких скачков температуры и солености, а больший, как я говорил выше, потребует дополнительного оборудования и более трудоемкого ухода за ним.
вода для морского аквариума | морской аквариум 300 литров | морской рифовый аквариум | vlog#9
Простой пример: у вас аквариум 80 литров, в котором течения от фильтра и одной волнообразующей помпы недостаточно для требований, живущих в нем беспозвоночных и для нужд фильтрации с помощью ЖК. Вы поставили дополнительную помпу течения, а значит, увеличили нагрев воды, хоть и не значительно — на 1–2 градуса в этом объёме и вам понадобился вентилятор для охлаждения воды. В вашем аквариуме сразу появилось два дополнительных прибора совсем не улучшающих его внешний вид, а так же увеличилось испарение воды, необходимое для поддержания нужной температуры, чаще приходится доливать испарившуюся воду, скачки солености стали резче. Есть выход – поставить автодолив, но это еще одно оборудование к вашему небольшому аквариуму, при установке которого теряется основное предназначение аквариума – украшение интерьера. Поэтому объём имеет большое значение и должен соответствовать оборудованию, минимально привлекающему внимание и занимающему как можно меньше места.
Сердце аквариума это его фильтр, он не только прогоняет через себя воду, донося ее до всех обитателей аквариума, но и выполняет множество других задач. Для этой цели лучше всего подходят (я бы сказал — незаменимы) фильтры-водопады или в простонародье — «рюкзачки». Почему я отдаю именно этим фильтрам предпочтение и считаю самым оптимальным вариантом.
Это единственный фильтр, который сочетает в себе большинство функций, необходимых для нано-рифа. Во-первых, он создает широкое течение, в некоторых случаях(небольшой объём 25-40л и присутствие беспозвоночных не требующих сильного течения) достаточного без дополнительных помп.
Кроме этого, забор воды осуществляется около дна и может быть расположен за декорацией, создавая дополнительное небольшое течение через камни, уменьшая застойные зоны и заставляя саму декорацию из ЖК, участвовать в фильтрации. Это в случае если декорация построена верно, в соответствии с нашими целями. К особенностям декорации я вернусь позже.
Во-вторых, падающая вода, выходящая из фильтра, насыщается кислородом и помогает предотвратить бактериальную пленку на поверхности. В-третьих, при правильном наполнении, я использую только лом ЖК или СРК, а сверху небольшой кусочек аквариумного синтепона, он прекрасно справляется с биологической и механической фильтрацией.
Расположив вату сверху камней, мы получаем возможность легко заменять ее, даже не выключая фильтр, потратив на операцию несколько секунд. В-четвертых, обычно на пластик, по которому сбегает вода, падает свет от нашей подсветки и вместе с течением это вызывает рост низших водорослей, поглощающих избыток нитратов и фосфатов, которые не сложно убирать с помощью пинцета.
То есть мы имеем также мини скруббер. В-пятых, сам фильтр довольно прост по конструкции, а значит надежен. Его двигатель обычно внешний, что уменьшает нагрев воды. Стоимость, относительно канистрового фильтра, невысока, к тому же он легко размещается за аквариумом, видимая часть минимальна и не уродует внешний вид, что, по-моему, является очень важным фактором.
Я думаю, не существует более подходящего нашим целям варианта, поэтому выше, относительно этого фильтра, написал слово «незаменим». Другие фильтры или пенники можно применять, но по перечисленным причинам рассматривать в этой статье не вижу смысла, так как достойной альтернативы «рюкзачку», совмещающему так много необходимых нам качеств, я не нашел.
Так называемый мини скруббер.
Декорация из ЖК, в нано аквариумах играет очень большую роль, даже большую чем во «взрослой» морской системе. Потому что у нас очень ограничено пространство и нет лишнего места для дополнительных ЖК используемых в фильтрации, но не участвующих в изготовлении декорации, как в системе с САМПом.
