Как настроить баланс в аквариуме с растениями

. продолжение. Начало смотри в разделе Основы.

ОК, все сделал как надо, а водоросли растут все равно!

Почему все еще могут быть проблемы при достаточном уровне макро, света и микро? Все дело в связующем звене между Светом и Макроэлементами: CO2¬. Не имея достаточно углерода растения не могут потреблять все остальные макро- и микро- и они достаются водорослям, ведь они могут довольствоваться как минимумом ПВ в воде, так и выживать при предельно минимальных уровнях освещенности (>). Растения же уменьшают скорость роста в несколько раз сразу как только есть недостаток CO2 — темпы фотосинтеза растений прямо пропорциональны доступности CO2¬ (см. также тест Ole Pedersen¬).
«Хороший рост растений = нет водорослей. В аквариуме с хорошо растущими водными растениями у водорослей практически нет шансов. Питательные вещества способствующие росту водорослей, такие как фосфаты и нитраты, немедленно абсорбируются растениями. Однако при недостатке CO2 растения сразу же подают сигнал.

Биобаланс в аквариуме. Что это такое? Аквариумистика для начинающих

Избыток питательных веществ теперь потребляется растениями недостаточно быстро. Это шанс для водорослей, т.к. им достаточно минимального количества CO2. Именно поэтому большое количество растений и стабильная подача CO2 – самые главные меры для предотвращения водорослей.» (Dennerle)

Выяснение почему возник дисбаланс = водоросли начинают с поиска большого выброса аммония NH4¬ — главного стимулятора вспышки водорослей.

Причинами выброса NH4 могут быть:
— остановка роста растений от недостатка питания
— плохая работа фильтра
— заиливание и загнивание субстрата
— использование в субстрате загнивающей высоколабильной органики¬
— использование слишком анаэробного¬ субстрата
— недостаточные подмены воды¬
— перенаселенность аквариума рыбами и/или недостаточная биомасса растений или темпы их роста.

Затем выясняют чего именно не хватает растениям для хорошего роста в порядке приоритетов¬: Свет – CO2 – K — NO3 – PO4 – микроэлементы.

Стабильность света, дозы макро и микро, подмен воды соблюдать проще простого. Диапазон оптимальных концентраций очень широк — главное чтобы не было их недостатка.
С CO2 все несколько сложнее. Причина не в вашей нерадивости. Это вызвано быстрым выветриванием CO2 из воды, и сложностью контроля концентрации CO2. Существовавшие ранее методы очень ненадёжны потому что показывали только pH а не концентрацию CO2, и опирались на аквариумные тесты любительского уровня которые крайне неточны¬.

В результате вы часто думаете что CO2 достаточно, а на самом деле нет. Контроль подачи CO2 — самый трудно контролируемый элемент во всей методике содержания аквариума с растениями. В 90% случаев рост водорослей вызван именно этим.

Если Света, Макро и Микро достаточно, а водоросли все еще есть –
причина в не соответствующей им подаче CO2!

Самое простое и эффективное решение проблемы – сделать drop checker с калибровочным раствором с KH=4.0¬. Вы всегда будете видеть какая концентрация CO2 в аквариуме, а не просто pH.

#Азотный цикл, #БИО баланс, #бактерии в аквариуме. Теория, практика применения и личный опыт.


Эту проблему можно решить и установкой прибора автоматически регулирующего подачу CO2 – pH контроллера, но это очень дорогое и сложное в эксплуатации устройство. Проще установить drop checker.

Недостаток питания. Это основная причина того, что начинающий никак не может избавиться от водорослей (чаще нитчатки и Oedogonium). И CO2 дали, и света достаточно, а водоросли никак не уходят. Причина в недостаточной скорости роста растений и малой биомассы от недостатка макро NO3 и PO4¬.
Дайте растениям достаточно питания, и они быстро вытеснят водоросли.
Недостаток питания — это то, что чаще всего не дает начинающим освоить методику аквариума с растениями. Вы подаете CO2, растения бурно начали расти но через неделю-две перестали и начали покрываются дырками, листья изменяют цвет. Все это признаки недостатка¬ макро и микро.

Подача CO2 и хороший свет радикально¬ усиливают рост растений, но при недостатке питания после кратковременного улучшения рост неизбежно прекратится, и как прямое следствие вы получите вспышку водорослей. Вместо того чтобы дать нормальное питание растениям (макро и микро) имея в аквариуме бедный субстрат приступают к подменам воды, что еще больше уменьшает количество питания — так водоросли не уйдут НИКОГДА! Чтобы прекратить рост водорослей нужно увеличить подмены воды для удаления избытка аммония и органики ОДНОВРЕМЕННО с внесением половинной дозы макро- и микроэлементов. Как только растения улучшат рост, можно уменьшить подмены воды до обычных, и начинать вносить полную дозу удобрений. Пока достаточны внесение удобрений и подача CO2 — водоросли не вернутся.

