Как избавиться от органики в аквариуме

Итак, вводная, поставил фильтр Эйхем 2217, заполнил чем было — крупнопористые синие губки, сверху пару слоев среднепористых. Работает уже 2 недели. Предпосылки к установке: предполагаемое большое количество органики в воде(бактериальная пленка на поверхности, ксеннококус на растениях расположенных в тени).

1. Биофильтрация — это удаление органики и нитрификация?

2. Как определить начал ли фильтр выполнять функцию биофильтрации? И выполняет ли он её вообще?

3. Где-то на амании попадалась информация, что нитрификацию и разложение органики выполняют разные бактерии и, что должны создаваться различные условия для этих двух процессов.

давай ответы напишу завтра. просто хочу более развернуто и подробней.

+ будет здорово если Эдуард напишет

а потом действительно соберем все обсуждение по биофильтрации и выделим в отдельную тему/статью.

Отделил в отдельную тему.

Пока по отвечаю больше ИМХО и без научных вкладок. но потом надеюсь вместе с Эдуардом подведем и научную часть с ссылками.

#Органика в #аквариуме. Что это и за чем это?

т.е. Все ответы пока как я это понимаю и к чему я пришел.

> 1. Биофильтрация — это удаление органики и нитрификация?

Био-фильтрацией считается процесс нитрификации

т.е. перевод амония в нитриты и их в нитраты.

Считается, что для водорослей амоний более предпочтительней нитратов, а растения хорошо употребляю ВСЕ эти составляющие.

Разложение органики на мой взгляд происходить именно в этом слое органики (в грунте или верхний слой губок фильтра)

> 2. Как определить начал ли фильтр выполнять функцию биофильтрации? И выполняет ли он её вообще?

также как правило при хорошей биофильтрации исчезают водоросли. вообще. и даже старые листы растений становятся чистенькими.

> 3. Где-то на амании попадалась информация, что нитрификацию и разложение органики выполняют разные бактерии и, что должны создаваться различные условия для этих двух процессов.

Да, вроде бактерии разные. Но в самом фильтре такое количество различных бактерий.

Главное что для успешного протекания как процесса нитрификации так и для разложения органики необходима вода хорошо насыщенная кислородом, и большая площадь ОМЫВАЕМОГО субстрата фильтра.

Поэтому в травниках желательно включать на ночь аэрацию.

Это в кратце, мое понимание.

В ближайшее время еще поделюсь соображениями по фильтру и грунту аквариума.

Продолжим также по пунктам.

1. Про процесс нитрификации понятно. Но. уже несколько раз сталкиваюсь в разных местах и контекстах, с следующим выражением-» избыток растворенной органики. Он может случиться даже при полном отсутствии рыб — растения тоже много чего выделяют в воду.»

Думаю, что речь не о амонии, о чем, незнаю, а следовательно и пункт 2 (тестирование) здесь не особо применим.

Объясню из-за чего я так зацепился с этой биофильтрацией.

Длинностебелька у меня вывелась вся. Всё нормально растет, а длинностебелька нехочет. Уже полгода маета. И массированные подмены делал для вывода ненужного, и удобрения добавлял. Нехочет и всё. Фильтр поставил — ноль.

Остался кусочек людвигии, сидит ждет когда кризис закончится.

у меня кстати тоже длинностебелька не растёт. но думаю это потому что ей света мало и удо нету.

и папоротники упорно не растут. вообще.

Тоже отвечу пунктами.

1) При разложении органических «отходов рыб», да и отчасти сами по себе представляю аммиак.

2) При разложении растений в основном выделяются различные кислоты: уксусная кислота, молочная кислота, и различные гуминовые кислоты.

практически это и есть «кислородное брожение» .

В некотором количестве выделяется тот же аммиак/аммоний

3) Но на мой взгляд процесс разложения растений минимален в аквариуме по сравнению с «отходами рыб» .

4) Считается, что большинству длинностебельным нужна вода помягче и желательна подкормка СО2 и сильный свет.

Свет : T8 Sylvania GroLux и Sylvania Aquastar , 36 W*8 шт.

Подача СО 2 , УФ стерилизация , Фильтр EHEIM 2080

Вода наша, жесткая.

Надеюсь у Эдуарда появится чуток времени, чтобы поговорить по поводу био-фильтрации и длинностебельке.

П.С. я потом еще чуток по добавляю, может и химические реакции.

Сдаётся мне, что в этих аквариумах тоже бактериальная плёнка в хорошем количестве имеется (по крайней мере просматривается).