Естественно она должна быть воздушна и создана с учетом применяемого нами фильтра, закрывать собой заборную трубку и построена небольшими ступеньками, так чтобы падающая вода из фильтра как бы стекала по ней ко дну. Основание декорации лучше делать не плоским, а с выступами, которые будут опираться на стекло.
Высота ножек должна быть чуть больше, чем слой песка, насыпанный в аквариуме, этот слой желательно иметь небольшой 1-2см, для предотвращения накапливания в нем детрита. Декорация как бы парит над песком, позволяя воде поступающей в фильтр проходить под ней, омывая внутреннюю поверхность камней, которая не зарастает каролиной и не теряет своих фильтрующих свойств. Декорацию желательно склеить специальным клеем в одно целое, чтобы иметь возможность при необходимости достать ее, для посадки новых беспозвоночных или для генеральной чистки аквариума. Правильно изготовив декорацию, мы значительно снизим нагрузку на фильтр и увеличим возможность чаще кормить наших жильцов, а так же уменьшим количество и частоту подмен воды. Проще говоря, значительно облегчим уход за аквариумом.
Итак, мы подошли к самому интересному, можно сказать к главному – к тем, для кого мы строим этот маленький дом. Для людей, которые не хотят утруждать себя, уходом за аквариумом и тех, кто поставил своей задачей создать инопланетный пейзаж, я бы посоветовал содержать такой нано без рыб.
Кораллы сами по себе выглядят фантастически, а посадка рыб в маленький объём только увеличит частоту подмен воды и добавит нам хлопот. Для тех, кто считает, что рыбы необходимая часть аквариума, список не очень большой. Это конечно знаменитые клоуны, некоторые собачки(многие из них роют песок и засыпают кораллы), гоби, немногие хромисы и даже сложная по содержанию мандаринка.
Список можно продолжить, но я не хочу в это углубляться, есть куча открытой информации, как на просторах интернета, так и в литературе, на каких рыб можно ориентироваться. По правде говоря, в нано аквариуме любые рыбы будут чувствовать себя не комфортно. Имейте ввиду, что подселение рыб в нано-риф может не только увеличить объём работ по уходу за аквариумом, но и уменьшить количество возможных для посадки кораллов, повлиять на их внешний вид и даже испортить визуальное восприятие аквариума, например установлением дополнительной решетки для некоторых прыгунов. В любом случае я бы не советовал селить более одной – двух рыбок в нано риф, какими мелкими они не были.
Подробней опишу беспозвоночных. Лучшими по всем показателям являются грибы и зоантиды, а так же некоторые ЛПСы. Большинство мягких я бы исключил из списка, из за чрезмерно быстрого роста и агрессивности.
СПСы тоже плохо подходят, так как, кроме того, что они очень чувствительны к чистоте и стабильности воды, они так же являются активными потребителями кальция, поэтому требуют от нас дополнительных усилий по его поддержанию. Грибы – имеют множество видов и цветовых вариаций, они будут хорошим украшением вашего аквариума, неприхотливы, предпочитают спокойное течение, не требуют дополнительного питания. Большинство их разновидностей прекрасно уживаются друг с другом без химических войн, разные виды могут расти, плотно соприкасаясь, образуя подобие ковра.
Красный гриб.
Среди грибов я бы отдельно выделил красивейших рикордей флорида и рикордей юма (эти немного более агрессивны к соседям), колонии которых являются настоящим украшением любого рифа.
Рикордея флорида
Зоантиды – так же, как и грибы, очень разнообразны, по форме и цвету. Они как нельзя лучше подходят к нано аквариумам из за небольших размеров полипов, нетребовательны и в большинстве случаев неагрессивны. По моему, зоантиды, своим видовым и цветовым разнообразием, затмевают «королев» больших аквасистем, акропор. При подходящих для них условиях это самые красивые обитатели.
И наконец ЛПСы. Из них лучше всего подходят в нано: фунгии, бластомуссы, трахифилии, фавитесы и кауластреи. Конечно, речь идет только о кораллах мелких размеров. Все они неприхотливы, имеют интересные формы и яркие расцветки, к тому же относительно медленно растущие и мало потребляющие кальций, который легко восстанавливается регулярными подменами воды.