Oedogonium. («пушок» на растениях)
Первый признак нехватки питания – Oedogonium¬. Первым проявляется у длинностебельных растений.
Это раннее предупреждение недостатка макро-. Внимательно следите за ним!
Вернейший признак недостатка PO4 – появление зеленых точечных водорослей¬.

Подмены воды. Другая распространенная ошибка — избавление от небольших(!) вспышек водорослей подменами воды БЕЗ подкормки растений. Подмены воды увеличиваются для того чтобы снизить концентрацию основной причины роста водорослей — растворенной (DOC) и взвешенной органики и аммония NH4¬, а не микро и макро нужных для роста растений!

Если в этот период уровень макро и микро будет практически нулевым, как по вашему должны расти растения? Им же попросту нечего «есть»! Вносите в это время половинную дозу нормального уровня микро и макро (т.к. растения пока растут плохо), и через пару недель все будет в порядке. Водоросли лишатся питания, а растения постепенно улучшая рост вытеснят их. Гарантированно.
При сильных вспышках водорослей, например при запуске аквариума, наоборот: нужно чтобы растения как можно быстрее употребили все питательные вещества из воды, поэтому подмены воды делаются БЕЗ внесения питания.
БЕЗ внесения питания в воду в обоих случаях можно обойтись ТОЛЬКО если у вас богатый субстрат¬.
Для устранения дисбаланса по отдельным элементам без водорослевой вспышки делают подмены воды с внесением недельной дозы питания при каждой большой подмене воды — см. «Перезагрузк໬.
При достаточном опыте можно применить «перезагрузку» во всех трех случаях.

Нитчатка? Чаще всего запутывает как начинающих, так и более опытных аквариумистов. Ранее причиной нитчатки¬ считали уровень Fe более 0.1-0.3мг/л. Это не так. Причина в недостатке макро- или подачи CO2. Увеличьте подачу CO2, нормализуйте внесение раствора фосфат:нитрат, и подождите реакции. Удаляйте как можно больше нитчатки наматыванием на зубную щетку.

Очень скоро она сама исчезнет.
Если это не помогло и растения не улучшили рост однозначно нужно увеличить дозировку NO3:PO4. Используйте как вспомогательный индикатор недостатка макро водоросли Oedogonium придающие им «пушистый» вид. Это точный признак нехватки макро — PO4 и NO3¬.
Если испугавшись нитчатки уменьшить дозу микро до Fe менее 0.1мг/л нитчатка не уйдет! От хлороза растения только еще больше приостановят рост, и водоросли не отступят. Не бойтесь вносить удобрения!
Если же нитчатка наблюдается при достаточной дозировке макро и микро — причина в недостаточной подаче CO2. Если увеличение подачи CO2 не устраняет нитчатку, значит сильно передозированы макро, или слишком много рыб (много аммония и органики).
Еще одна частая причина — колебания концентрации CO2: «Колебания CO2 могут увеличить рост нитчатки в 15 раз, или на 1500%! Если восстановить достаточную и стабильную подачу CO2, скорость роста уменьшается до минимума.» (Tom Barr, источник не приводится)
Если никак не получается подавить нитчатку используйте метод затемнения¬ с перекисью водорода или глутаровым альдегидом, а потом примените презагрузку¬.

Ошибки с CO2 = черная борода. Установили систему CO2 и сразу включили на полную мощность? Такой резкий скачок CO2 и pH НЕИЗБЕЖНО приводит к вспышке самых отвратительных и долго вымирающих красных водорослей¬ (red algae, черная борода). Не делайте этого, иначе следующий месяц как минимум будете их выводить (см. метод затемнения¬)!

Растениям не нужно сразу такого количества CO2, ведь они еще не адаптировались и не отрастили корни. Кроме того, при изменениях концентрации CO2, освещенности, концентрации макро- им всегда нужен период адаптации НЕ МЕНЕЕ НЕДЕЛИ. Поэтому, включая подачу CO2 начните с 1/3 требуемого уровня, через неделю увеличьте до 2/3, еще через неделю до 100%. То же с макро и микро.

Высокий уровень нитратов NO3, фосфатов PO4, железа Fe не является прямой причиной черной бороды, как и всех других водорослей! Появление черной бороды прежде всего связано с резкими колебаниями концентрации CO2. Приведите систему подачи углекислоты в порядок!
На втором месте — недостаточная подача CO2. Как только подача будет достаточной и достаточно макро она исчезнет. Удаляйте как можно больше обросших листьев и очищайте обрастания!
Другая распространенная причина черной бороды – сильная загрязненность аквариума органикой. Это бывает от перенаселения рыбами, перекармливания рыб, заиленности фильтра и/или субстрата. Приведите количество рыб в норму (максимум это 1 рыбка длиной 3-5см на 4-6л объема), промойте фильтр, очистите поверхность грунта и сделайте пару раз через день большую подмену воды не забыв восстанавливать¬ количество NO3:PO4, микро, и калия.
Первым сигналом понижения концентрации CO2 может быть появление Staghorn algae¬.

