Cоветы по аквариумистике: информация первой необходимости
Наиболее распространенной причиной болезней рыб является стресс. Причиной стресса может стать неправильные окружающая среда и питание или неправильный выбор видов рыб — некоторые виды не могут сосуществовать в одном аквариуме. Поддерживать благополучие рыб в аквариуме не сложно, если уделить внимание следующим моментам:
Во-первых, сам аквариум.
От того, какой аквариум вы выбираете, зависит его будущее местоположение, необходимое оборудование и виды рыб. Одно из главных требований — аквариум должен находиться в подходящем месте и на устойчивой поверхности, где его нельзя будет случайно задеть. Также важно отсутствие сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.
Размер аквариума должен соответствовать выбранному вами виду рыб. Если вы выбираете небольшой аквариум (около 75 литров) — то вам подойдут рыбы маленьких размеров. Если же вы хотите более крупных рыб, то будьте готовы купить аквариум большего размера, когда ваши рыбы подрастут.
Большое значение имеет и соответствующее оборудование, подходящее для размеров вашего аквариума и вида рыб. Нагреватели и фильтры должны быть подходящего размера, чтобы поддерживать необходимый объем воды и правильные условия. Крупные рыбы (например, золотые рыбки) производят достаточно большое количество отходов и, следовательно, им требуется более высокий уровень фильтрации, чтобы поддерживать чистоту воды. Кроме того, для крупных рыб требуется больший объем воды на каждую рыбу по сравнению с маленькими рыбами. Золотым рыбкам и другим крупным рыбам, как, например, оскарам, необходимо 30-40 литров воды на каждую особь, чтобы они могли вырасти до максимальных размеров.
Очень важно правильно выбрать декор для аквариума, так как это не только придает ему красивый вид, но и обеспечивает места, где рыбы могут спрятаться.
Декор очень важен — необходимо организовать укрытия для рыб, которым оно требуется, и при этом оставить достаточно свободного пространства, а также выбрать правильный грунт — острый гравий не подойдет для донных рыб и живых растений. Существует множество видов грунтов, следует выбрать наиболее подходящий для рыб, которых вы планируете приобрести.
Растения — это важная часть в аквариумистике. Рыбы и растения дополняют друг друга в некоторых аспектах. Растения обеспечивают тень, укрытие и пищу для некоторых видов рыб. Хорошо освещенные растения выделяют кислород, который необходим для рыб, и поглощают углекислый газ, который производят рыбы.
Также растения перерабатывают азотосодержащие отходы рыб, используя в качестве питательных веществ для роста, и тем самым помогают предотвратить накопление токсичного азота в аквариуме. Существует огромное количество доступных растений, которые подходят для различных видов воды. Многие растения прекрасно растут и не требуют практически никаких дополнительных усилий. Пластиковые растения прекрасно подойдут для обустройства мест, где могут спрятаться рыбы, если вы не хотите полностью заполнять аквариум растениями, но они не будут потреблять азотосодержащие вещества из воды, что может привести к излишнему росту водорослей. Поэтому рекомендуется добавлять хотя бы несколько живых растений.
Обслуживание — для рыб и для вас будет лучше проводить обслуживание аквариума постепенно, но регулярно.
В природе рыбы живут в реках и озерах, которые являются открытой экосистемой. Другими словами, они постоянно очищаются свежей проточной водой, что также способствует удалению отходов. Кроме того, количество рыб на единицу площади в реке или озере всегда значительно ниже, чем в аквариуме, поэтому скорость накопления отходов там является значительно меньшей проблемой.
Аквариум — это закрытая экосистема, поэтому для поддержания здоровой среды необходимо организовать максимально близкую к естественной систему удаления отходов. Особенно в новых аквариумах необходимо регулярно проверять качество воды — для этого существую различные простые в использовании наборы для проверки уровня pH, содержания азота, нитрата и нитрита (кроме того воду можно сдать на проверку в местный магазин аквариумистики). На то, чтобы ваш аквариум выглядел идеально, вам потребуется потратить чуть более 15-20 минут в неделю.
Чтобы избежать стресса у рыб необходимо менять около 10% воды в аквариуме раз в неделю, или 25% воды раз в две недели, доливая в аквариум дехлорированную воду такой же температуры, при этом следует очищать гравий от грязи при помощи сифона. Следует использовать только холодную водопроводную воду, подогревая ее или смешивая с горячей кипячёной водой.
В горячей водопроводной воде может содержаться слишком много ржавчины и других загрязнений. Также необходимо удалять водоросли со стекла при помощи чистой жесткой мочалки. При этом необходимо использовать мочалку из того материала, который наиболее подходит для материала, из которого изготовлен аквариум — стекла или акрила. Это должна быть отдельная мочалка, а не та, которую используют для мытья посуды. И напоследок требуется промыть от грязи фильтры при помощи воды, только что слитой из аквариума.
Разнообразный рацион также важен для рыбы, как и для человека. Постоянное кормление одним и тем же может стать причиной ухудшения здоровья рыб. Основу рациона рыб должны составлять высококачественная пища в хлопьях или гранулах, к которой следует добавлять свежую пищу — мотыль, дафнии или креветки, продающихся в замороженном или свежем виде.