Используя перечисленные мной виды кораллов, можно создать поражающий воображение красивый и яркий аквариум без каких либо больших денежных затрат, а также простой по уходу. Конечно, есть еще много разных видов кораллов и других животных, но это вы уже можете всегда добавить сами, исходя из ваших знаний и опыта, а также руководствуясь какими то другими соображениями.
Кроме кораллов хорошо подойдут для маленького аквариума, некоторые неприхотливые веерные черви, мелкие креветки, а так же неутомимые работники: некрупные отшельники и стромбусы.
Я не описал освещение, по причине огромного выбора готовых светильников и множества темна форумах, как, имея рки, сделать свет самому. По этому поводу только добавлю, что будьте осторожны, в маленьком объёме, используя современные технологии освещения, очень легко пересветить, попросту говоря, сжечь кораллы светом и много света БЫВАЕТ, в чем не раз убеждался на собственном опыте. Я также специально не вдавался в объяснения по общим вопросам морской аквариумистики, такие как водоподготовка, соленость, температура и тд… так как эта информация для всех аквариумов общая и нет смысла рассказывать здесь об этом.
Подводя итог, хочу сказать, что все выше написанное ни в коем случае не единственный путь для создания морского нано аквариума. Я попытался простым языком, исходя из своего опыта, описать самый короткий, недорогой, не требующий каких-то специфических знаний, путь, к созданию небольшого домашнего рифа. Хочу лишь добавить, что самый «удобный» для этих целей аквариум 25-40 л. кубической формы.
Источник: reefcentral.ru
Как настроить свой первый морской рифовый аквариум
Морские рифовые рыбы являются наиболее красочными из всех рыб, а создание и обслуживание собственного морского рифового аквариума доставит вам огромное удовольствие и долгие годы удовольствия от просмотра.
Окружающая среда в коралловых рифах является одной из наиболее устойчивых сред, и это означает лишь то, что эти рыбы предъявляют строгие требования, которые должны быть выполнены. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что теперь это можно легко воспроизвести в домашних аквариумах. Давайте разберемся с некоторыми основными требованиями этих прекрасных существ:
температура
Идеальная температура для всех тропических морских рыб составляет 24-25 градусов по Цельсию. Эту температуру можно поддерживать либо с помощью чиллеров, либо термостатов, в зависимости от климата в вашей географии. Большинство морских рифовых аквариумов в тропических районах находятся в местах, где установлены кондиционеры. помогает. Тем не менее, важно, чтобы аквариум был установлен в месте, где он будет находиться вдали от сквозняков или прямых солнечных лучей, что повлияет на температуру окружающей среды.
pH и алканы
Идеальный рН составляет 8,2 и выше. Обычно это достигается с помощью смеси синтетических солей, добавляемой в пресную воду.
Свет
Коралловые рифы развиваются только при определенных условиях — кроме температуры и pH, свет является наиболее важным. Свет должен достигать обитателей кораллов, поскольку кораллы несут фотосинтетические, симбиотические водоросли (зооксантеллы), которые имеют решающее значение для здоровья рифа. Металлогалогенные лампы и лампы T-5 помогают воспроизвести это.
вода
Вода должна быть чистой и без осадков. Это достигается с помощью резервуара «отстойник», который представляет собой специально созданный фильтр-резервуар, в котором хранятся живая порода и другие фильтрующие материалы, которые содержат нитробактер. Внешние фильтры также могут использоваться в сочетании с отстойником, однако Не рекомендуется делать это без поддона.
Вот видео о рифовом аквариуме и установке поддона
Критические компоненты для вашего проекта «Морской рифовый аквариум»
Поняв эти четыре важнейших требования, давайте разберемся, как мы можем достичь того же в нашем аквариуме.