Хлороз при нормальной дозировке микро? Проверьте свои микро и pH воды — если микро на слабом хелаторе¬ EDTA а pH более 7.0 железо окисляется, и растения испытывают его недостаток.
Не ищите других микроэлементов или чистый глюконат железа. Вместо него купите в аптеке ТОТЕМА¬ или вносите в дополнение к вашим микро Fe=DTPA Dissolvine® D-Fe-11 (80гр. за 1кг), и все будет в порядке.

Основные причины роста водорослей:
· низкая концентрация CO2 (в 90% случаев)
· колебания концентрации CO2
· слишком много рыб и малая биомасса растений (много органики и аммония)
· непостоянство дозировки CO2, макро, микро
· не дается время на адаптацию растений после изменения режима
· слишком много света.

Основные ошибки.

Не путайте дозировку макро и микро с установившейся концентрацией ПОСЛЕ потребления их растениями.
Вы можете вносить PO4 и 5мг/л в неделю, но после потребления растениями будет/должно быть ~>0.1.

Внесение NO3 от PO4 отдельно. Не делайте этого. Растениям нужно сбалансированное соотношение азота и фосфора в пропорции 1:7-15¬. Внося их отдельно вы только себя запутываете и многократно увеличиваете вероятность появления дисбаланса, ухудшения роста растений, и появления водорослей.

Если подозреваете дисбаланс от нехватки NO3 или PO4, лучше сделать пару раз большие подмены воды внося каждый раз ½ недельной дозы раствора NO3:PO4 — перезагрузку¬. Баланс быстро восстановится.

Состав микроэлементов. Распространенный миф гласит что одни микроудобрения могут работать, а другие нет. Состав микро должен быть такой как в PMDD¬ или TMG. НИКОГДА не используйте микро с другим составом, и тем более микро состав которых не указан на упаковке! Исключение части микроэлементов из состава микро — маркетинговый ход производителей принуждающий потребителя покупать не одни удобрения, а два, три и больше.

Мягкая вода.Радикулит? Радикулитом¬ называют скручивание листьев и отмирание точки роста у «красных»¬ растений. Это имеет место только если вода слишком мягкая.
Часто начинающие увлекшись заливкой RO-воды не восстанавливают¬ ее жесткость до минимального уровня GH 4-6 необходимого для здорового развития растений. Это приводит к тому что растения демонстрируют признаки недостатка микро, но чего именно определить практически невозможно ибо недостаток Ca и Mg¬ приводит к серьезнейшим проблемам с метаболизмом и блокированию или превышению потребления многих элементов. В результате думают что недо/передозировали бор B, недодозировка Cu и т.п., и так борются с проблемами до тех пор, пока не сделают минимально необходимый для здорового роста растений уровень GH воды. Как решить эту проблему смотри в разделе о RO-вода¬.

Нет баллонной системы подачи CO2? Сделайте методом брожения¬. Не нравится этот метод? Вносите глутаровый альдегид¬ — растения получат CO2, а водоросли смертельную дозу альгицида!

И не морочьте голову с разными реакторами CO2. Для баллонной системы лучший вариант – керамический распылитель. Для подачи CO2 методом брожения – помпа диффузор Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor CO2 Turbo Diffuser=Hydor ARIO¬. И только если предпочитаете экономить CO2 — ставьте наружный проточный реактор или подавайте газ прямо в канистровый фильтр.
Для метода брожения очень(!) хорош и реактор типа колокол¬ — он дает очень стабильную концентрацию CO2 и минимум обслуживания. Особенно рекомендую его тем кто только начинает осваивать метод брожения. Сделайте его крепление на магнитном скребке¬.

Ничего не можете сделать с водорослями? Воспользуйтесь Методом затемнения¬ с дозой Seachem Flourish Excel™/Glutaraldehyde/Easy Carbo® или перекиси водорода.

Автодозатор. Не хватает времени, не аккуратны, часто на даче, в командировках. профессионал?
Используя автодозатор из помпы¬ легко задать дозировку на недели вперед.

ДУМАЙТЕ !

Что бы вы ни делали, всегда думайте! Потревожили субстрат — получили выброс в воду органики и аммония NH4. Обязательно после этого делайте более частые подмены воды!
Подрезали растения — биомасса растений уменьшилась, следовательно, нужно уменьшить накопление аммония сделав пару недель дополнительные подмены воды, оставив дозировку удобрений прежней.
Используете меньшую интенсивность освещения¬? Теперь растениям нужно не так много CO2 и макро+микро. Уменьшите и дозы макро+микро в соответствии с ним, оставив подачу CO2 на 30мг/л для улучшения Стабильности. Все просто и логично.

«Всегда ищите наиболее п р о с т о й ответ на проблему роста растений». (web)

Источник: www.amania.org

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС

В содержании аквариума с живыми растениями всё сводится к простому алгоритму действий:

хочешь изящной аквариумистики – усиль освещение,
усилил свет – дай растительности углекислый газ,
дал растениям углекислоту – покорми их.