Многие виды рыб также едят различные виды овощей, такие как горох или кукуруза (предварительно очищенные от кожуры, так как она не переваривается), помидоры, салат (кроме айсберга, который также не переваривается), кабачки, морковь и картофель (которые необходимо немного поварить, чтобы они были более мягкие). Кое-что можно «выращивать» самостоятельно — например, поместив в саду ведро с водой, и через некоторое время там заведутся дафнии и личинки комаров, которых можно ловить мелким сачком.
Количество пищи должно быть таким, чтобы рыбы съедали его за 2-3 минуты. При этом следует помнить, что желудок у рыб примерно такого же размера, как их глаза. Для мелких рыб будет лучше, если кормление происходит мелкими порциями пару раз в день, крупных можно кормить реже, но более крупными порциями. Крупных особей необходимо кормить только один раз в несколько дней!
Не стоит перекармливать рыбу, так как это может стать причиной проблем с пищеварением и, в результате, привести к загрязнению аквариума недоеденной пищей или отходами. Для большинства рыб будет полезно, если раз в пару недель их не кормить.
Совместимые виды рыб. Если маленьким рыбкам неонам покажется, что более крупные рыбы могут их съесть, они будут подвержены стрессу вне зависимости от ваших усилий по уходу.
Поэтому следует держать маленьких рыб только вместе с маленькими рыбами, а больших агрессивных рыб либо совсем отдельно, либо с другими такими же большими и агрессивными. Главное правило, о котором следует помнить — если одна рыба может съесть другую, она обязательно это сделает!
У каждого правила всегда есть исключения, и, безусловно, можно найти спокойные экземпляры среди агрессивных видов рыб, равно как и встретить очень агрессивных среди тех видов, которые обычно спокойные. Большинство продающихся рыб — мальки, и поэтому они ведут себя совсем не так, как взрослые особи. Для молодых рыб в дикой природе выгодно держаться вместе, это облегчает поиск еды и укрытий, но, когда они вырастают, у большинства из них возникает потребность в собственной территории, и некоторые рыбы могут быть весьма агрессивны при борьбе за неё. Рыб мелководья, например, тетра и барбусов, следует содержать группами по 5-6 особей, что позволит им вести себя естественно. Тигровые барбусы могут быть особенно опасны для других рыб, если содержать слишком маленькое их количество.
Вы должны ежедневно тратить несколько минут на то, чтобы осмотреть ваших рыбок, чтобы убедиться, что они здоровы и живы. Если есть подозрение, что с кем-то из них что-то не так, следует убедиться, что все оборудование работает, проверить воду и провести её частичную замену. Лекарство следует использовать только в случае, если вы обнаружили конкретную болезнь.
Ранние признаки, которые можно выявить:
- Изменение поведения ваших рыб
- Рыбы хватают воздух с поверхности
- Рыбы кажутся вялыми или отдыхают на дне
- Рыбы потеряли аппетит
Визуальные признаки снижения качества воды:
- Прижатые плавники
- «Фликер» (удары или трение об объекты)
- Плавниковая гниль — требует незамедлительного лечения, так как рыба может умереть, если гниль распространится по всему телу
- Пучеглазие — возникает из-за бактерий, которые увеличивают количество жидкости за глазом.
- Опухание или обесцвечивание жабр (здоровые жабры должны быть ярко-красного цвета, как свежее мясо).
- Покраснения или кровяные полосы в основании плавников, или проходящие через плавники
Информация, которую необходимо предоставить сотрудникам магазина, чтобы они помогли вам сделать правильный выбор:
- Размер вашего аквариума
- Виды рыб, находящиеся в аквариуме
- Уровень рН и состояние воды (которые могут повлиять на некоторых рыб)
Вопросы, которые необходимо задать при покупке новой рыбы:
Насколько большой вырастет рыба?
Очень важно, чтобы вы правильно подобрали аквариум для вашего нового питомца на всю его жизнь. В магазинах, где продаются рыбы, полно ненужных особей, которые уже выросли слишком большими. Убедитесь, что ваш аквариум достаточно большой для взрослой особи данного вида. Рост рыбы не остановится в маленьком аквариуме, но может сильно замедлиться, при этом рыбы будут выглядеть чахлыми и срок их жизни сократится.
Является ли ваш аквариум подходящим?
Оцените декор — достаточно ли свободного места, укрытий, устойчиво ли лежит грунт? Достаточно ли в аквариуме растений, не съедят ли их рыбы после помещения в аквариум? Приемлим ли диапазон температур?
Совместим ли этот вид рыб с уже имеющимися у вас рыбами?
Вы же не хотите потратить деньги зря, купив новую особь, которая или съест кого-то из текущих обитателей, или будет съедена сама. Уточните подробности о рыбе, которую вы планируете приобрести.
Чем питается эта рыба? Некоторые виды рыб едят только растения и водоросли, некоторые едят насекомых, а другие едят все, что находится в аквариуме, в том числе и других рыб! Стоит убедиться, что вы осведомлены о возможных требованиях к питанию, чтобы вы смогли содержать рыбу должным образом.