Размер аквариума
Рекомендуемый минимальный размер — в идеале 3 фута х 2 фута х 1,5 фута (длина х ширина х высота). Чем больше размер, тем лучше он в условиях стабилизации воды. Однако можно также добиться хорошего успеха с меньшими размерами аквариума (Nano Tanks), однако важно, чтобы живой камень был частью основной установки для стабилизации окружающей среды. Помните . чем больше бак . тем лучше!
Отстойник
Это небольшой аквариумный резервуар, который расположен ниже основного резервуара для фильтрации воды. Один из наиболее важных компонентов морского аквариума, который содержит нитробактер и планктон, которые необходимы для контроля за азотным циклом в аквариуме. Они предотвращают накопление аммиака и нитратов. Отстойник также обеспечивает дополнительный объем воды и «убежище» для микроорганизмов и планктона в культуре.
Белковый скиммер и обратный насос
Белковый скиммер — это устройство, используемое для удаления органических соединений из воды, прежде чем они разлагаются на азотистые отходы. Скимминг белка является единственной формой аквариумной фильтрации, которая физически удаляет органические соединения до того, как они начнут разлагаться, уменьшая нагрузку на биологический фильтр и улучшая качество воды. Скиммер обычно хранится в самом поддоне, но также может быть прикреплен отдельно к основной танк. В этой установке используется скиммер Reef Octopus.
Морская соль микс
Для создания идеальной морской воды. Доступно множество брендов, мой любимый — «Красное море».
Живой песок и украшения
«Коралловый риф» — это хороший бренд, предположительно, песок из Красного моря и, как предполагается, содержит полезные бактерии. Я обычно использую это в сочетании с измельченным коралловым гравием для фона, с более тонким живым песком спереди.
Осветительные приборы
Можно держать открытый резервуар и нависающий осветительный прибор (сильное освещение необходимо, если планируется держать живые кораллы и других беспозвоночных). Лучше всего подойдет комбинация металлогалогенидов (20000K) вместе с T-5 и синими светодиодами. Здесь доступно множество вариантов, особенно в светодиодах нового поколения, которые дают максимальное освещение и минимальные потери воды из-за тепла.
Живая рыба и анемоны
Они дорогие по сравнению с пресной водой, и поэтому нужно выделять для них бюджет отдельно. Я советую постепенно наращивать поголовье скота в течение нескольких месяцев, так как это дает аквариуму время для корректировки бионагрузки (кроме того, что он легче в кармане). Избегайте соблазна сразу добавить много домашнего скота в новый аквариум.
Вышеуказанная установка сохранялась для езды на велосипеде в течение хороших 2 недель, прежде чем мы добавили в нее первые несколько рыб (4 голубых девицы), а затем постепенно добавляли скот в течение 2 месяцев. Обратите внимание, что некоторые виды рыб находятся в списке исчезающих видов (см. СИТЕС), и покупатель обязан выяснить это и не поощрять торговлю такими видами. Рекомендуется изучить совместимость рыбы и беспозвоночных до собирается на шоппинг.
Нажмите на изображение, чтобы просмотреть в полном размере
Давайте все вместе
Предполагая, что у вас есть все «ингредиенты» для вашего проекта морского рифа. , , давайте начнем собирать их вместе, чтобы создать идеальную среду для его жителей.
- Смешайте смесь синтетической соли с рекомендуемым количеством воды, в идеале от 1 кг соли до 30 литров дехлорированной воды RO. Вышеуказанная установка в аквариуме была близка к емкости 500 литров, не включая прибл. Вместимость 100 литров в поддоне и требуется 20 кг морской соли.
- Проверьте удельный вес воды. Удельный вес измеряет соленость (количество растворенных солей) в воде вашего аквариума. Очень важно периодически измерять удельный вес на регулярной основе, поскольку это крайне важно для поддержания идеальной среды для вашего морского аквариума. Вы можете использовать ареометр для измерения Удельный вес. Идеальный уровень удельного веса для рифового аквариума составляет от 1,023 до 1,025. (Также имейте в виду, что, когда вы пополняете воду, чтобы восполнить испаренную воду, делайте это с чистой пресной водой, а не с соленой водой. Когда вода испаряется из аквариума, она оставляет соли позади.)