В растительном аквариуме мы всегда свет, дыхание и питание приводим в баланс. Эти три фактора всегда находятся в равновесных пропорциях, и если не хватает какого-то одного из них, то в больших количествах остальных смысла тоже нет.

От лишнего света пользы не будет: растения ускорят свой рост, а дышать им особо нечем. Зато возрадуются водоросли и появятся признаки нехватки питательных веществ. При недостатке освещения растения слабо фотосинтезируют, значит, их легко перекормить малыми количествами удобрений.

При лишних количествах минералов в лучшем случае начинают появляться нежелательные водоросли, а в худшем – болеют растения. При недостатке подкормки также появляются признаки болезней растений.

При подаче слишком большого количества углекислого газа мы рискуем отравить аквариумных обитателей. А растения любят рН около 7 и при отклонении этого значения больше, чем на 0,5 начинают хуже усваивать питательные вещества. Но почти во всех случаях СО 2 не хватает, и растения от этого не идеальны, плюс появляются водоросли.

Привести в баланс аквариум может показаться сложным. Но это не так. Сейчас рассмотрим эти три фактора по отдельности, и Вы увидите, что всё просто.

Свет

Содержать аквариум с живыми растениями можно и без дополнительных затрат. Без усиления освещения, добавления СО2 и регулярного внесения удобрений. Нужно всего лишь посадить теневыносливые медленно растущие растения. Такие как анубиас, мох, криптокорина и т.п. Подобные растения легко распознать по крупным неярким листьям.

Но всё же нам хочется более изящной подводной картинки. Нас привлекают полянки и заросли из мягких мелколистных растений: глоссостигмы (Glossostigma), риччии (Riccia) и кустов элеохариса (Eleocharis). И ещё неплохо было бы посадить побольше ярко-зелёных длинностебельных кустов и добавить малость красных. Да только это всё светолюбивые растения.

О них и стоит позаботится, улучшив условия среды их обитания. Особенно надо постараться, чтобы свет «доставал» до дна, ведь в воде он рассеивается больше, чем на поверхности.

При достаточном освещении на риччии появляются пузырьки кислорода, а глоссостигма и элеохарис выбрасывают в стороны боковые побеги. А поводом для усиления силы освещения можно считать остановку в росте риччии и элеохариса или глоссостигму дающую побеги не в бок, а вертикально.

О том, чем светить и с какой силой, написано отдельно на странице Освещение аквариума.

Дыхание

Если Вы связались с мелколистными мягкими растениями, и хотите плотно ими засадить аквариум, всё, Вы обречены узнать способы подачи углекислоты.

При хорошем освещении растения начинают быстрее расти и требовать больше углекислоты. Им становиться недостаточно того естественного количества СО 2 , который есть в окружающей их среде. Для соблюдения баланса в аквариуме, нужно его вносить дополнительно.

Эффект от добавления углекислого газа будет заметен, даже если его добавлять самую малость. А максимум пользы от него можно добиться, давая столько, сколько необходимо: 20-30 мг/л.

Когда Вы тырите чужой текст, то плохо нам обоим. Поисковики этого не любят и опускают нас. Двойка тому, кто списал и тому, кто дал списать :о( Во-первых, от количества, растворённого в воде углекислого газа, зависит уровень рН. Чем больше СО 2 , тем ниже кислотность. Идеальный уровень для развития растений 6,5-7,5рН.

Способность усваивать элементы питания при разных значениях кислотности видно из таблицы ниже.

оптимальный рН для аквариумных растений

Во-вторых, от избытка углекислого газа может поплохеть обитателям аквариума.

Кстати, один из способов определения нужного количества СО 2 – наблюдение за животными. Самым подходящим существом в нашем случае оказалась креветка Caridina japonica. В народе, креветка Амано. А сам Амано, как и все японцы-аквариумисты, называет её Yamato Numa Ebi.

При высокой дозировке СО 2 , эта креветка начинает медленнее двигать ножками и ищет места в зарослях, где нет течения. Там где циркуляция воды хуже, там меньше и углекислоты.

Подселите в Ваш аквариум с десяток креветок Амано и обращайте внимание на то сколько их прячется. Если они почти все видны, значит, превышения дозы углекислого газа нет. Если же попрятались, уменьшите количество выдаваемых пузырьков, либо выключайте подачу газа на ночь.

На практике очень трудно превысить допустимую концентрацию СО 2 . Чаще случается её недостаток. Просто газ не только днём поглощается растениями, а ещё и легко выветривается. Для достаточного насыщения углекислотой, нужно добиться равномерного движения воды по всему объёму аквариума. И не стоит включать компрессор и устраивать волнение на поверхности аквариума струёй из фильтра, как это делают феном для съёмки аквариума.

Питание

От хорошего освещения и грамотной подачи углекислого газа Ваши растения, несомненно, воспряли. Теперь есть смысл вносить удобрения в аквариум баланс в котором становиться уже ближе к идеальному. Тут мы тоже должны подстроиться и дать питания столько, сколько необходимо.