Сколько рыб должно быть в аквариуме?
Некоторые рыбы предпочитают жить группами, и некомфортно чувствуют себя в одиночестве, некоторые рыбы прекрасно переносят другие виды, но не терпят присутствия особей своего вида.
Некоторые рыбы не переносят других видов рыб, а некоторых вообще стоит содержать в одиночестве.
Рыбы заслуживают такого же ухода, как и все остальные животные, они не какой-то «расходный материал». Позволить рыбе умереть, игнорируя её естественные потребности — так же бесчеловечно, как в отношении кошки или собаки. Есть много посвященной этой теме книг и сайтов с полезной информацией — небольшое исследование позволит избежать вам и вашим рыбкам возможных проблем и стресса.
Другие записи
Фильтр – это система жизнеобеспечения любого аквариума. Рыбкипостоянно выделяют в воду отходы жизнедеятельности, и, если их не удалять и не разрушать, эти загрязнения могут стать причиной гибели питомцев, поскольку они не приспособлены для жизни в собственных отходах.
Почему так важен уровень нитратов?
Почему важно контролировать жесткость воды?
Источник: www.aqplus.ru
Производительность фильтра
Tekhi — Юр, а у меня новость!
Ю.В. — Поделись.
Tekhi — Мы решили аквариум побольше ставить!
Ю.В. — Поздравляю! Какой?
Tekhi — Литров 180 у нас получается.
Ю.В. — Класс! Еще раз поздравляю.
Tekhi — Спасибо. Заказали уже. Недель через пару будет. Теперь бегом нужно закупать к нему все что для запуска- свет, грунт, инвентарь, фильтр…
Ю.В. — Нууу… Логично.
Tekhi — А какой фильтр брать?
Ю.В. — Травник будет?
Tekhi — Да. Хочу много растений. И много рыбы. Не крупной.
Ю.В. — Бери JBL 900-й. Или что-то этого класса. И к нему в помощь что-то типа FAN 2 или ASAP соответствующий.
Tekhi — А не мало? Не много? Слушай, а расскажешь как фильтры подбирать? Ну, по какому принципу?
Ю.В. — Попробую. )))
Существует красивая легенда, неизвестно кем и когда запущенная, о том, что прокачка фильтра должна быть не менее трех объемов аквариума в час. Редкая, на мой взгляд, концентрация дезинформации.
Ну, во-первых, я предполагаю, откуда собственно взялась цифра именно «3». Скорее всего, это связано с тем, что при осуществлении фильтрации, та вода, которая прошла через фильтр, смешивается с еще не прошедшей через фильтр водой и опять попадает в фильтр, уменьшая прохождение через него неотфильтрованной воды. И если составить дифференциальное уравнение, то таки получится, что для того, чтобы весь объем аквариума (асимптотически, естественно) прошел через фильтр за час, реальная прокачка должна приближаться к трем объемам.
Tekhi — Но тогда следующий вопрос, а почему именно за час должна через фильтр проходить вся вода? Не за 40 минут, не за сутки? Кто сказал?
Ю.В. — Ответ очевиден – никто. Потому что для каждого аквариума этот показатель разный.
Попробуем разобраться. В общем случае, под словом “фильтрация” понимают две вещи – биофильтрацию и механическую фильтрацию. Следи за мыслью
Биофильтрация
Ю.В. — Для нормального осуществления биофильтрации скорость протока воды через субстрат желательна минимальная. Точнее, минимально-оптимальная. А это обычно меньше, чем реальная скорость тока воды через субстраты, обеспечиваемая помпами большинства самых распространенных фильтров. Думаешь, производители об этом не знают? Знают прекрасно.
И пытаются учесть. Например, в большинстве внешников все наполнители не напрямую набиваются в канистры, а находятся в корзинах. Зачем? Думаешь для удобства? Ничего подобного. Между корзинами и корпусами всегда есть зазор, через который часть воды идет мимо наполнителей, что снижает скорость тока воды через сами наполнители.
Итог – улучшенная биофильтрация и куча мусора, пролетающая через фильтр в лучшем случае в верхнюю корзину, а то и обратно в аквариум. И вопли на форумах – «я поставил дорогущую «жабу», а у меня вода с мусором».
Некоторые производители (например Juwel или Aquael) вообще делают шахты или байпассы, через которые поток делится на две части – все идет только через мочалки механики, а потом уже только часть идет на биосубстраты, а часть – мимо всего, после чего все вместе в аквариум выбрасывается. Очень, кстати, эффективная, на мой взгляд, система.
Что делать? Правильно, ставить на заборники фильтров губки-префильтры. И…? Правильно, опять нарываться на вопли – некрасиво, нужно часто мыть и т.д. Да, некрасиво – маскируйте декором. Мыть часто? Ну так себе ж, небось, руки по несколько раз в день моют. ))) Хотя, насчет “некрасиво” это тоже вопрос спорный.
Вот найди, где у меня стоит префильтр?
Tekhi — Не вижу… Правда….
Ю.В. — Даю подсказку- справа. Кстати, напомнишь как-нибудь, расскажу тебе, как я делаю префильтры так, чтоб и не видно было, и внешник за год грязи почти не набирал, и при вынимании его из аквариума, грязная вода обратно не лилась.