- Добавьте субстрат в аквариум (измельченный коралловый песок / аргонит / живой песок). Держите измельченный коралл в задней части аквариума, чтобы выдержать вес живых камней и других украшений, в то время как более мелкий песок поднимается впереди.
- Начните осторожно размещать живые камни, следя за тем, чтобы они были прочными и закреплены надлежащим образом. Эти камни тяжелые, и в случае скольжения и ударов по стеклу это может привести к образованию трещин. Один из них получает специальную эпоксидную смолу для приклеивания живых рок вместе, и мы рекомендуем его использовать.
- Как только живая порода будет помещена, медленно начните добавлять подготовленную соленую воду. Держите блюдце или глубокую посуду на гравии и лейте на нее воду, чтобы не повредить гравий и не затуманить воду.
- Когда вода заполнена и перелита в нижний поддон, полностью заполните его перед запуском обратного насоса. Добавьте несколько живых камней в рефугиум в отстойнике. Обычно я добавляю стартовую смесь нитро-бактерий в фильтрующий материал поддона, чтобы запустить цикл аммиака.
- Дайте воде непрерывно течь между аквариумом и отстойником непрерывно в течение не менее двух недель, прежде чем добавлять первый скот.
- Это также дает вам время настроить освещение и другие аксессуары, а также позаботиться о любых утечках или неожиданностях, которые неизбежно возникают.
- Через две недели проведите анализ воды, чтобы проверить такие важные параметры, как: соленость, уровень аммиака, нитриты, нитраты и pH. Если все прошло согласно плану, это должно быть ваше чтение — Соленость — между 1.023 — 1.025; Аммиак — 0; нитриты — 0; Нитраты — 0; рН 8,2 -8-5
- Время добавить свой первый скот. (Примечание: можно добавить одну или две рыбы после 1 недели, чтобы ускорить саму езду на велосипеде, хотя избегайте соблазна запастись большим количеством рыбы сразу)
- Некоторые заключительные замечания: поскольку вы вкладываете так много в проект морского рифа своей мечты, рекомендуется иметь всю систему в резервном питании (ИБП / инвертор), чтобы справиться с любыми сбоями. Это также поможет включить таймер для воспроизведения естественного дневного / ночного цикла, когда галогениды металлов включаются ближе к вечеру, а огни Т-5 включаются утром и вечером. Включение синего светодиодного освещения в ночное время действительно повторяет свет луны, не давая особого эффекта: —
Надеюсь, вы нашли эту статью полезной.
Источник: ru.catsbri.com
Как создать морской рифовый аквариум
6-10-2016, 03:25
Aquariums
4 919
0
Запуск морского рифового аквариума может выглядеть достаточно обескураживающе, но выполняется он достаточно просто, если вы последуете приведенным ниже нескольким шагам.
Шаги
Выберите место в доме, где вы хотите поставить аквариум. Ставьте его в такое место, где нет сквозняка или батареи, подальше от окна и прямого солнечного света, а также избегайте мест с колеблющимися перепадами температуры, например, кухни. Кроме того, избегайте таких мест, в которых может быть слишком жарко или очень холодно. Не устанавливайте аквариум в очень оживленном месте, но при этом выберите место так, чтобы вы могли достаточно времени наслаждаться видом аквариума.
Приобретите максимально большой аквариум, который подходит к выбранному вами месту, или настолько большой, насколько позволяет бюджет. Чем больше аквариум, тем более стабильные условия окружающей среды будут в нем обеспечены, потому что химический состав воды будет проще поддерживать со временем.
Выбирайте между акрилом и стеклом. Акриловый аквариум легче поцарапать, но и легче просверлить. К тому же, он намного легче. Вы можете купить предварительно просверленный аквариум или, если вы сами умеете, просверлить самостоятельно (используя кольцевую пилу с алмазной режущей кромкой). Некоторые магазины рыб и магазины стеклянных изделий также предоставляют такую услугу.