Кстати, как-раз сейчас прочитал в интернете, что пленка образуется при наличии органики и недостатке кислорода, т.е. бактерии лучше развиваются на поверхности беря кислород для окисления из воздуха. (оff. EHEIM 2080-не справляется? )

А на нашей воде я длинностебельку выращивал, и выкидывал тазиками, не роталу валиксу конечно, но green росла.

А в чём теперь проблема не пойму. Наверное трава почуяла, что мне с ножницами лазить надоело. Ну, отклонились от темы.

(To moderator: если расставляю смайлы по уже набранному тексту, то их всегда кидает в конец текста автоматом. )

В этом аквариуме плёнка есть , а как ей не быть , если клиент очень любит коридорасов кормить до отвала

Если мешает плёнка — ставьте спец. приспособление от фирмы EHEIM или аналогичное .

Мне плёнка не мешает , тем более что красота аквариума и скорость роста травы клиента удовлетворяют

По информации достаточно авторитетных специалистов стандартные внешние фильтры являются на 90% фильтрами механической очистки .

Т.е. основную функцию по удалению нежелательных веществ из воды выполняют гидробионты .

Скорее всего фильтрация выполняет вспомогательную функцию .

Примером из практики являются аквариумы бывшие у меня в 80-е годы — коллекция растений насчитывала более 50 видов , при полном отсутствии фильтрации и посредственном освещении (лампы ЛБ и ЛД) растения достаточно хорошо росли и размножались проигрывая современным только в общем габитусе .

Хороший пример так же — аквариум тов. Mihai на 7 литров в прямоугольной банке .

Сейчас там есть достаточно привередливые растения , в хорошем состоянии — попросим его разместить свежие фото !

Эдуард

Хороший пример так же — аквариум тов. Mihai на 7 литров в прямоугольной банке

В нем механической фильтрации нет вообще, аэрация отсутствует, воду не подменивал уже наверно месяца два вообще — только подливал водопроводную.

Вода кристально чистая даже после того как булькну свежей и весь ил поднимет со дна — через 3-4 минуты чистая вода

Как только устаканится ситуация с «привалившим семейным счастьем» —

сделаю свежее фото и сайт доведу «до ума»

П.С. Эдуард ты у меня давно небыл, в нем хорошо криптокоринки растут + элиохарис подрос — пора пропалывать, да и самолус подрос и красиво выглядит

Ещё хороший пример про биофильтрацию — запаянные стеклянные биосферы .

Там тоже фильтров нет

Насчёт бактериальной плёнки и длинностебелки вёдрами тоже сомневаюсь

Ну конечно насчет вёдер загнул малёк . Но если долго не стричь . тазик.

Насчет плёнки мысль потерял. Не вспомню.

За месяц работы фильтра 2217 перестал появляться налет на стёклах и анубиасах. Ранее стёкла чистил каждые 3 дня. Но старый налёт на листьях не исчезает. Значит работает.

Эдуард — напоминаю твое желание написать побольше про био-фильтрацию

на мой взгляд, если в аквариуме есть живые растения и не много рыб, баланс должен держаться на грунте. а помпа воду гоняет.

AquaSet: Обсуждение баланса и фильтрации перенесено в эту тему из темы: гуппи мор

Котэ

на мой взгляд, если в аквариуме есть живые растения и не много рыб, баланс должен держаться на грунте. а помпа воду гоняет.

многие так говорят.. я с этим абсолютно не согласен, так как неоднократно это у себя проверял.

ИМХО. ( и Эдуард это подтверждает ) в основном во всех «нормальных» аквариумах биофильтрация происходит практически только в фильтре. поэтому я «косо» смотрю на «внутрение» фильтры.

Да есть варианты аквариумов «без фильтра» (и у меня опыт в них есть) но это уже из другой серии.

учитывая, что у нас постоянно отрубается свет, и сегодня ночью тоже отрубали , аквас с растючкой держащийся только на внешнике долго у меня не проживёт. это я испытала в феврале.

Анна я не хочу вас в чем-то уличать.

а просто говорю, что ИМХО у вас проблемы с биофильтрацией. и соответственно с балансом.

да мне интересно почему в монстрятнике при отсутствии живой травы проблем нет, а в растючнике есть.

ну да. в монстрятнике есть внешник. но он точно так же простаивает во время отключений света.

да и рыбной биомассы в монстрятнеке побольше будет.

и ещё. почему перекись нужно постепенно уменьшать, а нельзя прекратить лить сразу

Котэ

и ещё. почему перекись нужно постепенно уменьшать, а нельзя прекратить лить сразу

потому что вы убили большое количество нитрифицирующих бактерий.