При передозировке удобрения, возникают такие же симптомы, как и признаки нехватки питательных веществ, только они проявляются значительно быстрее и сильнее.

Обратите внимание, что растения поглощают удобрения не с одинаковой живостью. Это зависит от скорости их роста. Растения, как известно, бывают быстрорастущие и медленнорастущие. Также, могут ограничивать рост условия, в которых они растут. Бывает, это делается намеренно.

Если нет подачи углекислоты, не поднимайте температуру выше 24°С. Таким ограничением можно снизить потребности в питании и тем самым хоть как-то сбалансировать недостаток СО 2 .

Сколько нужно вносить удобрений, никто Вам не подскажет. Об этом узнаётся только своим опытом.

Питательный грунт нужен только в начале жизни аквариума, когда дно ещё не заилино. Для этого, при оформлении аквариума, достаточно засыпать на стекло универсальный цветочный грунт (а попросту землю) примерно с полмизинца толщиной и на фирменные добавки не заморачиваться.

Жидкие удобрения мы вносим раз в неделю при подмене воды. Идеально, конечно, добавлять каждый день, но мы используем одну полезную способность растений накапливать глюкозу в виде крахмала и потом питаться им. Для этого дозировку даём по максимуму. Как определить этот максимум? Никак. Только опытным путём.

Вносим половину рекомендуемой производителем дозы, (только не в первый месяц жизни аквариума, на этом этапе подкормка не нужна) и наблюдаем результат через неделю. Затем корректируем количество вносимых элементов по благодарной реакции растений.

Дискусы
И за что мы любим этих рыбок? Многие любители больше и не признают никого другого. Занимаются только дискусами.

Дизайн живыми растениями
Рыбы в сторону! Тут «голландия» и «япония». Из Голландии, через Японию, с заездом на Украину едем в Москву разгонять тоску. По пути разберём стили Rio Boku (Рио-Боку) и Iwagumi (Ивагуми). Узнаем, как стать большим специалистом в деле аквадизайна.

С чего начать
Если раньше никогда небыло аквариума, а теперь «загорелось», то лишняя информация ни к чему. Тут нужны только ключевые моменты и желательно все. Необходима такая информация, чтобы не упустить чего-то важного.

Заходи к нам в

АКВАРИУМНЫЕ УСЛУГИ

Наша основная деятельность – услуги по обслуживанию аквариумов. Оформление и обслуживание аквариума в Москве.

Цены на оформление аквариума начинаются с 17000 руб. за аквариумы не более 200 литров, оформленные искусственными растениями. В цену входит, грубо говоря, всё, кроме самого аквариума и аквариумного оборудования: декоративное наполнение и аквариумные рыбки, комплект по уходу за аквариумом, а так же месяц гарантийного ухода, в течение которого произойдёт запуск аквариума. Подробнее можно посмотреть на странице Прайс-лист.

Есть два варианта обслуживания аквариума: «всё включено» и «только чистка». Основная разница лишь в том, за чей счёт происходит замена погибших рыб. Конечно, если есть подозрение, что рыбки погибли по нашей вине, то мы сами заменим их. Поэтому у нас отсутствует вариант обслуживание аквариумов «без гарантии», как это принято в Москве.

Цены на обслуживание начинаются с 2600 руб. в месяц за объёмы не более 200 литров. Подробнее о ценах на странице Прайс-лист.

Конечно, это не полный список аквариумных услуг, которые мы делаем. Для своих клиентов мы выполняем любые аквариумные пожелания.

КОНТАКТЫ

Звоните нам по телефону:
8(495) 5-068-068

Источник: www.biotopimage.ru

Равновесие порядка

В этой статье я попробую коснуться одного из самых, пожалуй, спорных вопросов в аквариумистике. Есть мнение, что всё это чушь, и немало людей это мнение разделяют. Но жизнь этих людей, их общение с аквариумами, превращается в нудную череду обязанностей и необходимостей. Именно они создают «высокотехнологичные» аквариумы, напичканные электроникой и сложными системами поддержания жизнедеятельности… Аквариум превращается в своего рода «голову профессора Доуэля», которая сама по себе со стороны может казаться живой и интересной, да и быть ей – но разве это и вправду жизнь?

Я же принадлежу к числу тех аквариумистов, для которых «созерцание» — главное в аквариумистике, которые стараются любое вмешательство в жизнь аквариума свести к минимуму. Это убеждение пришло ко мне из старой книги Марка Давыдовича Махлина «Занимательный аквариум», которая многие годы была одной из моих настольных книг. Там я увидел фотографии советского аквариумного оборудования и понял, что такого я для себя не хочу.

Несмотря на то, что сейчас техника шагнула далеко вперёд и оборудование стало намного компактнее, изящнее, тише, отношение к нему у меня осталось прежним. Я по-прежнему стараюсь свести любую техническую начинку к минимуму, оставляя лишь то, без чего жизнь аквариума действительно невозможна.