Аквариум с «внутренним водосливом» будет большим преимуществом. Такие аквариумы обычно продаются как рифовые. Лучше выбирать не очень глубокий аквариум, например от 24 до 30 дюймов (61-76 см), чтобы вы могли легко достать до дна. Большая ширина аквариума обеспечит более объемный вид и будет выглядеть более естественно, кроме того, у него будет больше глубина проникновения света.
Второй, меньший резервуар (отстойник) размещается под рифовым аквариумом и прячет из виду все оборудование. Отстойник не нужен сам по себе, но было бы неплохо спрятать туда оборудование и одновременно увеличить общий объем воды в вашей системе.
Выберите освещение: металлогалогенные лампы обеспечивают наилучшее освещение для большинства кораллов, обычно содержащихся в аквариумах. Другие виды освещения также допустимы и имеют разные степени удовлетворительности. 250 Вт лампы подойдут для обычных аквариумов, за исключением более глубоких, где 400 Вт лампы дадут большую глубину проникновения света.
Цветовой спектр ламп (выраженный цветовой температурой в градусах Кельвина) – вопрос личных предпочтений. Наиболее популярны лампы в диапазоне 10000 – 20000 Кельвин, причем, чем выше градус Кельвина, тем более голубой цвет. Некоторые люди считают, что цвет света влияет рост кораллов, но кораллы растут одинаково быстро и хорошо на обоих концах спектра. Обычно рекомендуется использовать одну галогенную лампу на каждые 2-3 фута (60-90 см) длины аквариума.
Другие рассматриваемые виды освещения – люминесцентные, особенно люминесценты высокой интенсивности. Наиболее широко распространены компактные и T5, или T5HO лампы (в этом случае НО – высокий исходный световой поток). Такие лампы можно найти в таких же цветовых разрядах, как и металлогалогенные лампы, но они обычно дешевле и вырабатывают меньше тепла, чем металлогалогены.
Широко распространенное решение – использовать и люминесцентные, и металлогалогенные лампы. Главное, о чем необходимо помнить, выбирая люминесцентную Т5 лампу – обязательно удостовериться, что у нее есть индивидуальные отражатели. С использованием обычных параболических отражателей лампа выдает очень ограниченное количество света, а с индивидуальными отражателями – становится удивительно яркой. Многие аквариумисты используют один цвет металлогалогена, например, 10000 Кельвин, и добавляют несколько голубых (актинических) люминесцентных ламп, чтобы сделать цвет более приятным.
- Пеноотделитель очень быстро становится дешевле смены морской воды.
- Если аквариум заселен неплотно, и в нем нет чувствительных (или очень ценных) видов рыб, попробуйте поставить пеноотделитель и даже фильтр на таймер (несмотря на то, что циркуляция должна быть всегда, например, от поверхностного насоса, чтобы все вещества для фильтрации собирались за день и вода за ночь тщательно очищалась).
Настройте поток: теперь пришло время подобрать насос для морской воды, чтобы поднимать воду из отстойника в аквариум. Стоит установить дополнительные поверхностные насосы в аквариуме или внешние насосы, чтобы обеспечить дополнительное сильное течение в обычно стоячих областях, что важно для выживания ваших будущих кораллов.
Установите обогреватели в отстойнике или на задней стенке аквариума.
Подумайте об использовании аквариумного охладителя. Освещение высокой интенсивности, используемое в рифовых аквариумах, выделяет поразительно большое количество тепла, затрудняя поддержание определенной (не очень высокой) температуры в аквариуме. Не смотря на то, что охлаждение – не такая уж и проблема, особенно для холодных стран, например, Канады, вы удивитесь тому, как нагревается аквариум в теплую погоду. Смысл в том, чтобы сделать изменения температуры в аквариуме минимальными. Чем меньше варьируется температура в аквариуме днем и ночью, тем более стабильной будет морская окружающая среда.