если резко перестать лить перекись — то просто некому будет проводить нитрификацию, в данный момент перекись частично (в вашем случае явно не справляется) окисляет амиак и соответсвенно нитриты.

Почему не справляеться.. я не уверен что в «монстрятнике» справляеться

но внешник это внешник — совсем другие объемы субстрата (на «механическом» субстрате (т.е. губка и синтемпон тоже присутствуют бактерии)

Давайте я на неделе выложу фото своего «травника» на 27 литров и фото фильтра

думаю вас очень удивит эта информация, очень

а на данный момент уменьшайте дозировку + обязательно мойте фильтр

если бы в «монстрятнике» совсем не справлялся, там бы давно уже всё передохло. возможно просто нет дополнительной органики из-за отсутствия растючки и улиток.

ну ёлки. если свет постоянно отрубается и внешник дохнет. ну должны же бактеры в грунте сидеть.

всетаки попробую объяснить.

1) бактерии живут

— субстрате фильтра («механического» тоже. т.е. губки синтемпон тоже субстрат для бактерий)

— ну и на стенках авариума. но не в очень больших количествах.

2) чтобы в грутне и на растениях жило большое количество бактерий — необходимо создавать ток воды вокруг этих поверхностей.

НО при сильном токе, при не слишком хорошем балансе начнет расти вьетнамка которая очень обожает течение. т.е. это не выход.

3) чтобы бактерий на растениях было «большое» количество — растений должно быть ОЧЕНЬ много раз в 5-10 больше чем у вас..

4) В грунте живут очень опасные бактерии.

т.е. да субстрата много, есть много питательных веществ. если еще создать неплохое перемешивание воды(это опасно вьетнамкой) и аэрацию то бактерии живут в ОГРОМНОМ количестве.

НО как только «баланс» покачнеться или «детрита» выпадет больше чем поместиться, или еще что-то . бактерии начинают ЛАВИНООБРАЗНО дохнуть, выделяя кучу амиака и возможно даже сероводорода , что в свою очередь отравляет другие соседние бактерии, и соответственно происходит эта лавинообразное отравление аквариума.

5) Тоже происходит во всех маленьких (в вашем случае очень маленький) внутрених фильрах «породиях» — там живут «опасные» бактерии — которые сразу здохнут всем скопом как «заиленость» фильтра перешагнет определеный барьер ( при чем этот барьер происходит при слабой «забитости».

вот и получается «заколдованый круг» чтобы на растениях, грунтах и «префильтрах» жили растения и небыло опасности с их стороны — то должен быть хороший баланс и «биофильрация» а сами по себе они выступают ТОЛЬКО КАК ПОМОШНИКИ в этой самой биофильтрации и то при условии чистоты в аквариуме.

П.С. Внешник тоже должен быть «правильно» организован внутри, чтобы не превратиться в туже «бомбу замедленного действия» .

допустим абсолютно неправильную организацию аквариума.

тогда почему при достаточно плотном населении, недостаточной фильтрации и редких подменах аммиак в ноль, а нитритынитраты в пределах нормы?

и насколько я понимаю, сдохших бактерий в губке можно немного определить по запаху. пахнуть будет вовсе не речкойозером. так или не так?

и что будет, если например в монстрятнике вообще отключить внешник, пусть будет на месяц. и оставить только компрессор.

Вопросы про биофильтрацию в аквариуме. Баланс.

Источник: www.aqua-set.ru

Коричневый осадок (илистые отложения) на дне аквариума

В зрелом аквариуме на дне часто накапливается коричневый осадок, который напоминает пушистый налёт. Его иногда можно найти внутри фильтров. Многие аквариумисты воспринимают его как грязь, и, соответственно, как что-то вредное.

Из чего состоит коричневый осадок?

В действительности это органические отложения, своего рода ил, состоящий из отмерших частичек растений, а также остатков пищи, экскрементов рыб и беспозвоночных. В немецком языке даже существует отдельное слово для этого вещества — Мульм (нем. Mulm). Далее будем именовать коричневый осадок словом «аквариумный ил», хотя это и не совсем верно.

Столь разнообразный органический материал служит источником пищи для множества микроорганизмов, от крошечных улиток до простейших грибков и бактерий. Эти организмы чрезвычайно важны для экосистемы аквариума, поскольку они расщепляют органические отходы и способствуют разложению загрязняющих веществ.

Например, в иле обитают нитрифицирующие бактерии, участвующие в азотном цикле и перерабатывающие опасный аммоний до безопасного нитрата.