НА МИНУТУ В ПРОШЛОЕ

Аквариум можно представить себе как живую систему, в которой всё взаимосвязано – и в которой всё управляется аквариумистом. Но так ли это на самом деле? Давно уже, очень давно, ещё в 1837 году, англичанин Уард предпринял первую попытку объединить водные растения и рыб в общую систему, которая установила бы меж своими частями связи, близкие к природным. Уард долго и увлечённо исследовал взаимосвязи в мире аквариума, и пришёл к печальному выводу, что без вмешательства человека жизнь в аквариуме невозможна.

Позже, в 1850 году, его соотечественник Уоррингтон создал «микрокосм» — объединил водных животных и растения в аквариуме с запаянной крышкой. Рыбы давали углекислоту и азот растениям, растения – кислород рыбкам и улиткам, улитки поедали растения, а их икра служила пищей рыбам. Конечно, за недостаточностью знаний у аквариумистов того времени, долго этот «микрокосм» просуществовать не мог – он был слишком беден и нужные взаимосвязи просто не могли установиться. Но аквариумисты не оставили попыток. Сейчас можно встретить подобные «микрокосмы», населённые водорослями и некоторыми видами креветок – они существуют годами, по заверениям создателей – до пятнадцати лет.

Микрокосм – это, конечно, крайность. Однако сама возможность создания подобной системы говорит: нужные связи можно наладить в любом аквариуме. Конечно, для этого понадобится многое – прежде всего, много знаний. Это давно известный парадокс – «Чтобы ничего не делать, нужно основательно потрудиться». Понадобятся знания из области гидрохимии, физики, биологии, экологии… Немало.

И всё-таки, после того, как эти дисциплины уложатся в сознании в стройную систему, управление протекающими в аквариуме процессами станет делом совсем несложным. А мы постараемся рассказать обо всём этом просто и ясно, избегая, по возможности, всего ненужного. И тем, кто прочитает эти статьи, не придётся тратить годы на изучение простейших аквариумных истин, как это довелось нам.

Конечно, уложить все эти дисциплины в рамки одной статьи не получится при всём желании. Но эта статья откроет целый цикл новых, которые начнутся с гидрохимии – поскольку именно вода как среда обитания определяет жизнь аквариумных животных и растений.

ЧТО ТАКОЕ «ЭКОСИСТЕМА»?

А теперь я вернусь к вопросам аквариумной экологии. Почему экологии? Потому, что именно экология изучает связи между живыми организмами и средой их обитания. И только эта наука позволяет увидеть аквариум не как набор отдельных рыб, растений, камней – а как единый организм, который живёт, развивается и умирает по своим законам.

Итак, коль скоро мы рассматриваем аквариум как живую систему, стоит сперва назвать все её компоненты. Это среда обитания (вода и грунт), источники энергии (прежде всего – свет и корм), растения, животные и микроорганизмы. Все вместе они образуют общность, называемую экосистемой. Её можно условно разделить на геоценоз (условия обитания) и биоценоз (совокупность всех живых организмов), которые непрерывно взаимодействуют и не могут существовать отдельно друг от друга.

Пожалуй, самая главная связь в аквариуме – это связь между животными и растениями. Если понять её, причины многих аквариумных явлений всплывают на поверхность: водорослевые вспышки, ночные заморы рыб, плохой рост растений… На самом деле это всё – следствия нарушений в балансе нашей аквариумной экосистемы.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ СЕКРЕТ

Главная идея этой взаимосвязи такова: аквариум получает основную массу кислорода в результате фотосинтеза растений. Этим кислородом, растворённым в воде, дышат рыбы, беспозвоночные, бактерии – и они же производят своим дыханием углекислый газ, питающий растения. Важно помнить, что и сами растения тоже дышат непрестанно, и тоже выделяют углекислый газ. Но они же и фотосинтезируют, поэтому их дыхание днём не имеет особого значения – выделяемого кислорода намного, намного больше, а углекислый газ снова поглощается. В идеале, растения выделяют столько кислорода, что всем растениям, рыбам и беспозвоночным его хватает, а они, в свою очередь, производят столько углекислого газа, чтобы обеспечивать в полной мере нужды растений.

Для поддержания равновесия требуется, чтобы всё было «как в природе». А в природе живая масса растений во много раз превосходит массу всех животных, вместе взятых. В аквариуме следует по возможности стремиться к тому же. Растений должно быть много, а животных – не очень.

В эту систему входят ещё вода и свет как источник энергии. О них мы подробно поговорим потом, поэтому сейчас вовсе не будем их трогать.

А ЧТО У НАС С ОБЕДОМ?

Ещё одна очень важная связь – связь по элементам питания. Рыбы, поедая корм, производят определённое количество экскрементов, в которых в той или иной форме содержится азот. Из рыбьих фекалий азот попадает в воду и растворяется в ней. Для самих рыб это плохо, даже очень: соединения азота для водных животных ядовиты. Зато это очень хорошо для растений: азот является главным элементом их минерального питания.