Частично наполните аквариум водой из-под крана, чтобы проверить его на протечку. Включите все насосы. Выключите насос отстойника, чтобы посмотреть, как много воды туда просочится. Обозначьте скотчем максимальный уровень воды в отстойнике (максимальный объем воды в отстойнике до того, как она начнет переливаться).
Можно также скотчем обозначить уровень минимального наполнения, т.е. минимально допустимый уровень воды в отстойнике, который нужен для корректной работы насоса. Поддерживайте уровень воды между этими двумя уровнями. Как правило, падение уровня воды вследствие испарения заметно по стенке, на которой прикреплен насос. Существуют автоматические «дозаправщики» воды, которые ежедневно доливают свежую дехлорированную воду (без соли). Но вы можете добавлять воду и сами, предварительно обозначив желаемый уровень воды, и поддерживая его, доливая свежую дехлорированную воду, предпочтительно деионизированную или обратноосмотическую.
Подготовьте достаточно синтетической морской воды для требуемого объема. Используйте только качественную аквариумную соль хорошей фирмы и воду, очищенную фильтром с обратным осмосом и деионизатором. Можно также заполнить аквариум обратноосмотической или деионизированной водой и добавить соль.
Важность системы обратноосмотической очистки/деионизации сложно переоценить. Водопроводную воду тоже можно использовать, но тогда ваш аквариум остается во власти возможного появления вредных химических примесей, которые могут там быть. Хорошая система обратноосмотической очистки/деионизации не очень дорогостоящая, и должна считаться необходимостью.
Хороший выбор — модели, пропускающие 100 галлонов (378 л) в день, поскольку они удобны тем, что не нужно долго ждать очищенную воду. Если ваш аквариум меньше, вы можете покупать обратноосмотическую воду в магазине. Использование дистиллированной воды не рекомендуется, потому что в дистилляторах используются медные трубы, а медь токсична для большинства беспозвоночных, включая кораллы, декоративные креветки, и т.д.
Как только вы сделаете морскую воду и зальете аквариум, включите все насосы и дайте воде «отдохнуть» сутки. Для полного растворения соли и стабилизации химического состава нужно время, а деятельность насосов поможет убрать из воды лишний углекислый газ, который обычно является причиной низкого pH.
Если вы решили добавлять песок, его нужно всыпать или до наливания воды (если это неживой песок), или после. Если это «живое» песочное ложе, добавьте его после того, как вы сделали морскую воду в аквариуме. Выключите скиммер (пеноотделитель), пока песок не осядет.
Рекомендуемая глубина песка для биологической переработки детрита – 4-5 дюймов (10-13 см). опытные любители знают, что в этой глубине может вырасти также много неприятного – почитайте про аэробные и анаэробные песочные ложа для рифовых аквариумов. Есть любители, предпочитающие внешний вид песочного ложа, но не желающие иметь дело с возможным «синдромом старого аквариума», который может случиться, если сделать глубокое песочное ложе. (Синдром «старого аквариума» случается, когда в песочном ложе накапливается детрита больше, чем оно может переработать. Результатом этого является гибель аквариума, если пузыри токсичного газа H2S баламутят песочное дно. ) Песочное дно глубиной 1-2 дюйма (2,5-5 см) можно использовать в тех случаях, когда детрит регулярно убирается (на самом деле, это и есть предпочтительная глубина песка, особенно для начинающих).
Не добавлять песок вообще – тоже вариант. Это называется «голое дно». Аквариум с голым дном намного проще поддерживать в чистоте, т.к. вы можете просто откачивать детрит. Возможно, это не очень радует глаз, но для многих людей простота содержания перевешивает этот факт.
Добавьте «живые камни», примерно на 20% объема, и расположите их по своему вкусу. Камни можно класть на арагонитовое песочное ложе, или даже перед добавлением песка. Живые камни можно приобрести онлайн, у других любителей, или в местном магазине аквариумов.