Аквариумный ил и водные растения

Между субстратом и аквариумными растениями существуют различные взаимосвязи. Корни растений в грунте снабжают микроорганизмы, живущие в иле, кислородом, необходимый им для расщепления пищи. С другой стороны, некоторые вещества в иле связывают минералы, используемые растениями для роста. Если органический осадок подвергается дальнейшему разложению, минералы снова высвобождаются и становятся доступными.

Таким образом, ил, проще говоря, служит временным хранилищем питательных веществ, что весьма полезно для растений.

Стоит ли удалять осадок со дна аквариума?

Для здорового аквариума со множеством живых растений и умеренным числом рыбок ил является важным элементом экосистемы. Удалять его не рекомендуется. Допустимо лишь частично очищать грунт от органических отложений.

Поскольку ил является живой частью экосистемы важно, чтобы в нём были хорошие условия для жизни, прежде всего для полезных бактерий. Они нуждаются в кислороде, поэтому владелец аквариума должен обеспечить достаточное его количество.

Как обеспечить кислородом полезных бактерий в иле:
— создать условия для перемешивания воды, она не должна застаиваться;
— поддерживать растительный покров из укореняющихся растений;
— не допускать уплотнения слёживание грунта.

Если субстрат станет слишком плотным и/или в нём станет невозможна циркуляция воды, то появятся зоны дефицита кислорода. Аэробные бактерии, которым необходим кислород, в больших количествах умирают, и там оседает больше бактерий, которые выделяют серные газы из-за своего анаэробного образа жизни. Это может быть очень опасно для рыб и прочих обитателей аквариума. В этом случае следует как можно полнее удалить гниение и связанные с ним органические вещества, устранить причину недостатка кислорода.

Чрезмерное количество рыбок, избыточное питание, неправильная работа системы фильтрации (или её отсутствие) могут приводить к повышенному образованию ила. В таком случае возникает дисбаланс. Постоянно накапливающийся слой отложений будет уплотнять грунт, как сказано выше, станет причиной появления опасных серных газов.

Как удалить осадок (ил) в аквариуме.

Способ № 1.

С помощью обычного гибкого шланга можно откачать часть воды из аквариума. Конец шланга следует водить вблизи грунта, захватывая органический осадок. В зависимости от диаметра шланга и скорости потока возможно случайное попадание грунта.

Способ № 2.

Использовать сифон для очистки аквариума. По конструкции сифон — это тот же шланг, но на одном его конце находится насадка с более широким диаметром. За счёт большого диаметра ток воды в нём слабее, что позволяет захватывать только лёгкие органические частицы. Более тяжёлый грунт буде опускаться обратно.

Способ № 3.

Использование специальных веществ. Большинство этих продуктов представляют собой бактериальные препараты, которые помогают расщеплять накопившийся органический материал, попутно улучшая качество воды.

Основная информация

• Как выбрать аквариум
• Оборудование

• Фильтры и фильтрующий материал
• Система освещения
• Расчёт освещённости аквариума
• Цветовая температура
• Системы обогрева
• Система аэрации

• Гидрохимический состав воды
• Определение и изменение dGH и pH
• Как сделать мягкую воду
• Содержание газов
• Азотный цикл
• Редокс-потенциал

Источник: www.aqvium.ru

Как бороться и победить бурые водоросли в аквариуме?

Появление бурого налета на стенках аквариума и декоре – это не просто не эстетично, а очень опасно для растений.

Вначале он не заметен, но с каждым днем становится все темнее. Бурые водоросли способны в кратчайшие сроки покрыть все камни, грунт и даже фильтр. В очень запущенном аквариуме налет становится черным.

Что это такое?

Бурые водоросли относятся к отделу диатомовых водорослей (Bacillariophyta). Это одноклеточные простейшие микроорганизмы, принимающие участие в фотосинтезе, по этой причине в полной темноте развиваться не могут. Они не имеют никакого отношения к морским бурым водорослям из отдела Phaeophyta. Потому слово «бурый» используется только для обозначения цвета, а не видовой идентификации.

Происхождение и симптомы

Занести их в аквариум можно вместе с новыми рыбками, на растениях, принесенных из зоомагазина. Любой предмет, контактировавший с другим аквариумом, может содержать на себе невидимые глазу частицы этих водорослей. При сложившихся благоприятных условиях они начнут быстро размножаться.