Многим знакома аббревиатура NPK. Это не нефтяной концерн и не название телеканала. Это символы трёх главных элементов питания растений: азота (N), фосфора (Р) и калия (К). Калий и фосфор всегда присутствуют в корме в достаточном для растений количестве, а для рыб и беспозвоночных их соединения не ядовиты. Поэтому самым важным элементом для аквариумиста является азот.

Растения активно поглощают его, но только при условии хорошего роста и развития. И, кроме того, каждое отдельное растение нуждается в относительно небольшом количестве азота.

Это вторая ключевая закономерность аквариума. Чем больше растений, тем больше кислорода в воде, и тем меньше в ней углекислого газа и азота. Чем больше рыб и прочей живности, тем меньше кислорода в воде, и больше углекислого газа и азота. Это очень важно осознать.

Ещё очень важно понимать, что азот в аквариуме будет всегда накапливаться: с кормом рыбки получают его гораздо больше, чем могут усвоить растения. Поэтому кормить рыб слишком часто и помногу ни в коем случае нельзя: только если аквариумная система способна справиться с большим количеством азота, можно позволить своим питомцам «пировать».

Хотя в любом случае лёгкий недокорм всегда лучше перекорма: многие рыбы не знают меры в еде и склонны к ожирению, отчего могут появиться многочисленные нарушения обмена веществ. Простой профилактикой этого является известное правило: после подачи корма он должен быть съеден в течение минуты, от силы двух. Лучше, если кусочки корма вовсе не будут успевать долететь до дна. При условии, разумеется, что аквариумист не содержит сомиков или подкармливает их отдельно.

НОЧНЫЕ КОШМАРЫ

Это всё происходит в аквариуме днём, на свету. А теперь – КОШМАР! Ночной кошмар. Выключим свет – в аквариуме наступила ночь. Что у нас происходит?

У аквариума есть относительно большой запас прочности. Его обеспечивает аквариумная вода. В воде углекислый газ и азот растворяются и накапливаются, и концентрация этих газов в аквариуме в первую очередь определяется его объёмом. Оно и понятно: если в аквариуме 20 литров, то они быстро насытятся ядами, которые начнут отравлять рыб. А если это не 20 литров, а 200, то насытить их за ограниченный промежуток времени будет уже намного сложнее.

В этом, кстати, причина того, что все «бывалые» аквариумисты советуют новичкам начинать с больших аквариумов, а не с маленьких: «запас прочности» у большого аквариума намного выше уже из-за одного только объёма воды.

Растения дышат довольно слабо: интенсивность их дыхания и дыхания рыб очень отличаются. Аквариумные рыбы тоже нуждаются в отдыхе, в периоде сна и покоя, который обычно и наступает у них после отключения света. Рыбки опускаются на дно и замедляют обмен веществ, засыпая. У многих видов изменяется окраска, уменьшается число дыхательных движений жабр, рыбы как могут сокращают потребление кислорода и выделение углекислоты. Поэтому на самом деле не всё так страшно, как кажется.

А вот если поутру в аквариуме все рыбы плавают у поверхности, пусть и пузом вниз, значит, углекислого газа накапливается слишком много. А кислорода не хватает. В таких случаях может помочь или сокращение числа рыб, или включение на ночь компрессора (хотя именно ночью слушать его гул совсем не хочется), или подмена воды: чем больше в воде азота, тем хуже усваивает кислород рыбий организм.

МАЯТНИК

А ситуация в корне меняется: растения, получив долгожданный свет, принимаются за фотосинтез. Углекислого газа много, азота тоже больше обычного, фотосинтез идёт интенсивно, на листьях растений появляются пузырьки чистого кислорода… Рыбам становится легче дышать, они просыпаются, начинают играть и ждут очередного кормления. Наступает аквариумное утро.

Постепенно растения «выедают» столько газа, сколько могут, и снова довольствуются тем, что предоставляют им рыбы и бактерии в режиме «он-лайн». Всё приходит к норме — до нового выключения света.

Из таких вот колебаний туда и обратно состоит жизнь любого аквариума, населенного рыбами и растениями. Маленькие аквариумы всегда колеблются на грани жизни и смерти, большие – в границах широкого диапазона (большая ёмкость воды не позволяет концентрациям газов приближаться к критическим отметкам). Когда суть этих колебаний становится понятна, можно понемногу браться за их регулирование.

И ЧТО ВСЁ ЭТО ЗНАЧИТ?

Аквариум – особая система, которая подчиняется особым законам. В нём главную роль играют растения, потому что именно от их активности зависит газовой состав аквариумной среды. Растений ВСЕГДА должно быть больше, чем рыб. И по биомассе, и по числу экземпляров. Если рыбам не хватает кислорода днём, можно подать его извне – а можно просто увеличить количество растений.

Или уменьшить число рыб.