Tekhi — Обязательно напомню!
Ю.В. — В общем, я категорически утверждаю, что в вопросе биофильтрации приоритетом является объём наполнителя, а не мощность помпы. Скорость прокачки в один объём в час при обычной установке забора и выхлопа, на мой взгляд, вполне достаточна для максимально возможно эффективной биофильтрации канистровым фильтром. (Запомни пожалуйста эту фразу «при обычной установке забора и выхлопа», мы к ней еще вернёмся). На всякий случай напоминаю, раз идет речь о биофильтрации, то мы говорим о внешниках.
Tekhi — А что с механикой, Юр? Как с ней бороться?
Ю.В. — Спокойно и не торопясь.
Механическая очистка
Ю.В. — Тут ситуация чуть другая. Тут действительно, чем больше воды пройдет через мочалку, тем лучше. Только внешники, как мы выяснили, для этого слабо подходят. А вот внутренние – в самый раз. Там нет конструктивных мест, где вода проходила бы мимо фильтрующего элемента. Правда, и фильтрующий элемент маленький, рассчитывать на него в плане биофильтрации просто бесполезно.
Так что, чем больше качает, тем лучше? Ну, только чтоб рыб и растения не сносило? Ну, как для неподготовленного юзверя – да. А если юзверь с мозгами дружит, то вспомнит об этом: «при осуществлении фильтрации та вода, которая прошла через фильтр, смешивается с еще не прошедшей через фильтр водой и опять попадает в фильтр, уменьшая прохождение через него неотфильтрованной воды».
Больше качаем – больше воды смешивается, меньше фактическая прокачка грязной воды. Круг замкнулся.
Tekhi — И что делать?
Ю.В. — Открою тебе «страшную тайну» – флейты люди придумали не для того, чтоб «дождики» себе устраивать, а для того, чтобы разнести подальше место забора воды и место выхлопа. Чтоб фильтр забирал в себя не турбулентно смешанную чистую и грязную воду, а ламинарно заходящую в него грязную отдельно от не смешавшейся с ней чистой. Ну, в идеале, конечно.
Другими словами, если ты свою флейту направишь не вверх, а отведешь на противоположный конец банки и направишь по-поверхности в сторону фильтра, то эффективность фильтрации у тебя возрастет в разы. Я про механику. Ну, немного улучшатся и те крохи «био», которые может дать твой мини-фильтр.
На этом же принципе основана и стандартная установка забора/выхлопа внешников (помнишь, когда-то просил запомнить?) – забор фильтра с одной стороны, выхлоп с противоположной. Несколько спорной считается моя любимая система установки – забор и выхлоп в одном углу. В этом случае, забор – чем пониже, а выхлоп прямо из трубки вдоль длинной стороны под самой поверхностью. Поток в этом случае делает круг и возвращается на заборник уже ламинарно. Спорно, но мне так нравится больше.
Tekhi — И что же в итоге делать? Как поступать?
Итог по фильтрам
Ю.В. — Для маленького аквариума-травника достаточно внутреннего фильтра с максимум тройной прокачкой, которую еще и уменьшить нужно, но с нормальным выхлопом с противоположной стороны от фильтра.
Для большого – внешник с одно-, максимум двукратной прокачкой, но обязательно с канистрой, соответствующей нагрузке аквариума и с правильной установкой забора и выхлопа и обязательно с префильтром на заборнике. Если есть много роющей рыбы и, соответственно, много механики, то в пару к внешнику, работающему на био, нужно ставить внутренний, работающий на механику. Это постулат и не обсуждается. Во всяком случае, со мной.
Tekhi — А у меня рыба будет роющая?
Ю.В. — А я что, экстрасенс? Судя по твоей любви к гурамам всех мастей и к коридорасам, то мути пусть и не катастрофически, но будет. Поэтому я тебе в начале и предложил брать внешник с префильтром, а потом, возможно, к нему в пару еще и внутренний. Если будет необходимость.
Проблема есть еще и в том, что канистры нужных размеров на стандартных внешниках комплектуются помпами с избыточной производительностью. А «зажимать» их регулировками – такая «крамола», что даже я не рискну предлагать это вслух. )) Кстати, именно поэтому себе я внешники делаю сам. ))
Tekhi — А верить заявленным производителем параметрам помп можно?
Ю.В. — Ну, чтоб закончить с помпами, добавлю – та производительность, которая на ней пишется, это т.н. «техническая прокачка» – производительность голой помпы, без наполнителей и без потерь в шлангах. В реале она в 1,5 – 3 раза меньше – от забитости мочалок и от характеристик самой помпы. Поэтому повторю крамолу – нужно брать внешник с запасом по объему канистры и регулировать поток на нужный. Аналогично и внутренний.
Ну, естественно, мочалки внешников и префильры нужно регулярно мыть.
Tekhi — А как их правильно мыть?
Ю.В. — Ну вот дойдем до промывки, расскажу)) Не забудь спросить только.
Tekhi — Ок. Спасибо!