• На ранних стадиях бурые водоросли выглядят, как небольшой светло-коричневый налет, который появляется на стенках аквариума и крупных декорациях. Пока их немного, они легко стираются, если провести по стеклу пальцем или скребком.
• Главный признак бурых водорослей – во время стирания их с предметов, стенок, листьев растений они начинают «пылить», то есть в воде появляется облачко пыли.
• Затем коричневый налет постепенно сплошным слоем покрывает стенки аквариума, весь декор и растения. Разрастаются водоросли настолько быстро, что сразу же появляются на новых молодых листьях.
• Покрытые слоем коричневого налета аквариумные растения начинают погибать, так как они лишены жизненно важного для них процесса фотосинтеза.
• В запущенном состоянии видимость через стекла аквариума становится очень плохой, а растения и весь декор выглядят так, будто они притрушены слоем коричневого песка.
• При дальнейшем нарастании слоев водорослей они становятся темно-коричневыми, а затем черными. Такой налет уже непросто счистить со стенок. Он становится субстратом для развития водорослей, которые вывести из аквариума намного сложнее.

Причины появления

Благоприятные условия для развития диатомовых водорослей складываются чаще всего из-за перенаселения аквариума и перекорма рыб, неправильного режима светового дня. Они являются признаком переизбытка растворенных в воде органических веществ.

Основные причины появления бурых водорослей:

• В аквариуме, который запустили недавно (до 3 месяцев), очень большая вероятность развития диатомовых водорослей, так как еще не установился азотистый цикл, а растения не успели укорениться и подрасти. Процессы гниения (а из-за них переизбыток органики) будут в этот период неизбежными, а это благоприятная среда для развития таких микроорганизмов. В будущем, когда установится азотный цикл, все наладится само собой.
• Главной причиной появления бурых водорослей в давно запущенном старом аквариуме является перенаселение. Если рыбок слишком много, уровень нитратов начинает зашкаливать, растения не успевают их перерабатывать.
• Слишком долгий световой день более 10-12 часов в сутки также может стать толчком к развитию диатомовых водорослей.
• Слишком короткий световой день.
• Старые маломощные лампы или резкая замена старых на яркие новые.
• Попадание в аквариум прямых солнечных лучей.
• Перекорм рыбок, постоянное скапливание остатков пищи на дне.
• Засоренный фильтр.
• Внесение чрезмерной дозы удобрений.

Как бороться и избавиться?

Борьба с водорослями в аквариуме не так уж и сложна, как может показаться начинающему аквариумисту. С этим видом микроорганизмов легко справиться, достаточно устранить причины, создающие для них благоприятные условия.

Если диатомовые водоросли в аквариуме, существуют проверенные способы как с ними бороться:

• В недавно запущенном аквариуме избавиться от них просто. Раз в неделю надо делать подмену 20-30% воды. Нельзя сразу же включать свет на 12 часов — световой день увеличивать постепенно. В первые 2 месяца нельзя подкармливать растения ничем, кроме калия. Через 2-3 недели бурый налет исчезнет, так как в аквариуме начнет устанавливаться биологическое равновесие.
• Если аквариум уже старый, подмену воды надо делать два раза в неделю по 30%.
• Стекла во время подмены воды нужно почистить скребком, крупные декорации вынуть и вымыть с помощью старой зубной щетки, грунт тщательно просифонить, убрав остатки корма и жизнедеятельности рыб.
• Также почистить фильтр, но губку внутри него не надо менять на новую, достаточно хорошо промыть старую.
• Продолжительность светового дня надо сразу же снизить до 6 часов в сутки. Выдержать такой режим 3-4 дня. Далее за две недели постепенно увеличить световой день до 10 часов.
• Старые лампы, которым больше 1 года, надо заменить на новые, но не все сразу, а постепенно с перерывом в 2-3 недели.
• Завести одного или пару сомов анциструсов, если они совместимы с уже живущими в аквариуме рыбками. Их не зря называют чистильщиками. Эти сомы питаются бурыми водорослями и очень быстро помогут навести в аквариуме порядок, но в случае выполнения всего упомянутого выше.

Средства от водорослей в аквариуме

Применяют их только в крайнем случае, если через 3-4 недели не наблюдается никаких улучшений. Химические препараты быстро избавят от водорослей, но они могут навредить рыбкам и растениям.

Самые эффективные средства:

• Sera Algovec – дозировка 5 мл на 20 л воды. Можно использовать только в тех аквариумах, где есть хорошая аэрация. Отмершие водоросли надо счищать со стенок и декора.
• Таблетки Tetra Algetten – 1 шт. на 10 л. Их хватает на целый месяц, так как растворение в воде постепенное. Водоросли начнут погибать через 4-7 дней.

Заключение

Помните, что проще ухаживать за аквариумом, поддерживать в нем чистоту и правильный режим освещения, чем бороться с бурыми водорослями. Они могут развиться очень быстро и всего за одну неделю полностью покрыть все стенки, растения и декор. Избавление от них займет минимум 3-4 недели.

Источник: zverki.click