Это очень тонкий момент, который требует определённых знаний из области биологии. Необходимо хорошо представлять себе, какие требования к кислороду и азоту предъявляют конкретные виды рыб и растений. Так, рыбы из быстрых ручьёв и рек требуют больше кислорода и более чувствительны к азоту, чем прудовые жители и обитатели тропических луж.

Если говорить о растениях, то так называемые длинностебельные (растения с длинными стеблями и многочисленными листьями на них, обычно очень быстрорастущие) требуют больше углекислого газа для нормального развития и поглощают очень много азота. Их можно использовать в аквариуме с большим рыбным населением для контроля за азотным циклом (о нём самом – в следующей статье). Они требуют много света и при условии снабжения всеми нужными элементами развиваются очень бурно, образуя густые заросли.

Так называемые короткостебельные растения (у которых листья отходят пучком или розеткой от корневища, расположенного на дне) и мхи развиваются медленнее и не так активно поглощают углекислый газ и азот. Однако к ним относятся самые красивые аквариумные растения. Среди короткостебельных растений есть и очень небольшие, и просто огромные, и использовать их в аквариумах можно очень по-разному. В основном, они менее требовательны к свету, чем длинностебельные.

Ещё одна закономерность – чем выше температура, тем быстрее происходит насыщение воды газами. И наоборот, чем прохладнее вода, тем больше в ней растворено кислорода. То есть, рыбы умеренного пояса или происходящие из горных прохладных ручьёв, требуют или низкой температуры, или большого объёма свежей, чистой воды. Существенно большего, чем тепловодные тропические рыбки. Поэтому для стайки уклеек из соседней речки нужно куда больше воды (или кислорода), чем для такой же стайки неонов или расбор из тропических рек.

А МОЖНО ЛИ ИНАЧЕ?

Цихлиды озера Танганьика вовсе живут в среде, практически лишённой высших растений. И по большей части аквариумы для них устраивают без учёта растительной составляющей. Это для таких рыб нормально, но приходится мириться с высокой чувствительностью танганийцев к качеству воды. Впрочем, некоторые их виды (скажем, многие юлидохромисы) спокойно живут и в аквариумах с растениями.

Никаких растений обычно не бывает в нерестовых и выростных аквариумах у разводчиков. Там особое значение играет качество воды и гигиеничность ёмкости. Однако, назвать такие аквариумы декоративными язык не повернётся. У этих аквариумов совсем другая цель – выращивание молоди рыб, сконцентрированной в большом количестве в минимально возможном объёме.

При условии многоразового кормления ни одно растение не справится с такой нагрузкой, поэтому приходится или часто подменивать воду, или переводить аквариум в проточный режим. В то же время многие разводчики, к числу которых отношу себя и я, немногочисленных мальков ценных видов предпочитают выращивать в полноценном аквариуме с грунтом и растениями.

К исключениям относятся также карантинные и торговые аквариумы, но это особая статья в аквариумистике: в них рыба надолго не задерживается.

НАПОСЛЕДОК

Особое значение для любого аквариума имеют подмены воды. С их помощью из воды удаляется излишек соединений азота и других продуктов жизнедеятельности. Но если в аквариуме есть живые растения, которые нормально развиваются, число подмен можно существенно сократить – растения и так поглотят солидную долю азота. Если же пойти дальше и строго соблюдать баланс между животными и растениями, то даже для довольно чувствительных рыб в аквариуме достаточно большого объёма подмены можно проводить очень редко.

Напротив, если в аквариуме рыб много, а растений мало или совсем нет, то подменивать воду необходимо часто, иначе неизбежно отравление рыб. Конечно, есть виды, которые очень мало подвержены азотному отравлению, но таких рыб немного.

К их числу относятся лабиринтовые (и то далеко не все) и некоторые сомы, но и те, и другие обычно прекрасно уживаются и в засаженных растениями аквариумах, чувствуя себя в них намного комфортнее, чем в «пустой банке». Напротив, цихлиды озера Танганьика, отчасти малавийские цихлиды, апистограммы и микрогеофагусы, лорикариды (кольчужные сомы), окуни, радужницы и некоторые экзотические рыбы различных семейств типа пантодонов, брызгунов и гнатонемусов очень чувствительны к азоту и требуют частых подмен воды и мощной фильтрации. Также чувствительны к азоту все ракообразные и двустворчатые моллюски. Они же требуют высокого содержания кислорода, а значит – хорошей аэрации.

Конечно, понятие биологического равновесия в аквариуме не сводится к одному лишь балансу кислорода и углекислого газа или азотному балансу. Это важная часть равновесия, но существует ещё много его аспектов. Так, к примеру, рыбы должны сочетаться между собой по поведению и требованиям к условиям среды, растения – по требованиям к свету, параметрам воды и содержанию углекислого газа. К тому же не всяким рыбам подходят в соседи растения, — а иным подходят, но, опять же, не любые. Но об этом мы расскажем позже, в новых статьях.

Mistes

Фото Tasha, Mistes.

Краснодар, 9 декабря 2010 г.

Источник: dombezkluchey.ru

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Про Аквариум