Ю.В. — Да не за что)) Обращайся))
Источник: uviaqua.com
Фильтрация воды в аквариуме
Фильтрация воды в аквариуме это основной и наиболее доступный способ удаления из нее излишков минеральных и органических веществ и поддержания в аквариуме приемлемых условий для его обитателей. Процесс фильтрации воды можно условно разделить на три составляющих:
1. механическая фильтрация, результатом которой является удаление из воды плавающих в толще воды твердых частиц (взвеси);
2. биологическая фильтрация, посредством которой из воды удаляются растворенные в ней продукты метаболизма, возникающие в результате жизнедеятельности обитателей аквариума;
3. химическая фильтрация, с помощью этого вида фильтрации из аквариумной воды удаляются вредные неорганические и органические примеси, а также, в случае необходимости, изменяются параметры воды, путем внесения в нее необходимых препаратов;
Очистка воды в аквариуме производится ступенчато.
Механическая и биологическая очистка
На первой ступени осуществляется грубая очистка воды, с использованием фильтрующих материалов задерживающих взвешенные частицы.
Это чисто механическая функция не несущая биологической нагрузки.
Используемый на этом этапе фильтрующий наполнитель должен периодически (не реже одного раза в неделю), промываться в чистой проточной воде.
В качестве фильтрующего наполнителя как правило применяются различные синтетические губки, а также специальный силиконовый поролон и синтепон.
На второй ступени, происходит биологическая очистка воды, представляющая собой многоступенчатый процесс в результате которого сильно токсичные вещества (аммиак, аммоний, нитрит) преобразуются в малотоксичный нитрат.
Для этого используют наполнитель обладающий мелко пористой структурой с максимально возможной площадью поверхности для заселения полезными бактериями, отвечающими за биологическую очистку.
Причем чем больше площадь поверхности используемого материала, тем большее эффективно будет работать фильтр.
Наполнитель для биофильтра
Первая и вторая ступени фильтрации тесно связаны между собой.
Во-первых, механическая и биологическая фильтрация могут выполнятся одним и тем же фильтром.
Во-вторых, задача по очистке аквариума от органических загрязнений решается одновременно: биологически, с использованием нитрификации и механически, непосредственным удалением грязи из аквариума.
Таким образом эффективная механическая фильтрация резко уменьшает нагрузку, приходящуюся на биофильтр, и наоборот.
Химическая очистка
Под химической фильтрацией, в аквариумной практике прежде всего понимают сорбцию. В зависимости от типа сорбции применяются различные адсорбенты — тела, способные поглощать вещество своей (обычно сильно пористой) поверхностью, и химические поглотители, связывающие определенное вещество, вступая с ним в химическую реакцию.
Отдельную группу представляют ионообменные сорбенты, проходя сквозь которые, раствор отдает им ионы одного типа и забирает эквивалентное количество ионов другого типа.
Наиболее распространена химическая фильтрация с использованием в качестве адсорбента активированного угля. В качестве химических наполнителей применяются некоторые минералы входящие в группу цеолитов, синтетические ионообменные смолы и торф.
Ионообменные смолы и цеолиты поглощают нитраты, аммиак, фосфаты и некоторые другие вещества, а вместо них выделяют безвредные ионы хлора, натрия, сульфатов.
Торф, содержит богатый набор аминокислот и дубильных веществ. Поэтому его использование в качестве наполнителя немного уменьшает значение pH, с одновременным обогащением воды различными биологически активными веществами, так необходимыми обитателям «чёрных вод».
Стерилизацию воды, тоже можно отнести к химической фильтрации. Основными способами которой в аквариумной практике являются ультрафиолетовое облучение и озонирование.
Азотный цикл
Чтобы результативно оказывать влияние на условия содержания обитателей аквариума, необходимо иметь представление о процессах протекающих в аквариуме и фильтре.
Основное загрязнение воды происходит в результате кормления обитателей аквариума. Причем не имеет значения полностью ли съеден корм или его остатки упали на дно.
Не съеденный корм и выделяемые рыбами продукты метаболизма — являются основными поставщиками органических соединений, участвующих в цикле биологических превращений с помощью различных микроорганизмов (азотный цикл).
Первый этап этого цикла, называемый минерализацией, он заключается в утилизации сложных азотсодержащих органических соединений до простых неорганических. Результатом разложения продуктов жизнедеятельности животных является аммиак NH3, который опасен для живых организмов уже в концентрации 0.01 мг/л.
Аммиак взаимодействуя с ионами водорода H+, присутствующими в воде, или с молекулами воды, образует ионы аммония NH4+, менее опасного но тоже токсичного вещества.
Второй этап азотного цикла получил название нитрификация, это процесс биологического окисления аммиака и ионов аммония сначала до нитритов NO2, а затем и до нитратов NO3.
Эти процессы протекают в аэробной среде (т.е. богатой кислородом) под действием бактерий-нитрификаторов, присутствующих в аквариуме. Основная роль процесса нитрификации состоит в переводе сильно токсичных соединений азота (аммиак, нитрит) в малотоксичные соединения (нитраты).
Нитраты — тоже вредны для гидробионтов, однако их действие гораздо слабее, чем у аммиака и нитритов.