Позвольте аквариуму «развиваться»: это значит, что вам придется подождать до тех пор, пока тесты на аммиак и нитриты будут отрицательными. Можно добавить в песочное ложе немного замороженного корма для рыб, это ускорит цикл. Но это не нужно, если вы добавили живые камни. Там уже достаточно мертвых ракообразных и червей из-за пересылки. Весь процесс может занять 1-6 недель.
Цветение водорослей может быть естественной частью процесса. Проверьте соленость и убедитесь, что она постоянна и находится на уровне 1.023 – 1.026. Это не значит, что соленость может быть сегодня 1.023, а завтра 1.026. Подберите необходимую вам соленость и поддерживайте ее на том уровне. 1.025-1.026 – оптимальная соленость для кораллов, соленость ниже не подходит для дна/кораллов.
Аквариум только с рыбами можно содержать при солености 1.021-1.026. Компенсируйте трату воды на испарение добавлением обратноосмотической/деионизированной воды. Поддерживайте постоянной температуру, а также уровни кальция и щелочности. Если вы не имеете представления о том, что нужно добавлять, не используйте дополнительные химические вещества, просто меняйте воду.
Цветение водорослей – обычный процесс на протяжении первых 6 месяцев жизни вашего аквариума, поэтому не пугайтесь, когда увидите новые растущие водоросли. Просто поддерживайте чистоту и меняйте до 10% воды каждую неделю. Как только аквариум стабилизировался, можно снизить частоту смены воды. Убедитесь в том, что свежая вода была предварительно подогрета и перемешана в отдельной емкости перед добавлением в аквариум.
- Если это ваш первый рифовый аквариум, купите 1-3 недорогие рыбы, которые будут совместимы с другими разнообразными видами, включая специфические экзотические виды, которых вы захотите завести позже. Недорогие рыбы – это не только те, которые стоят недорого, но так же и те, которые имеют сильную выживаемость (и этим ценные) и небольшие шансы умереть. Будучи немногочисленными (и маленькими, какими обычно бывают недорогие рыбы), они вряд ли перегрузят биологическую фильтрацию, пока вы только начинаете.
Многие аквариумисты считают некорректным добавлять кораллы и анемоны раньше, чем через несколько месяцев после старта аквариума. «Зрелый» аквариум на порядок лучше приспособлен для роста кораллов. Хорошее правило для оценки – наблюдать за живыми камнями. В какой-то момент вы заметите, что на камнях или на стекле появляются пурпурные пятна.
Эти пурпурные образования называются коралловым мхом. Подходящие условия для развития кораллового мха совпадают с правильными условиями для кораллов. Вы увидите новых ракообразных, червей, многощетинковых червей, коралловый мох и проч. Как только вы это увидите, при условии, что наборы для тестов показывают отсутствие аммиака и нитритов и меньше, чем 20 промилле нитратов, можно добавлять кораллы.
18 Присоединяйтесь к сообществу аквариумистов, например REEF2REEF, задавайте множество вопросов и читайте, читайте и еще раз читайте!
Советы
- Читайте тематические книги, присоединяйтесь к онлайн форумам рифовых аквариумистов и задавайте множество вопросов. Хорошим вложением будет покупка рефрактометра и высококачественных тестовых наборов.
- Инвестируйте в рефрактометр, что поможет точно измерять соленость. Его минимальная стоимость – около $30.00. Использовать рефрактометр проще, а результаты его измерений точнее, чем у жидкостных тестов или устаревших гидрометров.
- Объемы насосов отличаются в зависимости от объема воды до поверхности (вертикального расстояния), которое нужно преодолеть насосу. Проверяйте технические характеристики насосов, чтобы знать, какое давление потребуется для преодоления вертикального подъема. Горизонтальное расстояние не учитывается, так как его влияние минимально (если у вас не очень большая длина аквариума – не больше 10 футов (3 м)).
Предупреждения
- Интерес и ответственное отношение понадобятся вам надолго. Некоторые виды рыб при должном уходе проживут больше 20 лет, а кораллы переживут своих хозяев.
Источник: vripmaster.com