Нитраты – это конечный продукт процесса нитрификации, так как далее они уже не расщепляются, а лишь накапливаются в воде, негативно воздействуя на рыб.
Уменьшить концентрацию нитратов в аквариуме можно посредством замены части старой воды на свежую.
Важную роль в поглощении нитратов играет водная растительность.
В отличие от нитратов, нитриты ядовиты даже в малых дозах. Их предельная концентрация не должна превышать 0.1 мг/л. Так как даже кратковременное пребывание в такой воде способно вызвать поражение некоторых внутренних органов рыб.
Процесс нитрификации
Как происходит процесс нитрификации?
Главную роль в процессе нитрификации играют аэробные бактерии, присутствующие как в пресноводных, так и в морских аквариумах. Обычно это представители родов Nitrosomonas и Nitrobacter.
Первая группа бактерий окисляет аммоний до нитритов, а вторая преобразует нитриты в нитраты. Бактерии живут благодаря энергии получаемой в результате этих процессов.
В обоих случаях требуется большое количество кислорода, особенно при окислении аммония. Если бактерии-нитрификаторы получают меньшее количество кислорода, чем им необходимо, то процесс нитрификации происходит менее продуктивно. Так по данным, представленным М.Сандером («Техническое оснащение аквариума». 2002), при содержании кислорода в воде 2 мг/л происходит только 40% от максимально возможной нитрификации. В то время как при 4 мг/л достигается уже 86%.
В фильтровальном наполнителе всегда присутствуют как аэробные, так и анаэробные бактерии. При достаточном количестве кислорода активность аэробных бактерий возрастает, с одновременной деактивизацией анаэробных.
И наоборот, при уменьшении содержания кислорода возрастает количество анаэробных бактерий.
Вода основной поставщик кислорода, она всегда протекает по пути наименьшего сопротивления. В заиленном фильтре, с явными не проходимыми зонами, начинают развиваться нежелательные анаэробные процессы.
Поэтому так важно своевременно и правильно очищать фильтр.
Для того, чтобы процесс нитрификации протекал с максимальной эффективностью необходимо создать в аквариуме кислородный режим при котором концентрация растворенного кислорода, была бы не менее 6 мг/л.
На процесс нитрификации может оказывать влияние еще ряд параметров:
Температура
Наиболее благоприятная для развития нитрифицирующих бактерий находится в диапазоне от 20 до 30°С, причем предпочтительнее более теплая вода.
При этом нужно помнить, что в теплой воде кислород растворяется хуже чем в холодной. Так, при температуре 30°С, максимальное количество растворенного в воде кислорода составляет около 7,4 мг/л.
Активная реакция
С наибольшей интенсивностью нитрификация протекает в среде с pH от 7,5 до 8,5.
По данным С.Спотта («Содержание рыб в замкнутых системах», 1983), оптимальное значение pH для окисления аммония составляет 7,8, а для окисления нитритов — 7,1. В воде, имеющей pH ниже 7,5, интенсивность окисления аммония падает: так, при рН=6,6 нитрификация составляет лишь 85% от оптимума.
Влияние медикаментов
В связи с тем, что лечение рыб часто проводится в общем аквариуме. Вносимые в воду аквариума лекарственные препараты воздействуют не только на возбудителей болезней, но и на полезные микроорганизмы.
В отдельных случаях это приводит к полной блокировке процесса нитрификации.
В публикациях приводятся разные данные, но фактически все сходятся на том, что нитрификация прекращается при применении таких препаратов как: метиленовая синь, эритромицин, перманганат калия, сульфаниламид и пр.
Соленость воды
Бактерии участвующие в процессе нитрификации достаточно устойчивы к колебаниям солености воды. На все же в пресной воде нитрификация протекает активнее.
Органическая «нагрузка» на воду
Каждый биофильтр, в зависимости от конструктивных особенностей, качества фильтрующих наполнителей,
применительно к различным внешним условиям (температура воды, pH и т.д.) будет обладать определенным очистительным потенциалом.
Если органическая нагрузка на фильтр превышает его возможности, то возникает реальная угроза всплеска концентрации аммония и нитритов. С другой стороны, при низком содержании органики, полезные бактерии могут остаться без пищи. В результате чего их популяция деградирует и на ее восстановление (например, при увеличении количества рыб в аквариуме) потребуется некоторое время, в течение которого также могут возрастать значения растворенного в воде аммония и нитритов.
Зато в только что обустроенном аквариуме (или в аквариуме с тщательно промытым фильтром). Аммоний и нитриты могут стать вполне реальной и большой проблемой.
Поэтому запуск аквариума всегда требует от аквариумиста особого внимания.
В новом аквариуме всегда имеют место последовательно пиковые значения — сначала аммония, а затем нитритов. И только после появления достаточно высоких значений нитратов можно сделать вывод, что нитрификация работает эффективно.
Как правило на максимальную мощность биофильтр выходит через 2 месяца. Этот срок можно сократить используя в новом биофильтре наполнителя из давно действующего фильтра или путем внесения в аквариум специальной культуры бактерий, которую можно приобрести в специализированном магазине.
Другие материалы по теме:
Что такое дропчекер?
Выращивая аквариумные растения, любители часто бывают не удовлетворены темпами их роста. Лимитирующим фактором может быть недостаток макро(азот, фосфор, калий) и микроэлементов. Сдерживать рост растений .
Калий в аквариуме
О калии в аквариуме часто пишут, но споры о дозировках калия время от времени возникают. Кто-то советует лить много, дополнительно с обычными удобрениями, кто-то .
Морской, или дикий миндаль
Морской, или дикий миндаль, кто из бывалых аквариумистов не слышал о полезном воздействии листьев этого растения на воду. Листья некоторых деревьев издавна использовались в .
Что такое обратный осмос?
Обратный осмос – это метод обработки воды, при котором она под давлением проходит через специальную мембрану, расположенную внутри установки обратного осмоса. Мембрана сконструирована так, .
Морской аквариум — прелюдия к серьезному разговору
Морской аквариум в последние годы приобретает все больше и больше поклонников. Появилась целая индустрия занятая разработкой и производством оборудования для морских аквариумов.
Источник: akvarium-online.ru
Дмитрий Карпенко — Аквариумистика. Это должен знать каждый
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Дмитрий Карпенко — Аквариумистика. Это должен знать каждый, Дмитрий Карпенко . Жанр: Домашние животные. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bookplaneta.ru.
Название: Аквариумистика. Это должен знать каждый
ISBN: нет данных
Год: неизвестен
Дата добавления: 7 май 2019
Количество просмотров: 231
Читать онлайн
Аквариумистика. Это должен знать каждый читать книгу онлайн
Аквариумистика. Это должен знать каждый — читать бесплатно онлайн , автор Дмитрий Карпенко
Небольшой FAQ по аквариумистике по материалам сайта www.aquaria.ru
Перейти на страницу:
При наличии протоки все гидробионты, находящиеся в Вашем аквариуме, будь то растения или рыбы, чувствуют себя гораздо лучше. Не стоит бояться пресловутого хлора, якобы растворенного в больших количествах в водопроводной воде. На самом деле его там такое мизерное количество, что даже единовременная замена до 30% аквариумной воды на воду прямо из-под крана не приводит ни к каким отрицательным последствиям.
Только благодаря протоке возможно добиться наилучших параметров аквариумной воды. Качество воды, обеспечиваемое протокой, недостижимо никакими другими способами. К тому же, протока навсегда избавит Вас от проблем, связанных с перегревом аквариума в летний период.
9.5 Всегда ли нужен биофильтр?
Биофильтр необходим далеко не всегда. Можно сказать, что любитель либо платит деньги за биофильтр, либо проводит протоку, либо уделяет больше внимания, времени и сил своим питомцам, чем в первых двух случаях – результат будет примерно одинаковым.
В любом случае самый лучший биофильтр не избавит Вас от необходимости еженедельного ухода за аквариумом. Если у Вас нет на это времени или желания, обращайтесь к нам для оформления заказа на абонементное обслуживание. В этом случае наши специалисты возьмут на себя уход за Вашими питомцами.
9.6 Что еще нужно для нового аквариума
Аквариумный грунт. Бывает множества видов. На выставке-продаже можно приобрести как недорогой отечественный грунт, так и привозные, в том числе и из-за границы, грунты на любой вкус. Качество грунта на самом деле очень важно. К тому же, его заготовка не так проста, как может показаться на первый взгляд.
Поэтому рекомендуем просто приобрести его.
Механический фильтр. Внутренний или внешний в зависимости от Вашего желания и размера аквариума.
Грелка. Желательно с терморегулятором. Очень хорошо, если необходимая мощность грелки будет обеспечиваться двумя устройствами для предупреждения перегрева или переохлаждения рыб при поломке одного из них.
Устройство для очистки стекол. Удобнее всего на основе магнита.
Устройство для очистки грунта. Представляет собой сифон с наконечником. Стоит немногим дороже хорошего шланга такой же длины. Может применяться также и для подмены воды, поскольку оборудовано сифоном.
Градусник. Желателен спиртовой, он не повредит аквариуму в случае поломки. Градусник на жидких кристаллах нежелателен, так как его точность оставляет желать лучшего.
Сачок. Соответствующий размеру Ваших питомцев и аквариума.
Кормушка. Желательно плавающая или с присоской для крепления.
Компрессор. Необходим только в случае содержания крупных рыб или их большого количества. Может пригодиться и ночью в случае очень большого количества растений даже тогда, когда рыб мало, поскольку в темноте растения потребляют кислород.
Устройство для введения СО2. Нужно при необходимости. Об этом устройстве подробнее будет рассказано ниже, в разделе о выращивании растений.
Лекарства. Желателен набор из 3 основных лекарств. При этом лекарств от паразитических болезней, типа ихтиофтириуса (выглядит как «манка» на теле рыб) желательно на 2 курса лечения.
Светильник. Обычно уже есть в аквариуме при покупке. Если он отсутствует, пожалуйста, обратитесь к нашему консультанту.
Коряга. Весьма желательна в том случае, если содержатся сомы со ртом в виде присоски. Лучше всего мангровые или мопани коряги, которые не нуждаются в какой-либо обработке.
Декоративные камни. Можно отнести к оборудованию, поскольку для многих видов рыб жизненно необходимы.
Есть еще множество предметов, существенно облегчающих уход за аквариумом, таких как длинные пинцеты, ершики и прочее. Однако, можно приобрести их и позже.
Прочие системы, типа скиммера, RO-систем и прочего необходимы только в уникальных случаях.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями по уходу за аквариумом, изложенными ниже.
Все работы в аквариуме должны производиться только при выключенном электрооборудовании.
Для тех, у кого в наличии протока и правильно устроенный RUGF никогда не нужно подменивать воду и прочищать грунт.
Для тех, у кого в наличии соответствующий населению аквариума биофильтр, нормы смены воды могут быть уменьшены в 2 раза путем уменьшения количества сменяемой воды.
Для тех, кто не имеет ни протоки, ни биофильтра, ни большого количества хорошо растущих растений, нормы смены воды должны быть увеличены в 2 раза путем увеличения частоты подмен. При этом количество подменяемой воды не должно быть меньше рекомендованного для обычной схемы ухода.
9.7 Ежедневное обслуживание аквариума
Осмотреть аквариум на предмет отсутствия протечек, поломок оборудования, и отсутствия проблем, а именно:
– вода прозрачна и не пахнет;
– температура в норме;
– протока не засорена и производит долив в плановом объеме;
– таймер освещения работает корректно;
– осветительные лампы горят нормально;
– компрессор работает нормально;
– инжектор CO2 работает нормально.
Покормить рыб согласно рекомендации для содержащихся в аквариуме видов.
Произвести при необходимости ежедневную подкормку растений удобрениями.
В случае гибели рыб, немедленно удалить трупы и осмотреть всех рыб на предмет обнаружения болезней. В случае возникновения заболеваний, диагностировать их и лечить согласно диагноза.
9.8 Еженедельное обслуживание аквариума
То же, что и при ежедневном обслуживании, плюс к тому:
Очистить механический фильтр путем промывки или замены фильтрующего материала.
Очистить решетку водозабора внешних фильтров.
Очистить от водорослевых обрастаний переднее, а при желании и остальные стекла аквариума.
Очистить, при желании, от водорослевых обрастаний камни, грунт и коряги.
Встряхнуть прямо в воде растения для того, чтобы муть, осевшая на них за неделю, могла быть поглощена механическим фильтром.
Протереть или промыть при необходимости углубления и укрытия от мути.
Удалить пораженные водорослями листья растений.
Произвести обрезку и рассадку длинностебельных растений.
Собрать мусор с поверхности воды и грунта.
Подменить 20-30% воды. Для подмены можно использовать неотстоенную водопроводную воду, смешивая горячую и холодную для получения такой же, как в аквариуме, температуры.
Протереть смотровое стекло и внешние детали аквариума от пыли и натеков.
Произвести при необходимости еженедельную подкормку растений удобрениями.
Произвести контроль слива протоки. При необходимости очистить его.
Раз в две-три недели нужно произвести замену раствора дрожжей и сахара, если Вы получаете СО2 биологическим способом.
9.9 Ежемесячное обслуживание аквариума
То же, что и при еженедельном обслуживании, плюс к тому:
Тщательно очистить весь массив грунта с помощью сифона. Возможно, эту процедуру именно в вашем аквариуме нужно будет делать чаще. Сигналом к тому, что очистка грунта очень редка, служит образование в грунте детрита черного цвета или пузырьков газа.
Произвести очистку движущихся частей помп внутреннего фильтра для удаления бактериального налета.
Произвести обрезку и рассадку розеточных растений.
9.10 Ежеквартальное обслуживание аквариума
То же, что и при ежемесячном обслуживании, плюс к тому:
Промыть биофильтр и его трубки согласно рекомендаций по уходу за ним.
Произвести очистку движущихся частей помп внешнего фильтра для удаления бактериального налета.
Очистить горшочки с растениями от избыточного количества детрита, а при необходимости – внести корневую подкормку.
Один раз в полгода при использовании электромагнитных балластов и один раз в два года при использовании электронных балластов и специальных аквариумных ламп следует заменить лампы. Желательно сделать это в 2-3 приема, а не менять все лампы сразу.
Примерно один раз в 10-15 месяцев нужно произвести добавление углекислоты в баллон, если Вы получаете СО2 применением инжектора.
10. Растения – тоже оборудование!
Рассмотрим сначала аквариумные растения с точки зрения их полезности в организации хороших условий обитания в аквариуме. Успешно развивающиеся растения поглощают из воды азотистые соединения в любом виде. Что примечательно, наиболее интенсивно потребляются они как раз в виде аммония – то есть в самом ядовитом виде. Растения к тому же немаловажны тем, что предоставляют укрытия и субстрат для нереста аквариумных рыб, максимально приближая по комфортабельности проживания декоративный аквариум к естественному водоему.
Бывают случаи, когда аквариумные растения невозможно содержать совместно с рыбами. Это те случаи, когда содержатся крупные растительноядные рыбы, употребляющие любые, даже самые жестколистные растения, в пищу.
Источник: bookplaneta.ru